第一章 男性時尚的地下規則
細條紋西裝的難處/Pin-Striped Suit
2002年春天，英國律師協會（Law Society）在發給八萬名會員的小冊子當中，記載了他們在服裝方面的建議。
「上電視節目時，如果要贏得觀眾們的信賴，就絕對不能穿細條紋西裝。」
這似乎是因為觀眾們的注意力容易受到華麗的細條紋西裝吸引，進而無法專注於正題上，這「有損專業律師給人的信賴感」，另外，基於同一個理由，律師協會亦建議必須避免誇張的髮型、頭皮屑落在肩上等。
針對這一點，在媒體界享有盛名的律師馬克．史蒂芬斯（Mark Stevens）先生發表了反對意見，因為也有的律師正是因為他顯目的領帶、細條紋西裝、具個人特色的髮型或華麗的配件等令人們留下深刻的印象。
「與其讓觀眾把焦點放在背景，不如將他們的視線集中在律師身上吧！像我就希望透過服裝來呈現我的個人特質，現代感十足、容易親近，而且充滿自信，我想這樣一來，帶給觀眾們的信賴感也會增加不少。」
哎呀呀，筆者至今才了解，原來穿著細條紋西裝對英國人來說竟是如此高難度的任務，真是令人驚訝呢。
為什麼這麼說呢，因為不管現在怎麼樣，至少從服飾史上來看，細條紋已經算是英國商人的代名詞了。
翻開《牛津字典》，我們可以發現他們是這樣定義「pin stripe」一字的，「意指商人慣穿的細條紋西裝」，保羅．基爾斯（Paul Keers）甚至在《時尚的英國紳士》一書中提到「細條紋是最適合市中心的傳統樣式」，因此，筆者一心以為對於英國商人來說，細條紋樣式最符合他們的身分與感覺。
先不說將律師與商人混為一談是否妥當，但這細條紋論戰卻給了我們一個討論的大好機會，就讓我們姑且先把律師與商人都定位於「必須被人信任的職業」，來討論細條紋西裝與商人之間的關係吧。
怎麼說來，所謂細條紋，到底是什麼樣式？
細條紋即是重覆針頭般細點連接起來的線而成的花紋，也稱為「點點線」，有人說這種花紋的靈感是取自帳本上的點線，不論真假與否，細條紋的確最先被使用於金融業的制服上。
另一種固定的條紋樣式為粉筆條紋，意指在暗色底布上以白粉筆畫上一條條間距較寬的粗線，而線條的輪廓稍微模糊是其特徵。
在男性時尚雜誌業界，給予這種大膽的花紋很高的評價，為什麼呢？這都是因為溫莎公爵的關係，溫莎公爵穿著粉筆條紋的雙層西裝遊歷世界各國，所到之處，當地的人們都十分喜愛這種花紋。
但是，此種間距較寬的條紋，在它華麗的另一面，很容易淪為下流之品，因為很多賭徒及流氓也很喜歡這種樣式的服裝，使人們留下十分強烈的刻板印象，英語中「wide boy」這個俗語指的就是「太保、小流氓」，而其中的「wide」其實就是從這種間距較寬的條紋樣式而來。正因為它是如此高難度的服裝，溫莎公爵卻能輕輕鬆鬆地穿出它的氣質與品味，當然能受到人們極高的評價，事實上在生意場上，一定要在體格、地位、年齡、人品中具有兩項優勢以上，才能夠不論穿怎麼樣的服裝，都能穿出自己的味道。
前面我們提到基爾斯曾經舉這兩個條紋樣式為「適合商場服裝的花紋」，（順道一提，其實還有一種花紋也為人們所認同，那就是「威爾斯王子」格紋，這是溫莎公爵在皇太子時代設計的格紋樣式。）為什麼在如此眾多、各式各樣的花紋當中，偏偏是條紋雀屏中選呢？
筆者查閱條紋樣式的潛藏意義時，自米歇爾．帕斯圖荷（Michel Pastoureau）所著《條紋》一書當中得知，在西方歷史中，條紋樣式（無論直紋、橫紋）在文化層面具有相當程度的特別意義。
據帕斯圖荷說，中世紀與秩序混亂有關的人們（囚犯、精神疾病患者、小孩、異教徒等）都穿著條紋樣式的服裝，除了藉此來提醒與警告人們以外，同時，條紋也象徵著一種於混亂中重建秩序的意義。
近現代的條紋也延續這樣的傳統，成為建立新秩序的工具，因此，我們在新舊時代間的過渡期，常常可以看得到條紋樣式登場。例如，法國大革命時穿著條紋服裝就是市民的象徵，（而羅伯斯比（Robespierre）華麗的條紋禮服大衣也很有名）。
十九世紀末至二十世紀末，社會風氣的色彩由純白轉為彩色，而條紋樣式在此也發揮了它承先啟後的功能。由象徵身體衛生與社會道德的純白，邁向鮮豔繽紛的色彩時，像是從廚房、浴室牆面、醫院牆面、餐具、藥物包裝開始到內衣、床單，經常使用混合白色的淡彩或條紋樣式，這個時候，條紋不只抵禦不潔與污染等外來物，也象徵著沉靜自身慾望與邪念的柵欄或過濾器……
原來如此，若是這樣我們大概就能了解，為什麼於十九世紀後期浮出檯面的商人階級要穿著這樣的服裝了。
十九世紀後期的商人們穿著日間禮服工作。當時的日間禮服為．「黑色、下擺裁成圓型（cutaway）的上衣搭配條紋西褲」，其定位於「禮服大衣（frock coat）的正式感與普通西裝（lounge suit）的休閒感之間」，隨著時代變遷，黑色上衣搭配條紋西褲這樣的服裝被稱為「證券交易所的制服」，不管什麼時代的服裝，它們都有個共通點──人們總是穿著條紋西褲。
若是我們以圖像學的角度深究「正式與休閒之間」的條紋樣式，就會同意這是全新社會秩序──資本主義社會誕生的證據，也能了解它象徵著某種柵欄，守護人們不被產生於過渡時期的各式慾望所影響！
在激盪的社會中，有一群廉潔的人們，他們為了新時代的價值而奉獻，也持續守護著傳統倫理。十九世紀的商人們穿著條紋樣式的西褲，正是憧憬著這樣的理想，因此，西褲上的條紋樣式才會成為現在我們所說「城市的傳統花紋」，一直被承繼下來。
這次的條紋論戰，似乎就要在「只要好好工作，就算人們不喜歡你穿的衣服，還是會信賴你的，不要把錯怪到西裝上去。」這句話中畫下句點，而這結論似乎太過嚴肅，讓人百感交集。
（註）溫莎公爵 喬治五世的長子，亦稱愛德華八世（1894∼1972年）。雖於1936年即位為王，但為了與離過婚的美國人──辛普森夫人結婚，選擇放棄英國王位，成為溫莎公爵（Duke of Windsor）。對於二十世紀的男性時尚影響甚鉅，例如將領帶的結打得很寬的溫莎領帶、將不同花紋組合而成所謂的溫莎組合、蘇格蘭費爾島產的幾何圖案毛衣搭配棕色鞋子等等，緣自於溫莎公爵的時尚流行實在不計其數。
灰色西裝的迷津/The Labyrinth of Gray Suits
歷代英國國王的工作之一就是成為人們諷刺的對象，而其中卻有一位國王的諷刺畫特別地少，那就是喬治五世（英國國王，1910∼1936年在位）。喬治五世堅持「成為人民典範是自身任務」，維持著健全、單調的生活，連服裝都刻板得沒有什麼變化，作為一位高尚、威嚴，受人尊敬的國王，喬治五世卻不怎麼受諷刺畫家們的青睞。
黑色派與灰色派在亞斯各（Ascot）賽馬場上競爭已久，而灰色的日間禮服終於在1953年取得優勢，當時是喬治五世的晚年，觀察一下當時的人們，也許是因為喬治五世「參加亞斯各賽馬或其他夏日活動時，全套服裝都以灰色來做統一，才會掀起這陣風潮」，而上行下效，便使得灰色派取得了勝利。
喬治五世堅持將夏季活動的服裝以灰色來統一，恐怕不只是因為它沉穩、明亮，最適用於運動風的社交服裝，這讓人聯想到也許與基督教有關，也就是說，灰色令人想到鴿子的貞潔，當一位國王具有「得成為人民典範」的責任感，這就是他的最佳選擇。浮華的夏季社交與貞淑的廉美灰色，這樣不可思議的組合，令人不禁想要深究，如果說前述的理由純粹只是想太多，但筆者還是一心認為，許多新郎在結婚典禮上穿著灰色禮服，其原因不外乎於此。
除去基督教色彩，男性們認為灰色「可以用」之後，不只是運動場合，（十九世紀中期開始，人們在野餐與運動時就常穿著灰色服裝），在生意場上也開始穿著灰色服裝，1950年代斯隆．威爾遜（Sloan Wilson）寫了一部小說《穿灰色法蘭絨套裝的人》（The Man in the Gray Flannel Suit），而後由格利高里．派克（Gregory Peck）主演同名電影，當時，灰色法蘭絨套裝成了美國公司文化的象徵。「無才便是德」的灰色西裝是否意味著「中立．禁慾．放棄」（Ad de Vries著《Dictionary of Symbols and Imagery》）呢？之後，在日本被戲稱為「溝鼠」的深灰色西裝也屬於這個系列。
這樣的灰色西裝在八○年代曾經一度被否定。而麥克．道格拉斯（Michael Douglas）在《華爾街》（Wall street）中飾演的戈登．蓋柯（Gordon Gekko）那「慾望至上」的表情，雖然讓人看了氣得牙癢癢的，但灰色西裝終於在時序進入二十一世紀時重返舞台。
與壓迫感、攻擊性等無緣的低調品味，可搭配各式襯衫、領帶的超群配合度，甚至裡頭可以不穿襯衫，只穿一件黑色高領上衣就好，這樣的灰色，也許恰好符合生存在這個時代必須與所有人事物融合、共存的特色。不管怎麼說，正因為在「爸爸的時代」灰色西裝被貶低為「溝鼠」，才能有現在的重生，就像溫莎公爵否定了父親喬治五世「嚴肅刻板的灰色」，才有後來「自由奔放的灰色」一樣。
從頸部看威嚴──衣領篇/The Meaning of the Collar
2002年中田宏先生當選橫濱市新市長，當時他正值年輕有為的37歲。
就任第一天，筆者的目光只受到他頸部的牽引，那天他穿的襯衫衣領是溫莎式衣領（tab collar）。
衣領的兩端以襟（tab）固定住，而打上的領帶結會比較小並向前凸出。
給人生硬印象的這種衣領並不允許「工作到一個段落，將衣領鬆一鬆」這種事，而這也傳達了中田先生的企圖心。
與溫莎式衣領給人印象完全相反的就是展開式衣領（cutaway collar），衣領寬廣地展開。與衣領前端指向地面的下拉式衣領（turn down collar）相比，展開式衣領指向外側，營造容易親近的氣氛，與領結較大的溫莎式領帶十分搭配。
說到容易親近，而由美國人生產的鈕扣式衣領也相當受到歡迎。
1900年布魯克斯兄弟（Brooks Brothers）的創始者John Brooks，在英國觀賞馬球比賽時，注意到球員為了不讓襯衫的衣領隨風飄揚而以鈕扣固定，他回到紐約後便開始製作這種鈕扣式衣領的襯衫，上市時，將其命名為「馬球衣領襯衫」。
衣領前緣有著貓腳狀的曲線、鈕扣式衣領的襯衫，成為成功商人的象徵，更讓瑪莉．麥卡錫（Mary McCarthy）寫了一本名叫《穿著布魯克斯兄弟襯衫的男人》（The Man in the Brooks Brothers Shirt）的小說。
此外，市面上還有數十種衣領種類，其歷史相當久遠，可以追溯至西元1300年，為什麼衣領對於西裝歷史來說那麼地重要呢？
在1960年出版，由康尼頓（Cunnington）夫婦所寫的《英國服飾事典》（A Dictionary of English Costume 900-1900）中，我們查閱了「衣領（collar）」這一項，它的說明是這樣的。
「幾個世紀以來，限制頸部自由活動的立式衣領是上層階級人們的象徵，具社會方面的重要性。」
原來如此，由於我們有時會無意識的垂頭喪氣、東張西望，使得內心也跟著動搖，因此立式衣領便是某種防止頸部活動的裝置，而為什麼地位崇高的人看起來如此高傲，不就是因為他們總是一副無動於衷的模樣嗎？
人們藉由固定頸部來顯露威嚴，這就是立式衣領扮演的社會角色，而現代反折的衣領就只是延用它的名字而已。
有許多從事不具階級性職業的男性，（小說家、建築家或音樂相關工作者等），偏好無衣領的襯衫，也不喜歡打領帶，或許與這樣的歷史多少都有點關係。
從頸部看威嚴──領帶篇/From Cravat to Necktie
趁著杰拉德．菲利普（Gérard Philipe）電影節在東京池袋舉行，筆者將他演出的作品從頭看了一次。
這位俊美的法國男明星於1959年辭世，享年36歲，在電影裡，無論他演的是哪種角色，都能讓人感受到他的優雅，特別是當他在電影裡飾演貴族時，那身服裝將他整個氣質都襯托出來，真是令人著迷，而令筆者著迷的其中一個原因就是他頸部的某樣物品。
杰拉德．菲利普的頸部修長，不論是什麼樣的服裝，都能夠穿出它的質感，其中，他與十九世紀前期的服裝特別相襯，當時的襯衫衣領寬至下頷，衣領外繞上幾圈領結後，再以外套高聳的衣領包覆。如此一來，由被固定住的頸部開始至肩膀下降那流暢的線條美，便將男性的俊俏表露無遺，因此，男性的頸部若是修長，看起來當然就特別高貴。
其實，歷代西洋貴族的服裝，不都是下了很多功夫來強調英挺的頸部嗎？
舉例來說，十六世紀的襞襟（ruff）、十七世紀瀑布般的蕾絲裝飾等，十七世紀後期克羅埃西亞軍隊的領巾──cravat堪稱是領帶的祖先，而領巾的各種打法於十八世紀後開始流行，十九世紀前期，將頸部固定的流行更是達到了巔峰，像是將cravat以漿糊固定起來，甚至還出現了代替品，那就是如頸圈般的「stock」。
為什麼人們想盡辦法要把頸部圍起來呢？首先，因為當時的貴族隨時都可能會有生命危險，才以布製品等將身體的脆弱部位包裹起來，翻閱歷史，似乎有些人真的因為配戴了cravat，才抵擋住劍刃的攻擊而保住性命。
另外，就像前面「collar」項次所提到的，「不動如山的頸部」讓人感受到一股無比的威嚴。
十九世紀中期開始，近代市民社會開始成熟，頸部的緊張感也隨之緩和，因此，為了固定襯衫衣領，與維護貴族生命與尊嚴的cravat也就功成身退，而慢慢轉變成現代純裝飾用的領帶。
直至十九世紀末，人們都是將領帶打得寬鬆寬鬆地，其中，只有四頭馬車的車伕會將領帶前端打成一個小而緊的結，馬車車伕們一隻手就必須操控四匹馬（four-in-hand），而他們的領帶透過大賽馬（Derby）等體育活動，在二十世紀初期普及開來，成為現今領帶的原型。
杰拉德．菲利普打著「four-in-hand領帶」，演出現代花花公子時，往往會使修長的頸部更顯優雅，這個時候，「伸長脖子」與其說是對談話對象感到好奇，不如說領帶已經成為戲劇的演出裝置之一。
窄版領帶/Narrow Tie
Sandra Bullock（珊卓．布拉克）與休．葛蘭（Hugh Grant）共同演出的電影《貼身情人》（Two Weeks Notice）中，休葛蘭飾演的富豪總是打著一條好大的領帶，這樣的一條領帶，隨便配上一套傳統、普通的西裝，「滑稽感」馬上油然而生，進而炒熱現場的氣氛。
如此巨大、不具平衡感的領帶，在戲劇演出當中或許能收出奇制勝之效，但在現實生活當中就不一定合適了。
對於身材瘦小的男性們來說，就算是普通尺寸的領帶，也有可能會因為比例太大而嚇到別人。筆者的一位恩師，專攻美國文學的柴田元幸先生，就有著這樣的煩惱。
平時，老師都穿著跟學生差不了多少的服裝，但是遇到某些正式場合，為了「表示禮貌」，還是必須打上領帶，因此，老師問了對於服飾多少有點研究的筆者，要去哪裡才買得到「不會看起來像金太郎肚兜的領帶」？
問了從事相關行業的友人之後，發現似乎在新宿某間百貨公司有賣，因此，筆者就與老師一同前往那間百貨公司，但是，我們在店頭並沒有看到那樣的商品，筆者連忙詢問店員，「啊……您說的是narrow tie吧」，說著說著，店員從櫃檯下方悄悄地拿出一個盒子，那正是窄版領帶。
雖然說是因為需求度不高才這樣販賣，但是這個時候的「狹窄（narrow）」，除了有「尺寸細窄」的意思之外，似乎也暗示著──「針對某些顧客的需求」，（就像小眾傳播（narrowcast）指的是針對某些族群的有線電視節目一樣），筆者細細咀嚼著這樣的雙重涵義。
提到針對某些顧客的領帶，其實在日本相當受到歡迎的英國兵團斜紋領帶（regimental stripe tie）也是例子之一。
regimental就是「兵團」的意思。十六世紀以來，這種斜紋在英國被當作各兵團的旗幟紋路，十九世紀後期開始才成為領帶的花紋樣式，而各兵團旗幟紋路的配色都有其意義與傳統。另外，名門大學的校園風領帶（school tie）、社團領帶（club tie），幾乎都與英國兵團斜紋領帶同時誕生，在英國，只有畢業生或學長（OB）才能配戴這些領帶，就「狹窄」某方面的意義而言，兩者有著異曲同工之妙。
二十世紀初，布魯克斯兄弟亦深受英國兵團斜紋吸引，開始在美國生產這種領帶，但為了配合美國式將布料翻面再剪裁的作業，紋路的方向有所改變，英國式斜紋走的是由左肩至右下的方向，而被稱為「美國風」（American way）的斜紋，則是自右肩往左下方走去，而紋路的間距也變得比較「寬」了。
不管怎麼說，以上的「窄版領帶事件」，是站在服飾史的角度來看，所聯想出來的說法，若是專攻美國文學的學者呢？他們似乎有不一樣的看法。柴田元幸先生在研究社出版的《Salon.com》一書當中，是這樣子介紹這件事的。
「當我們向店員說『請給我○○』，店員從櫃檯下方悄悄拿出商品的這個舉動，忽然讓我想起某個場景，對了，就是那個！前一陣子讀美國小說時，偶而會出現顧客向店員說出某種暗號『XX』，店員就會從櫃檯下方拿出不是普通誇張的黃色書刊，原來如此，窄版領帶原來跟黃色書刊屬於同類啊！這樣一想，就覺得自己的嗜好還蠻了不起的呢。」
話說回來，2003年秋冬，趁著六○年代復古風的流行，窄版領帶再次出現於店家的展示櫃上，購買時再也不需要大費周章或感到緊張了，全新的窄版領帶不再只針對「狹窄」的消費族群，有了另一個名字──細長領帶（slim tie）。
（註）柴田元幸 （Shibata Motoyuki，1954年∼）東京大學文學系教授。以翻譯保羅．奧斯特（Paul Auster）、史蒂芬．米爾豪瑟（Steven Millhauser）等美國現代作家的作品著名，也著有相當多的散文作品，其中《膚淺的學者》得到日本講談社散文獎。這此也公器私用地介紹一下柴田先生與筆者的關係，在不反對淺薄的時尚「研究」，卻又彌漫學院派氣息的一九九○年前期，某天，柴田先生將一本外國書（《Sex and Suits》）拿給筆者，「有沒有興趣翻譯這本書呢？」雖然當時對於柴田先生來說，只是想將大量的工作分一部份給其他人，但對於筆者來說，那份翻譯卻是目前所有工作的出發點。
為什麼不能將襯衫拉出來？/The Secret of the Shirttail
雖然時節已是晚秋，大白天的穿著外套還是會出汗。
若是要用英語來形容如此違反季節規則的天氣，也許要說「shirt-sleeve weather」，就是只穿襯衫不穿外套也不會覺得冷的意思。
另一方面，在西裝世界有著一項不成文的規定，那就是在公務場合不能只穿襯衫，像是所謂的「shirt-sleeve diplomacy」便意味著「非正式外交」。
這裡的shirt指的當然是襯衫，而不是內衣，近年來也被稱為dress shirt，這種襯衫雖然可以外穿，但在正式的公務場合還是不方便單穿，是非常麻煩的一樣單品。
麻煩的還不只如此，襯衫雖然是上衣，但在很多場合，「不可以」將襯衫下擺拉到褲子外面，很多學校除了規定禁止「染髮、騎機車、吸菸」以外，也規定不可以「使襯衫下擺外露」，就連美國橄欖球明星選手泰端．歐文（Terrell Owens），也因為將制服襯衫下擺拉到褲子外面，而「違反規定」被處以罰金。
到底為什麼在正式場合不能將襯衫下擺拉出來呢？
關於這個問題，幾乎所有服裝書籍都會這樣說──「因為襯衫原本是內衣。」（自1800年開始，才有了在dress shirt下另外穿著內衣的習慣）
那麼，為什麼作為上衣的襯衫也不能露出下擺呢？
當筆者開始思考這個問題時，浮現腦海的場景是，幾年以前，筆者曾經參觀過京都某財團保存著的襯衫，那幾件襯衫在十八世紀至十九世紀那段期間，曾經被人們實際穿過，從頭開始穿起的襯衫，其長度大約到膝蓋左右，而在其下擺靠近胯下的部份，正反面都有著黃色的污漬，筆者認為那應該是覆蓋胯下而形成的痕跡，（那個時候，襯衫就相當於現在的內衣褲，也許當時為了固定，才將襯衫塞進褲子裡？）
如果公務場合不能單穿襯衫的理由，是因為「那是過去的內衣」，那麼，不能將襯衫下擺拉出來的原因，就會是「以前人們用那個部份來覆蓋私處」吧。
順道一提，在英語中，將主要新聞後的小新聞稱為「shirttail」，自從筆者看了那幾件古老的襯衫，就偷偷地叫它們為「擦屁股新聞」呢，哎呀，不好意思，我失態了。
皮帶不能太顯眼！/Do Not Stand Akimbo
英國首相布萊爾（Tony Blair）的服裝，一直沒有辦法得到英國媒體的好評。
在「Evening Standard」報紙中，記者消遣了他的穿著，內容是這樣的「應該已經有一百萬年沒有人穿雪花洗樣（像是印上雪花般的樣式）的牛仔褲了吧，我們的首相還真是勇於嘗試呢！」原本，筆者以為記者指的是他假日的穿著，沒有想到，那竟然是說他參加記者會（2002年9月）的服裝，而且，當時他皮帶的飾扣還是金色的，筆者著實對他那身服裝感到瞠目結舌。
根據英國版《GQ》的評論表示，「金色飾扣的色彩過於強烈，太俗氣了，現現還繫金色飾扣皮帶的男人，不是自以為重返八○年代的傢伙，就是與二十一世紀風格背道而馳、思想奇異的怪人。」先不管文章內容是否有什麼言外之意，只是金色飾扣而已，有需要這麼大驚小怪嗎？
雖然只要一句「因為現在流行的是銀色」，就可以結束這個討論，但其實正因為政治人物們不了解所謂的時尚趨勢，他們的服裝才有特別的力量，不是嗎？
為此，筆者查閱了幾本與服裝有關的書籍，雖然它們都寫著「套裝搭配的皮帶絕對不能夠太醒目。」但卻沒有一本書說不能繫金色飾扣的皮帶，（其實，穿套裝的時候搭配任何金色的物品，本來就要特別注意，英國男性時尚評論家保羅．基爾斯就曾經表示「適合現代男性的『金』只有兩種，一種是『黃金定律』，另一種叫做『沉默是金』」）
為了慎重起見，筆者再次檢視了前述布萊爾先生的照片。當時，他外套的鈕扣沒有扣上，而且，他以雙手抓著腰帶的姿勢站立著，所以那個金色飾扣才會那麼引人側目，單就給人的觀感而言，確實搭配的不是很好。
儘管如此，這些都純粹只是推測，筆者認為，真正讓記者們感到不悅的，其實不是皮帶的飾扣，而是布萊爾先生的姿勢，雖然那是他無意識擺出來的姿勢，但政治人物或名人往往都是在那一瞬間，讓記者們趁機解讀出他們「心底的秘密」。
抓著腰帶的姿勢，看起來就像兩手叉腰，而兩手叉腰的英語是「akimbo」，根據動物學家德斯蒙德．莫里斯（Desmond Morris）表示，這個姿勢「代表拒絕、否定的情緒」，雖然布萊爾先生的姿勢不是完全的akimbo，但「也還算是akimbo」，至少，能夠肯定的是不會給旁人什麼太好的印象。
有句話說「愛屋及烏」，換作記者們的心情，應該是「厭『姿勢』及『飾扣』」吧！金色飾扣只是正好扮演了那無辜受害者的角色。
就是因為擺的姿勢不好，才會明明就穿著外套，還讓皮帶飾扣顯得如此刺眼吧！前面提到說「皮帶絕對不能夠太醒目」，說不定其實它真正的意思是「不能擺出讓皮帶過於醒目的姿勢」。
腿部線條美的條件/Crease with a Breakl
要怎麼展現腿部線條的美感呢？
這個問題並不專屬於穿著洋裝的女性，對於男性們來說，這也是長久以來一個很大的課題。
十八世紀以前，可以說是五分馬褲（breeches）的時代，當時的人們會穿上長襪修飾小腿，或以跳舞來鍛鍊腿部的線條。
十九世紀初開始流行長型的褲子，因此，人們也開始注重腰部至腳尖的線條，甚至會穿上腳底部份有帶子連接的踩腳褲。
繼帶子之後，人們還想到新的手腳，不，應該說是展現腿部線條的裝置，那就是折線。
折線的英語是「crease」，將其發揚光大的時尚領導者是英國國王愛德華七世，在他還是皇太子的1880年左右，出現了一種沿著左右縫邊壓出折線的褲子，大大地展現了腿部線條的美感。
而在其子喬治五世時期，開始試著將折線壓在褲子正中央，直到1910年，大部份褲子的折線都習慣壓在正中央，就這樣演變成現在我們看到的樣子，而1882年發明的電熨斗在這個流行裡也是舉足輕重。
另外，褲子下擺的反摺也是從這個時候開始流行的。1860年左右，人們為了避免長褲下擺沾上污漬，會在做運動或路況不佳的時候將下擺摺起來，但這樣的反摺以「turn-ups」的名號在流行舞台上登場，已經是1895年的事了。藉由這樣的反摺，能讓長褲的輪廓顯得更為立體，而讓這種反摺深入人心的關鍵人物就是愛德華七世。
在愛德華七世即位的二十世紀初期，男性服裝開始自硬梆梆路線中跳脫出來，轉而帶點優雅的氣息，現代套裝追求的腿部線條美，也就是延續著那個時代的美感。
而長褲最理想的長度呢？下擺稍微壓著鞋子上方，使得折線稍微垂塌就差不多了。這樣的垂塌感，英語稱它為「break」，也就是中止、休息的意思。
中止的折線，也就是說，帶有一點垂塌感的折線，彷彿讓人在中規中矩的世界裡有了喘息的空間，而讓人感到裕如正是它的魅力所在。
雖然說這樣能將長褲優雅的從容感顯現出來，但那也不表示，剛從乾洗店拿回來時，長褲側邊那兩條直挺挺的折線，會使得這種從容感消失無蹤。
（註）愛德華七世 （1841∼1910年）維多利亞女王執掌英國王朝64年，愛德華七世是她的長子，1901年即位為英國國王，1910年駕崩。皇太子時期的他基本上並沒有參與政治，但他還是遊歷四海，建立起廣大的人脈，被稱為「Peace Maker」。男性服裝受到他極大的影響，像是日間準禮服（directors suit）、霍姆堡氈帽（homburg hat）格倫格紋（Glen plaid/check）等，優雅的「愛德華風」直到現在仍然不退流行。
訕的話，也只是徒增空虛而已。
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