呢喃中的土耳其

名人推薦：瑰麗推薦（按姓氏筆畫排列）
李偉文（作家）
沈方正（老爺酒店集團執行長）
張安佐（明基友達文教基金會董事長／實踐大學企管系所兼任副教授）
黃文榮（中華民國對外貿易發展協會秘書長）
鄭泰祥（中華民國駐土耳其代表）
魏宗琳（土女時代網站共同創辦人）

〈街頭遊走：茶與咖啡〉節錄
土耳其料理雖被稱為世界三大菜系之一，但若每天吃烤肉和麵包，對於習慣亞洲食物的我實在承受不了。所以我還是習慣去超市買材料，回公寓自己煮中餐吃。
還有一個原因，就是物價高。住宅區附近能坐下來吃飯的小餐廳，一樣餐點至少都十里拉（一百二十元台幣）起跳，若加上飲料或小菜，差不多就要兩百台幣一餐。
公寓附近有兩家超市，一家是外資的大型連鎖店，另一家是本地人開的雜貨店，我幾乎每天都往這兩家超市報到。連鎖店的東西比較多而且便宜，但收銀人員總以一副欠你幾百萬的臉孔面對顧客。而雜貨店的老闆總是親切地跟我打招呼，偶爾還會去掉結帳的零頭，買完東西離開時，他會面帶微笑地把右手貼在胸前說：「祝你有個美好的一天。」
沿著雜貨店後方的階梯往下，會經過一家我常駐足的茶店，裡面設有撞球桌、專門看足球賽的電視，還有幾張方桌供人下棋打牌。下午時分，店內傳來陣陣骰子聲和撞球碰撞的清脆聲響。到了晚上若有比賽，一大群男人就會在電視機前歡聲吶喊。
這是我回家必經的一條路，服務生阿里即使店內再忙，見到我經過總是開心地揮手。
「今天不來一杯茶嗎？」阿里從店內向我吆喝。
「不了，改天吧，我先回家煮飯。」我在外頭回答。他微笑致意，逕自去忙了。
麥特每天待在自己臥房旁的工作檯趕案子，還有他的合夥同事圖爾克。兩人是大學同系的同學兼室友。圖爾克比較年長，二十八歲。通常我們會一起吃飯，食材費平分，我負責煮台灣料理，他們洗碗。
每每餐後飽足，接下來一定有人提議：「那麼喝杯茶吧。」

世界第一會喝茶的民族
這是土耳其人的習慣。不管男女老少，早餐一杯，工作時一杯，午餐後一杯，下午工作當然也要來個一兩杯，晚餐後一杯，有人甚至睡前閱讀時再一杯。土耳其人是名副其實世界第一會喝茶的民族，平均每人每年消耗七‧五四公斤的茶葉。第二名的摩洛哥消耗四‧三四公斤。茶文化的發源地中國只位居第三十三，平均每人每年才消耗○‧八二公斤，遠遠被拋在後頭。
土耳其人為什麼這麼愛喝茶？卻也不是土耳其茶特別好喝，更不是這裡的人都過度的咖啡因上癮。若是你在路上隨便抓個土耳其人來問，我想八成他會給你個很詩意的答案：「可能為了單純的喝茶樂趣吧。」土耳其語稱做「Çay keyfi」。
很多事情就這樣沒有原因地持續不斷進行。就像這裡的吸菸人口之密集，整個城市都是他們的吸菸室。當我問他們為什麼抽菸？土耳其人總是聳聳肩說：「因為沒事做吧。」或者：「為了抽菸的樂趣。」（Sigara keyfi.）
土耳其雖然是世界第一會喝茶的國家，但他們開始喝茶的時間卻相對的晚。早先，土耳其人算是喝咖啡的始祖之一，咖啡其實才是土耳其民族最主要的生活飲品。十九世紀初，由於鄂圖曼帝國的國力衰微，領土大幅縮減，原是帝國境內的非洲和阿拉伯等咖啡產地，不再在鄂圖曼帝國的控制下，運輸過來的咖啡豆價格自然高漲許多，政府只好提倡同樣是攝取咖啡因的喝茶習慣。
土耳其人喝的是國內自產的紅茶，主要來自東北部黑海一帶，尤其是里澤（Rize）的茶葉名氣特別響亮。台灣茶依照發酵程度，種類多樣，且大都保留完整的茶葉，沖下熱水讓葉體完全抒展而取得茶味。土耳其茶則是一種深度發酵的茶葉，剁碎成像茶包裡的那種碎屑狀，以增加表面積，一次的用量都非常大，濃度也非常高。
土耳其紅茶是用一種上下分層設計的子母壺來沖泡，大量把茶葉灑進上層體積較小的子壺，沖入熱水，底層體積較大的母壺一樣倒入開水，放在火爐上持續加熱。靜置約五分鐘，就可以分別取下子母壺，先在土耳其特有的鬱金香杯倒入子壺中的濃茶，再依照個人喜好，加入母壺中的白開水調和濃度。
土耳其人會用「兔子的血」（tavşan kanı）來形容紅茶被調和的美麗色澤。一般的店家會在置杯的小碟子上附上兩顆方糖，丟進去用湯匙攪拌，發出清脆響亮的敲擊聲，是土耳其「Çay keyfi」的標準程序。
在喝茶的過程中，子母壺是持續在火爐上加熱的，就算是攝氏三十五度萬里無雲的大熱天，土耳其人還是習慣手持著小巧可愛的鬱金香杯，小心翼翼地啜著滾燙的紅茶。「鬱金香杯」（ince belli bardağı）之名，顧名思義是從外形而來，杯身中段凹下去的曲線，讓杯體就像含苞待放的鬱金香花苞。

誤打誤撞的聰明設計──鬱金香杯
十九世紀歐洲工業革命帶動各項產業的發展，土耳其也隨著潮流引入玻璃工業，但當時的鄂圖曼帝國國力衰微，大家都過著節儉刻苦的日子。伊斯坦堡的一家玻璃工廠為了節省成本，做出這種玻璃薄度僅不到零點五釐米，去掉杯腳和把手的透明小茶杯。然而少了把手，為了讓使用上更方便，就把杯口直徑加大，杯身中段縮小。杯子的弧度加大後，拿取時只消把拇指和食指輕輕叩在杯緣就可以握住。
愛喝熱茶的土耳其人後來發現，這樣的設計竟然誤打誤撞出科學的原理。首先，由子壺沖下的滾燙熱茶，大約會加到三分之一的高度，也就是杯身中段最窄的地方，加入開水調和後，因為杯身的形狀，熱循環會持續在底部作用，形成了保溫的效果。杯子上層的大開口則幫助加速散熱，所以上半部的茶明顯沒這麼燙；而開口直徑大的杯緣對使用者來說也較好入口，不容易被燙到。
這就是為什麼土耳其的一杯茶就算喝很久，到後來底部的茶多少還是有餘溫的緣故。
我問學產品設計的麥特和圖爾克，是誰這麼聰明發明這杯子的？他們卻說沒有人知道，在一百多年前，工廠只是為了省錢而開發出這種形狀，到後來有人做研究，才發現鬱金香杯有這樣上層散熱、下層保溫的雙重效果。
既然不知道是誰發明的聰明設計，當然也沒有專利。
二○一四年，美國一家威士忌公司發表了一項重大聲明：「經過我們多年來的研究，終於研發出世界上最完美的威士忌杯子。」而這個杯子完完全全就是土耳其出產的鬱金香杯。
這間公司在聲明中說，一般品嚐威士忌的時候，「聞香」是其中的關鍵之一，但超過四三％酒精濃度的酒，通常因為太強烈而無法有精確的嗅覺，所以在品酒時總得準備許多不同形狀的杯子。
鬱金香杯的曲線，根據壓力和汽化的原理，可以讓威士忌的香氣持續保留在底層，少數香氣粒子會集中從中間散發出來，酒精則因為杯緣的大開口從兩側慢慢揮發，因此不會太濃。使用這種酒杯，同時可以聞香，也可以品酒，實在是一石二鳥的選擇。
許多土耳其人看到這項發明簡直啞口無言，說這些美國人沒來過土耳其喝茶也就算了，竟還這樣偷走他們用了一百多年的茶杯設計。在這項發明宣布後的二十四小時內，這間公司發現了土耳其人的憤怒，在官網上改「發明」為「發現」，並草草附註「土耳其設計」的字樣。
到底是鬱金香杯的出現，影響了土耳其人喝熱茶的習慣？還是因為愛喝熱茶，促成了杯子的設計？我們無從得知。但能確定的是，擁有特殊功能的鬱金香杯，在土耳其的喝茶文化中扮演極重要的角色──可以很慢地喝一杯茶。
坦白說，土耳其茶由於過濃的苦澀茶味，相較於台灣茶的確有不及之處，但卻有種讓人上癮的魔力。或許是悠閒的環境使然，又或者看到大街小巷的露天座位上，人手一杯話家常的景象，腦中就會不自覺地想著：「不然來杯茶吧。」

〈街頭遊走：茶與咖啡〉節錄
土耳其料理雖被稱為世界三大菜系之一，但若每天吃烤肉和麵包，對於習慣亞洲食物的我實在承受不了。所以我還是習慣去超市買材料，回公寓自己煮中餐吃。
還有一個原因，就是物價高。住宅區附近能坐下來吃飯的小餐廳，一樣餐點至少都十里拉（一百二十元台幣）起跳，若加上飲料或小菜，差不多就要兩百台幣一餐。
公寓附近有兩家超市，一家是外資的大型連鎖店，另一家是本地人開的雜貨店，我幾乎每天都往這兩家超市報到。連鎖店的東西比較多而且便宜，但收銀人員總以一副欠你幾百萬的臉孔面對顧客。而雜貨店的老...

〈微笑著走吧！〉
李偉文（作家）
聖元在高中時曾到芬蘭當交換學生，後來寫了一本《芬蘭的青年力》，這本書的副標題是「我想成為我想成為的人」。這就令我們好奇了，在中學就有機會到國外接受文化震撼的洗禮，當他回到台灣體制內的求學之路，會選擇什麼路徑？變成怎麼樣的人？
果然，他選擇少被人走的路，大學讀很冷門的土耳其語系，然後到土耳其的伊斯坦堡當交換學生。這個選擇，連土耳其當地的朋友都皺了皺眉頭告訴他：「這不是一個好的投資。」因為土耳其的大環境不好，並不是個容易找工作賺大錢的地方。
幸虧聖元的家人，尤其他那積極熱情的爸爸很支持他的決定，認為不見得大學念什麼，以後就得做什麼，反而是透過各種生命的體會與經歷，擁有跨領域與多元思考的態度，學會溝通應變。「解決問題的能力」才是未來職場決勝的關鍵。
像聖元這樣，把自己「放逐」到一個完全陌生，沒有同伴，生活、文化、語言都不熟的國度，比如北歐的芬蘭，比如歐亞交界的土耳其，是生命中非常棒的歷練。沒有同文同種的夥伴，才會有許多安靜的時刻，才能有更多機會孤獨地面對自我。
來到土耳其，更能切身感受東西方文化的衝擊，也是從現在到未來的關鍵挑戰。西方基督教文明與伊斯蘭文明，是否能從衝突到彼此互相接納與欣賞，攸關整個人類文明的持續與發展。
在全球化時代，具有國際觀是很重要的。但並不是學好英文就有國際觀，更不是認識了外國的景觀、建築、時尚品牌就是有國際視野，而是除了知道他們的生活習慣、文化歷史之外，還要真正了解不同民族、不同國家的人，他們的煩惱、他們面對的困境，以及他們如何看待這些問題、他們如何去思考。
換句話說，不只知其然，還要知其所以然。能同理不同國家民族的人們的心情，才是真正的國際觀。
聖元在當地生活，結交當地朋友，以一種開放和柔軟的態度去感受當地人的情感，形塑了我們常說的多元觀點，也是解決未來國際紛爭最重要的素養。
不同的語言在不同的文化背景下，往往有某些獨特的用語，是其他語言很難譯傳的，就像聖元最喜歡的土耳其語裡互相說再見時的話，意思是「微笑著走吧」。
是的，微笑著走吧！讓每個年輕人可以微笑著走著，滿懷喜悅地迎向未來。

〈從台灣走出去，把世界帶回來〉
張安佐（明基友達文教基金會董事長／實踐大學企管系所兼任副教授）
一九九二年十二月，這一天清晨不到七點的暖陽從窗外把我喚醒，睜開眼睛忽然發現一片雪白，往窗外望去，竟然下雪了！匆忙把西裝套上，這是出差唯一帶著的外衣，也是外派出國前家人帶我去買的西裝，飛奔到樓下大廳。旅客稀稀疏疏，我推開旋轉大門，一腳踩在停車場，大喊：「下雪了！下雪了！」迪旺酒店（Divan Hotel）的門房見怪不怪，路過的人們笑說「yabancı」（外國人）。那一年，我在伊斯坦堡，看到人生的第一場雪景。
接下來好多故事發生在尼斯珮堤耶大街（Nispetiye Caddesi），就在我居住和工作的艾堤勒區（Etiler），一個離土耳其最高學府海峽大學（Boğaziçi University）沒有太遠的地方。地圖上看起來離博斯普魯斯海峽很近，其實窗戶外面看不到海，可是內心好像一開窗就能聞到海的味道。那時候心胸真是開闊，每一天都有新鮮事，在伊斯坦堡的故事三天三夜都講不完呢。
謝謝聖元把我帶回美好的成長記憶中，不止是伊斯坦堡，中東杜拜、紐西蘭，十年外派的國外生活，讓我練就一顆對外國朋友敏銳的心，這一切都是從土耳其開始。初期的語言不通，讓我學習用最真誠的肢體語言和土耳其朋友溝通，感受人與人之間最基本的美好。每兩三天就到巷口西點麵包店買一個蛋糕，充當三天的早餐，老闆總是殷勤招待，嘰哩咕嚕講了一串土耳其語，然後免費送上一杯現榨檸檬汁，再配一塊美味無比的小蛋糕。我口袋裡隨身攜帶一本土英字典，總是一個字一個字的回應，最後永遠不忘說聲：「Teşekkür ederim.」（謝謝你）
第一次看到聖元，是他從芬蘭高中交換學生回來，出了第一本書，考上政大土語系，在新竹橫山鄉的老家裡侃侃而談，流露出一份超越高中剛畢業的年輕人的自信與成熟。無疑地，他父親的國際觀帶給他許多的鼓勵和影響，讓他選擇屬於自己人生熱情的道路。因緣際會，我和太太討論，得到大兒子治猷同意，此時此刻的他，跟聖元哥哥一樣，在德國布倫瑞克（Braunschweig）進行一年高中交換學生的生活。
人的進步，正是好奇心使然，有時候不要給自己太多選擇題，只有勇敢地拋出是非題：去還是不去！像聖元一樣，從台灣走出去，把世界帶回來，有一天你會發現，這個世界跟你想的很不一樣。看得愈多，好奇心更是源源不絕，探索人生的動機也就愈來愈強烈。我相信，這會是成就美好人生的最大財富！祝福聖元，也祝福正在讀這本書的你！

〈迷霧、靈貓、金鑽，土耳其〉
黃文榮（中華民國對外貿易發展協會秘書長）
行萬里路，勝讀萬卷書，是我對陳聖元這個大男孩的第一印象。
聖元確實教人激賞，年紀輕輕，已累積豐富的學習閱歷。他十六歲就負笈芬蘭當了一年的交換學生，高中畢業那年暑假再度重返芬蘭遊歷，實際貼近芬蘭年輕人的生活；大學時期又兩度到土耳其，一次遊學，一次當交換學生，身歷其境並用心品味這蛻變中的歐亞古老帝國。
我在一九九六年至二○○一年奉派外貿協會伊斯坦堡台灣貿易中心，在土耳其工作六年，對於這個國家的壯麗山川及浩瀚文化，自能心領神會。
首先，土國地大物博人口多，與俄羅斯並列歐亞大國，地緣政治實力雄厚。其次，土國經濟發展基本面健全，是全球第十八大經濟體，國際評比極高，名列「迷霧四國」、「展望五國」、「靈貓六國」、「高成長八國」、「金鑽十一國」、「G20」等英雄榜。它同時還是全球第四大針織成衣出口國，全球第六大觀光大國，歐盟最大的無花果及葡萄乾供應來源，以及歐盟巴士及白色家電的製造基地。
最重要的，土國在二○一五年高居我國第二十三大出口市場，也是我們前進中東、中亞、巴爾幹及北非市場的橋頭堡。外貿協會遵照經濟部政策，將土國列為重點市場，除每年籌組展團前往拓銷外，更在土國推動IEP形象，並成立土國機械買主俱樂部，二○一五年共邀請五百一十三位買主來台參觀台北專業展。尤其土耳其航空公司更在去年首開直航，足證台土觀光經貿交流的潛力無窮。
土國人民讓我印象深刻且記憶猶新的，正如拜占庭帝國的雙頭鷹國徽（一頭向東看、一頭向西看）。土國民族性也有兩面，一面是類似東方民族，重視家庭與人際關係；另一面則如同西方，重視人性及科學人文。也因為土國人文歷史東西合璧，經貿上更與歐盟唇齒同盟，未來的發展肯定是更加嶄新明亮的一頁！
人生的學習旅程上，知識是學來的，能力是練來的，境界是修來的。聖元用心堆砌學習，他這種學以致用、用其所學的誠懇及認真，都是非常值得我們肯定的。謹以土語「Gule gule」（意思是「微笑來去」），祝福讀者「微笑來去」讀此書而興味充實！

〈西方的臉孔，東方的心〉
鄭泰祥（中華民國駐土耳其代表）
聖元請我為他這本新作《呢喃中的土耳其》寫序，儘管公事纏身，我仍毫不猶豫地答應了。身為跟聖元一樣的土耳其迷，再加上自己現在的職務，我有為土耳其「打廣告」的熱情和義務。
回想自己第一次造訪土耳其，是在一九八八年一月，當時我在沙烏地阿拉伯的利雅德留學，趁著寒假「逃離」封閉的世界，單趟超過三千公里的巴士行程，穿過約旦、敘利亞和土耳其的南北國土，抵達伊斯坦堡。當年的土耳其之旅或許是我生命的轉折點，一路上向泰國籍的穆斯林同伴請教伊斯蘭教的種種問題，讓我對這個刻板印象中「負面」的宗教有了新的觀察。
當年在參觀伊斯坦堡某座古老莊嚴的清真寺時，我學習穆斯林，捧手向真主祈求：如果祢真的存在，開啟我的心眼吧。回到沙烏地之後繼續探索這個宗教，後來我選擇歸信了伊斯蘭。此後，我進入外交部工作，在服務過的地方（杜拜、吉達、布魯塞爾）跟當地的土耳其人建立友誼，非常充足的理由是，土國人偏西方的臉孔包裹著卻是東方的心。
友善是土耳其人的標誌，土耳其食物也是讓我離不開他們的原因之一，不僅是他們的飲食務求「清真」，也在於一個「美」字。聖元的書中介紹了幾樣土耳其的標竿性食物，我則為土耳其國餅──芝麻圈餅（simit）未獲聖元青睞而抱屈。
當年的土耳其之旅是我成為穆斯林的契機，此後我的生活與生命就跟伊斯蘭緊緊綁在一起，我因此特別關注聖元書中在這個主題的描述。「宗教」與「世俗」左右了土耳其的政治與生活，人們的思維、行為被一條無形的楚河漢界隔開，例如清真寺不會是世俗派日常造訪的場所，聲光酒則是宗教派的禁地。但是兩派在某些場合是不分屬性的，「宗教派」與「世俗派」在醫生面前都得是乖乖聽話的病人，在土耳其美食面前都會食指大動。
聖元這本書是對土耳其陌生的華語讀者取得入門資訊的佳作，我佩服這位年輕人能如此深入地觀察土耳其，尤其當前西方歐美文化在國際時尚大道上塞車之際，台灣的下一代何不思考選擇一條比較幽靜的道路，進入土耳其，重新認識東方吧！

〈美麗又現實的土耳其〉
魏宗琳（土女時代網站共同創辦人）
我眼中的聖元是個非常特別的人，但既非天之驕子也非荒誕不經，他的特別是「有意識的」──他清楚知道「我要成為什麼樣的人」、「要做怎麼樣的事」，這讓他在同儕中顯得獨特。
伊斯坦堡是眾多土文系學生嚮往的完美留學地，但住在伊斯坦堡可不是件容易事，從過客到居民，聖元真實地呈現這個讓人又愛又恨的地方。他待在伊斯坦堡的時間，恰好是土耳其近年最重要的轉捩點，積年累月的矛盾一夕爆發，政府與人民、保守與自由、民族與領土，牽動全國的事件層出不窮，真不知道該說他幸還是不幸，但這絕對是一段無可取代的人生經驗。
在遠方的我們，如今能隨著他細膩的文字體會當時美麗又現實的土耳其，足矣。

〈微笑著走吧！〉
李偉文（作家）
聖元在高中時曾到芬蘭當交換學生，後來寫了一本《芬蘭的青年力》，這本書的副標題是「我想成為我想成為的人」。這就令我們好奇了，在中學就有機會到國外接受文化震撼的洗禮，當他回到台灣體制內的求學之路，會選擇什麼路徑？變成怎麼樣的人？
果然，他選擇少被人走的路，大學讀很冷門的土耳其語系，然後到土耳其的伊斯坦堡當交換學生。這個選擇，連土耳其當地的朋友都皺了皺眉頭告訴他：「這不是一個好的投資。」因為土耳其的大環境不好，並不是個容易找工作賺大錢的地方。
幸虧聖元的家人，尤其他那...

我在聽伊斯坦堡……
初次造訪土耳其，是在二○一二年夏天，跟隨學校的安排進行為期一個多月的遊學之旅。在台灣學了一年的土耳其語，以為在這次旅行中可以暢所欲言，到了當地才發現，自己只能支支吾吾地打些招呼而已。那時，我對這個國家的了解還不多，不論語言、飲食、文化習俗、與當地人的相處等等，都是非常表面、僅有粗淺概念的認識。
但在土耳其，有一件事不需要特別去追尋，它如影隨形般出現在每個人的日常生活中。無論身在何處，從清真寺尖塔上透過擴音器播送出來的喚拜宣禮（ezan），一天五次，定時在耳邊縈繞。第一次聽見喚拜，雖然不懂內容，但那憂傷又高亢的旋律，是我對土耳其和伊斯蘭文化最初也是最鮮明的印象。我從來沒有想過，「聲音」竟可以是對於一個城市或國家特有的記憶！
這個記憶，在我大四那年（二○一四）到伊斯坦堡大學（İstanbul Üniversitesi）當交換學生後得以延續。身為海港都市、曾是三個帝國文明的首都、土耳其最重要的觀光勝地，伊斯坦堡的「聲音」自然更加豐富。在地形起伏相當大的這座城市裡，共有四百多座清真寺，喚拜聲更能無遠弗屆地傳達到任何一個角落；而在喚拜繚繞的空氣中，伴隨著的是往返歐亞兩陸的輪船鳴笛、海鷗清脆響亮的鳴叫、觀光團導遊大聲的導覽解說、冰淇淋小販敲打的鈴鐺聲、輕軌電車在街道上行駛的鏗鏘聲響，和計程車呼嘯而過時震天響的土耳其流行樂。
土耳其國民詩人奧罕・菲利（Orhan Veli ）有一首詩，就叫做「我在聽伊斯坦堡」（İstanbul’u dinliyorum）。他在詩中的每一段首句和尾句都重複說著：「緊閉我的雙眼，我在聽伊斯坦堡。」伊斯坦堡獨特的聲音魅力，似乎只需用聽覺，就能感受這座城市蓬勃的生命力。
伊斯坦堡有過許多別稱：歐亞陸橋、東方巴黎、世界的首都。在固有的土耳其與伊斯蘭文化底蘊外，近百年來也受到歐洲文化不小的影響，呈現的多樣性也因此豐富而獨特。
土耳其的美麗是無庸置疑的，無論是屹立千年的聖索菲亞大教堂、藍色清真寺、伊斯坦堡市區無數個眺望博斯普魯斯海峽的屋頂酒吧、卡帕多奇亞的奇岩怪石和熱氣球、番紅花城的古典風情、安塔利亞陽光普照的愛琴海岸，或是厄斯帕爾塔的大馬士革玫瑰花田，種種人文風光，讓在地人和觀光客都神怡心醉。
撇開這些美景以外，我在伊斯坦堡生活的頭幾個月裡並不是很順遂，此地截然不同的行事風格令人難以適應。只要處理事情時，永遠像在跑毫無遊戲規則的大地遊戲，往往過了一關之後，還有更多驚喜的挑戰。
此外，走在街道上，擦身而過的路人常常對我說：「Chin chian chon.」原來在土耳其人眼中，我們說中文時的發音，永遠都像這三個音節重複打轉。電視上莫名其妙地報導亞洲人會吃狗肉、愛吃炸蟲子，一些無聊的路人便會藉這些印象，調侃東方面孔的遊客。
我曾經納悶，為何自己要來到這樣無理且生活不便的地方，還不時抱怨著在台灣被視為理所當然的禮貌與服務。直到有一天，我在街道上忽然被催淚瓦斯熏到眼睛張不開，回到家後，生出如當頭棒喝般的體悟：「當我換個地方嘗試繼續過著安逸的生活時，就體察不到更多值得探索的事。」
我想起他們拿「chin chian chon」調侃我的模樣；土耳其人不了解亞洲人，如同我們不了解土耳其人一樣。當他們聽到我們對土耳其的印象就是夜市裡賣耍人的冰淇淋時，也很無奈。人與人之間最遙遠的距離，其實就是刻板印象。
我開始花更多心思關注這個國家和社會上發生的事，不僅僅是新聞，連日常生活裡跟以往不同或有趣的經驗，我都仔細觀察，以一個外國人的眼光，甚至從土耳其人的角度去思考。我很感謝在土耳其遇見的每一個人，沒有這些朋友的幫助，我便無法得知當地人真正的想法與感受。就算是只和我說過幾句話的路人甲、向我乞討的小孩、常請我喝茶的服務生，無形中都促使我的好奇心去挖掘在這裡發生的一切，包括它們背後深刻的歷史、文化淵源，甚至是困境。
然而，在土耳其生活愈久，愈能感受到這個國家長久以來置身於東、西方文化交會處所產生的衝擊性。土耳其主要的信仰是伊斯蘭教，卻是中東地區唯一政教分離且最世俗化的國家。在這裡，保守派人士希望保有伊斯蘭傳統的價值觀；另一方面，世俗化的土耳其人卻渴望在西方普世制度下生活。這樣的背景，土耳其很可能擁有全世界最矛盾複雜的社會氛圍。
因此我會說，土耳其既美麗，又哀愁。
回到台灣，六個月的書寫過程中，我不斷地蒐集資料，思考反芻過往的經驗與感受，不知為何，那憂傷的喚拜呢喃聲一直縈繞在我耳邊。若不從宗教角度，而純以「聲音」來談，它那起伏不定、不甚和諧的音階，始終帶給我一種載浮載沉、游移不定的心情，如同經歷十個月在土耳其的生活之後，這個國家給我的感覺一般。
身為一個說著土耳其語的台灣學生，我所經歷的故事，不能說是最特別，但卻是最真實且新鮮的。我在文化適應的過程中，發現從未想過的有趣現象；我從社會事件中，嘗試辨析這個國家的衝突與矛盾；我與當地朋友對話，傾聽土耳其人的想法；我在街頭遊走、大步旅行……
不論你是準備要動身前往這個國度，或是曾經拜訪過它，抑或是充滿好奇心的閱讀者，這本書將帶你一探「美麗秘境」之外，日常裡最真實的土耳其。

我在聽伊斯坦堡……
初次造訪土耳其，是在二○一二年夏天，跟隨學校的安排進行為期一個多月的遊學之旅。在台灣學了一年的土耳其語，以為在這次旅行中可以暢所欲言，到了當地才發現，自己只能支支吾吾地打些招呼而已。那時，我對這個國家的了解還不多，不論語言、飲食、文化習俗、與當地人的相處等等，都是非常表面、僅有粗淺概念的認識。
但在土耳其，有一件事不需要特別去追尋，它如影隨形般出現在每個人的日常生活中。無論身在何處，從清真寺尖塔上透過擴音器播送出來的喚拜宣禮（ezan），一天五次，定時在耳邊縈繞。第一次聽見喚拜，...

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自序 我在聽伊斯坦堡……

第一部 讓它簡單的來吧──我的交換生活
伊斯坦堡印象
每趟停留的價值
誰是土耳其人
文化中的語言

第二部 忘不了的呢喃──文化如此多嬌
真主的呼喊
博斯普魯斯堡壘上的歷史課
帕慕克與純真博物館
街頭遊走：茶與咖啡
伊斯坦堡庶民小吃指南

第三部 美麗與哀愁──我在衝撞矛盾的現場
兩個乞討男孩
他們又砍了兩顆頭
蓋齊公園事件
阿思朗之死到少女離家日記
東方巴黎：獨立大街
深夜裡的伊斯坦堡產品設計師

第四部 別問我是哪國人──又近又遠的國度
維吾爾兄弟
愛情海兩岸的雙重異鄉人
最近卻最遙遠的距離：歐盟之路
在德國的土耳其人

第五部 熱氣球與玫瑰田──走踏中部、西南部
卡帕多奇亞：奇岩怪石荒漠之旅
西南城市緩遊記

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第二部 忘不了的呢喃──文化如此多嬌
真主的呼喊
博斯普魯斯堡壘上的歷史課
帕慕克與純真博物館
街頭遊走：茶與咖啡
伊斯坦堡庶民小吃指南

第三部 美麗與哀愁──我在衝撞矛盾的現場
兩個乞...