秋天豐收的季節，台灣中部的一個小鎮上，展開了2場盛事，
1場集高雅、歡語笑聲於一堂，
另1場則是截然相反的靜謐嚴肅，
那是在地風候土壤凝結的色、香與味，那是小鎮獨有的葡萄酒，
帶來的不同氛圍。
它勾動什麼樣的舌尖記憶？又發酵出什麼樣的印象？
2019年深秋，在彰化縣二林鎮西斗里火龍果園旁的一場夜宴，數十席的長桌上閃耀著如寶石般璀璨的酒色及酒香，一桌桌的饕客嘗著用火龍果設計的一道道特色料理，品著來自附近8 家酒莊的葡萄酒。其中有幾桌特別熱鬧歡樂，不時爆出起烘聲與笑聲，觥籌交錯間飄出客家口音，跟著酒杯一桌桌尋去，鵬群頂、清驛泉、金玉湖、戀戀、秉森、
蘭輝和金鴻勝、益長等酒莊莊主幾乎都出席了，即使人沒到，酒也不缺席，更有莊主額外帶著數箱自家的好酒款待賓客，讓大家喝到飽喝到滿，難怪這場夜宴如此歡快。
台上簡介著西斗里這個本土葡萄酒的重要產區，與這場夜宴的由來，席間還吐露「源成七界」這個地圖上找不到的地名，究竟是何來歷？台灣並非適合釀酒葡萄生長的緯度，為何會有將近20甲的葡萄園？在這個閩南人為主的小鎮上，為何會有客家聚落？西斗里又如何成為台灣酒莊密度最高的區域？
一個又一個冒出的問題，以及村莊果園間傳
出的葡萄與酒香，帶我們走入二林，走入西斗里。
紫晶盃│鑽石酒色的流轉
葡萄酒故鄉的競賽
秋日是二林西斗里酒香特別濃郁的季節，與那一場夜宴相距不遠，有另一個美酒飄香的場合，卻是截然不同的氛圍──第14 屆葡萄酒評鑑競賽「紫晶盃」，為降低評酒的干擾，就在肅靜帶點緊張的氣氛中展開。
參賽者必須符合在地合法酒莊，酒品需百分之百使用鮮果釀製，酒品使用之葡萄品種及原料需為彰化在地生產。競賽邀聘10 位專業人士擔任評審，以盲飲的方式，從香氣、顏色與視覺、味道及喉韻，依強度、深度、平衡感、清晰度和在口中的持續時間來評分，依序品評以前一年的夏果釀製、參賽的紅干酒、紅甜酒及白葡萄酒。
釀出台灣的風味
得獎名單當天出爐，評審一一解說評酒意見與建議。此屆評審長何信緯為現任高雄餐旅大學酒學講師，過去曾擔任世界侍酒師競賽國家代表、前樂沐餐廳首席侍酒師，經驗豐富、身跨產學兩界的他被此屆的白酒所驚豔。
他認為，「台灣的酒莊剛起步不用急，需要的是時間以及視野，並且要知道往哪裡走」，釀酒與廚藝一樣，料理的本質是要美味，不該追求炫技卻失去好喝的根本。他看好台灣白酒的未來性，建議酒莊們先決定好方向再努力，期待台灣發展出屬於自己獨特風味的酒。
2種酒化劣勢為優勢
執筆「葡萄酒新手選」15 年，曾贏得中國2屆葡萄酒盲飲大賽季軍、今周刊「誰是盲飲王」
亞軍，曾任美國著名品牌傑克丹尼威士忌講師的林澧竣認為，甜酒、加烈酒是台灣具發展潛力的新出路，屬於亞熱帶氣候的台灣產出的葡萄酸度與甜度，適合做加烈酒，其中酒液泛綠的酒款帶有些微的氧化氣味，對加烈酒來說是加分的表現，在國際上是比較容易得獎的酒款。
另外，根據黑后葡萄的高酸與高單寧特性，其尖銳的味道不易保持均衡，他建議酒莊不妨嘗試將黑后葡萄做成白酒或粉紅酒，將原來高酸做紅酒的劣勢轉為優勢，更有機會獲得國際評審的青睞。
在地釀酒搭上國際趨勢
第14 屆評審之一的徐培芬，現任台灣酒研學院葡萄酒講師，經歷家樂福選酒顧問、GQ 雜誌網路葡萄酒作家、南非尼德堡酒莊代言人、各大企業講座講師等職，在評鑑中首次嘗到二林的白酒，很喜歡它酸甜的表現，認為整個酒體非常飽滿，具有國際風味及水準；部分的甜酒，甜度和酸度間的均衡感及香氣表現上也不錯；唯幾款干型紅酒，因為黑后葡萄的單寧和酸度強烈，掩蓋了其他風味。
從評鑑的眾多酒款中，她看到許多酒莊朝向國際水準發展的企圖心，建議在風味表現上，首要保留自己本土的個性，再加上國際主流口味及水準加以調合，將會是在地葡萄酒發展最有利的條件；此外，她也建議可以利用黑后葡萄做更多元的發展，例如做成氣泡酒，也許更符合亞洲人飲食文化搭配的習慣，這也是近年國際流行的趨勢。酒評意見大抵如此，可一窺在地酒莊的現況。
紫晶盃―每年10 月二林盛事
巧合的是，自2006 年開始舉辦的紫晶盃，正是2019 年第14 屆競賽的公證人、現任二林鎮鎮長蔡詩傑，當年擔任二林鎮農會總幹事時所催生，為了讓酒莊彼此切磋，釀酒技術持續提升而創辦，定下每年10 月的2 個周末，1 日評鑑，1 日頒獎，並舉辦冠軍酒的開瓶儀式，活動當天予民眾免費試飲與購買。
紫晶盃開辦之初，有許多行銷創舉，諸如國內第1 個專為葡萄酒舉辦的競賽；邀聘來自酒之國度的法國品酒師來擔任評審⋯⋯等。認真說來，這位法國品酒師艾德華（Edouard Flamans）是被二林的酒香勾來的。
近年，紫晶盃在現任農會總幹事邱士平的帶領下，持續舉辦每年一度的競賽，並將專家評審的建議彙整後，提供給各參賽酒莊，作為精進提升的參考；競賽與冠軍酒開瓶活動的布置也愈來愈講究，期望吸引更多喜愛葡萄酒的消費者。
法國品酒師的舌尖記憶
艾德華出身波爾多酒莊，從小在葡萄園、品飲葡萄酒長大，現經營文化藝術節目活動，兼任酒類顧問，推介獨立酒莊，並從事酒類貿易及旅遊參訪規劃。為了寫人類學論文來到台灣，2006年起在學學文創開設一系列的葡萄酒課，分成入門、中階、高階等班，從葡萄酒分類，到開瓶、年分和酒標等課程教起，其中入門班有位來自二林的學員，上課時帶來自家的紅酒給他品嘗，他嘗到天然、當地的味道，那類似「波爾多小baby的酒」至今仍記憶在舌尖。
當年的那一杯酒，讓他從此對台灣酒改觀，也勾動了他踏上尋訪台灣酒香之旅，想看一看究竟是什麼樣的人、什麼樣的風土造就了這般葡萄酒。於是，他拜訪了二林各家酒莊，也接觸了二林鎮農會。當時台灣酒莊才剛起步未久，他因緣際會在農會的一座倉庫裡為酒莊莊主們授課，也為初辦的「紫晶盃」提供許多專業意見，例如建議並協助邀請具有酒類專業的評審，介紹一些台北酒商，建立比賽的水準。
那時候二林地區的酒與國際有不小的距離，為了讓參賽的酒莊知道自己現階段的水準，艾德華評分從嚴，以國際標準來給分，所以最初成績普遍評低，甚至打過0 分！有酒莊莊主明白他的用意，在比賽結束後過來跟他比讚，表示自己認同嚴格品評，才能刺激進步。
擔任過數屆評審的艾德華在每一次品評時，都鼓勵酒莊們在釀酒技術愈來愈成熟的同時，仍應保有自己的特色；他也對酒標做過建議，既然
那麼用心栽培、釀造，應該在酒標上標示年分；而台灣的環境條件適合做白葡萄酒的建議，他在10 多年前就已提出。
典型台灣精神 發展獨立酒莊
艾德華還記得，以藥劑師的角度、科學邏輯投入釀酒的鵬群頂酒莊，訴求自然的蘭輝酒莊，
讓他感受當地陽光、有台灣味道葡萄酒的金鴻勝酒莊⋯⋯「酒會講話，每一家都有自己的故事」。
他詢問過國外的酒莊，若以其專業，處在台灣相同的條件下，根本無法釀製葡萄酒。他認為二林具有典型的台灣精神，在困難的條件下，被認為沒有機會的環境中，生存得如此之好，並且持續前進。在地酒莊的規模小、產量少，他建議該做精緻化，朝「獨立酒莊」的方向走。
在二林酒莊走上軌道的過程中，從種植原料的葡農轉向釀酒、經營獨立酒莊時期，莊主們茫然、未知前路的時刻，艾德華給予他們重要的發展方向，以協助孩子成長的「爸爸」心態，協助大家轉型，透過葡萄酒的知識與鼓勵，讓他們產
生信心，更重要的是找到了方向。
現任二林鎮農會總幹事邱士平透露，自政府開放民營酒莊設立起，至今全台已有345 家合法葡萄酒莊，過去二林地區酒莊曾有20 多家，經過市場的考驗與時間的淬鍊，如今挺立的12 家，有8 家都在二林西斗里，成為全台酒莊密度最高的產區，紫晶盃在此舉辦名副其實。
這個地方究竟有什麼樣的過往，造就今日酒
莊密度冠全台呢？讓我們循著酒香，回溯它的故事。
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