里斯本—七丘之城
我們在里斯本的旅伴，是當地一位詩人作家，他自十六歲從南非回到里斯本以後，就沒再離開過。他寫過許多異名小說人物，據說有七十五位，他們都生活在這個城市。他還寫了一本里斯本旅遊書《Lisbon, What the Tourist Should See》。他是里斯本詩人,作家佩索亞（Fernando Pessoa），我們這趟旅程就帶著他百年前筆下所描述的里斯本，穿越時空，與所有人物交會。書中的他，像是當地友人，親自開車帶著我們遊歷這座美麗的城市。
漫遊七丘之城的八個山丘
旅程即將開始，準備好了嗎？ 首先，你需要的是準備水壺和好穿的布鞋，還有多帶幾根香蕉，它可是緩和肌肉痠痛的好幫手。葡萄牙首都里斯本，因為地形多山丘，又被稱為「七丘之城」。能夠一一步行走完八丘，將是對里斯本最大的敬意！ 等一等？大家都說是七丘之城，怎麼突然變成八丘？ 事實上，會說是七丘，是因為帶有神聖與宗教意涵，換成中文的意思就是「七」比較吉利啦。
如果考究歷史，最早提出里斯本有幾座山丘的看法，是十六世紀葡萄牙哲學家德戈伊斯（Damião de Góis），他當時只提到了五個。1620 年，一位名為奧利維拉（Nicolau de Oliverira）的修道士，寫了《里斯本的偉大之書》（O Livro das Grandezas de Lisboa），書裡他如此敘述：「里斯本座落在七大巨人之上—聖喬治,聖維森,聖羅克,聖安德烈,聖卡塔琳娜,查加斯,聖安娜。
我們從乘坐塔古斯河（Tejo）上的渡輪，望向里斯本市區，確實只會看到七座山丘，因為格拉薩山被聖喬治山擋住了，所以實際上里斯本至少有八座山丘。只是隨著城市的發展，越來越多的山丘隱沒在建築物中，看山再也不是山了。
其實七丘之城對於遊客最重要的意義，就是有很多觀景台可以欣賞里斯本，但這也表示你需要爬很多坡。但每爬上一座山丘，她就給你一個獎賞—美麗的視野，非常值得！ 記得在爬坡之前準備好食物，以便坐在觀景台野餐，欣賞里斯本城與塔古斯河美麗風景。
如果真的覺得行動不便,體力有限或者時間有限，也能以財力換體力,換時間，可以搭乘最受歡迎的電車（要先查好電車路線），但需要有點耐心，尤其是超熱門的28 號電車。如果想要避開人潮，建議在早上九點以前以及晚上九點以後。還有一種更方便的方式，搭乘能隨意穿梭在小巷的交通工具嘟嘟車（Tuk Tuk）。
嘟嘟車有各式各樣的種類，大部分都是車頭長得像小鳥的可愛模樣，有分三人座或六人座，每一部都有特別彩繪，動力分純電動車與柴油車。更特別的還有沙灘車,古董軍用吉普車等等。就讓熟悉里斯本的司機載著你攻下七丘，再請司機介紹觀光客比較不會去的私房景點。除了可愛的復古電車，嘟嘟車已經變成城市裡不可或缺的角色與景觀了。
那麼，就來聊聊里斯本的七丘吧！
聖安娜山丘（Colina de Sant'Ana）
這是我們爬的第一座山丘，相對其他山丘而言，這邊遠離主要的觀光熱點，人潮不多，能緩和旅行的步調，是七丘之城中最寧靜且富有綠意的一丘。聖安娜山的中心點是國家烈士廣場（Campo dos Mártires da Pátria），為一座舒適的大型公園，公園裡有公雞,鴿子,鴨子和紅面番鴨到處亂竄（還好葡萄牙沒有帝王食補薑母鴨這道名菜），牠們有兩座池塘可以戲水，偶爾會聽到公雞的叫聲（請自行帶入音效），還有家禽們互相啄來啄去，滿療癒的，孩子們很喜歡跟他們玩，還有一處設置給狗狗交際應酬使用的愛犬公園，十分貼心。
這座山周圍有許多醫療學術研究機構：里斯本醫學院,國家法醫學和法醫學研究所,聖荷西醫院,里斯本中央醫院……，所以又稱為健康之山，醫院的建築都很有特色，值得駐足欣賞一番。
公園裡有一座馬丁斯（Sousa Martins）雕像，他是葡萄牙最受尊崇的醫生之一，一生為民服務,善待窮人。他在大學任教期間曾對學生說：「當你進入醫院並聽到患者痛苦呻吟時，請到他的病床邊，看看這個可憐的病人需要什麼，如果你沒有東西可以給他，就給他一個微笑。」
雕像底下擺放著許多鮮花與蠟燭，還堆放了許多貼上大頭照的大理石碑，我起初以為是墓碑，不太敢正面看，但聽附近居民說這些是人們為了感謝馬丁斯的庇佑所放的，我就鬆了一口氣。後來到了幾個葡萄牙的小鎮，看到訂製大理石感謝碑的商店，這樣感謝神的方式與台灣為感謝神明所打造的金牌有異曲同工之妙。
聖喬治山丘（Colina de São Jorge）
這座山一般認為是七座之中最高的一座，山丘上有里斯本最重要的聖喬治城堡（Castelo de São Jorge）。在進入城堡前，我們來回顧一下重要的歷史片段。
1147年，葡萄牙第一任國王阿方索•亨利克斯（Afonso Henriques）的軍隊得到了第二次十字軍的幫助，征服當時屬於摩爾人的里斯本，當時奮力對抗這座高聳的城牆長達三個月，即為著名的里斯本圍城。摩爾人在投降條約表明，城內的穆斯林駐軍可以允許保留性命和財產，不過當基督徒入城後隨即毀約。作家薩拉馬戈（José Saramago）也根據這場戰役寫了一本《里斯本圍城史》，是關於一位校稿員在比對里斯本圍城的相關史料後，發現過去所寫的歷史並不正確，處於專業與改寫歷史的兩難。
而城堡的名字是在14世紀後期，國王若昂一世以天主教最受人尊敬的軍事守護神之一聖喬治（如同台灣的武聖關公—關聖帝君），許多國家也以祂的名字做為守護意象，例如倫敦,莫斯科,英格蘭,賽爾維亞……等，拉斐爾也畫過一幅〈聖喬治鬥惡龍〉。
一進入城堡內，腳步就不斷地被眼前城堡地面所劃分為二的天空驅使著，走到城堡圍牆邊，終於能一覽里斯本城最極致的景色。站在這裡，南邊最遠可以清楚地看到阿歐瑪達區（Almada）,里斯本大耶穌像,4月25日大橋，視野百分百涵蓋整個里斯本，地理位置絕佳！ 無怪乎戰神阿方索要攻打三個月才能征服摩爾人。目前在聖喬治城堡，仍可見幾門大砲朝著塔古斯河出海口，果真為守護里斯本的要塞。
如果說大砲是守護里斯本外在的安全，那麼孔雀則是看顧里斯本內在的尊貴。城堡內有許多顏色鮮豔的孔雀，完全不怕生，恣意地在旅人身邊走來走去，好幾次Lyon追著孔雀跑，簡直把這些高貴的孔雀當鴿子在耍，幸好孔雀脾氣好，沒有反擊。在希臘神話中，宙斯的妻子赫拉，派出百眼巨人阿爾戈斯去看宙斯的小三伊歐，那時伊歐已經變成了小母牛。宙斯知道之後，馬上命令愛馬仕去拯救小三並殺死巨人，赫拉無法對宙斯或愛馬仕進行報復，只好把巨人的眼睛放在她最喜歡的鳥類—孔雀的尾巴上，以紀念她最忠實的僕人（可憐的阿爾戈斯）。
城堡內共有十一座塔樓分布在各個角落，部分塔樓有箭孔，我就跟孩子實際上演「世紀帝國」遊戲，想像千百年前與敵軍攻城守護的模樣（這也是帶孩子玩歐洲的好處）。每座塔樓的景觀不盡相同，是能三百六十度欣賞里斯本的絕佳位置，我是不會想錯過從每一座塔樓看出去的風景。
城堡臨近里斯本歷史最悠久的阿歐法瑪區（Alfama），在占盡高處的優勢之後，準備深入民間探索百姓生活純樸的一面。
聖文森山丘（Colina de São Vicente）
這裡是城外聖文生修道院（Mosteiro de São Vicente de Fora）的所在地，位在古老的阿歐法瑪區，教堂外觀雄偉而樸素，為文藝復興時期的風格，具有哥德式與巴洛克的特質，後來被稱為矯飾主義。教堂的內部線條較為嚴謹，據說是遵循羅馬耶穌堂的設計，緩步走向走道中央的星狀圖案，在此望向天花板，會看到漂亮的尖頂肋骨交錯拱頂和巨大的圓頂。宗教會令人心生崇拜,讚嘆與信仰，絕對和建築物脫離不了關係；美麗的巴洛克式祭壇，裝飾有樹冠形狀和大量雕像，做工十分細膩，是葡萄牙最好的雕塑家之一德•卡斯特羅（Joaquim Machado de Castro）的作品。
面對教堂最右側的大門是修道院的入口，肅穆的迴廊,靜謐的中庭氛圍，有效隔絕外在嘟嘟車攬客與遊客的紛擾。修道院內部的天花板為十七世紀巴洛克繪畫，而值得注意的是迴廊上磁磚壁畫是以十八世紀當時受葡萄牙歡迎的法國詩人拉封丹（Jean de La Fontaine）的寓言，他擅長以動物世界嘲諷人類社會，大約有三十八幅，不可錯過。從樓梯走道屋頂是觀賞里斯本美景的好地方，但我們是在離開之後才聽到身旁的旅人說屋頂風景很漂亮（殘念）。
從修道院教堂旁的西馬大拱門（Arco Grande de Cima），可以前往里斯本最古老也最受歡迎,起源於十三世紀的聖塔克拉拉跳蚤市場（Mercado de Santa lara/Feira da Ladra）。在觀光人潮多的地方就要自動開啟防盜模式，將背包往前背，我們就在這裡遇過一組小偷跟著我們後面走在一起逛街，一手拿著地圖掩護另一隻行竊的手，還好被我們發現沒得逞，順手拍了幾張他們的大頭照留念。
市集旁有波多馬恰多公園（Jardim Botto Machado），公園裡綠蔭參天，有一座典雅的咖啡廳與遊樂器材，我們先在這裡滿足孩子的需求，而大人可以悠閒地坐著欣賞塔太斯河的景色。我們夫妻有時會輪流，一個人專心帶小孩，另一個人專心去逛街，再回來交換意見。跳蚤市場中心點是聖塔克拉拉市場，市場裡的商店以經營骨董為主，燈具,瓷器,餐具,櫥櫃的價格大概是德法英跳蚤市場的六折左右；而在周圍的攤販則是民生用品為主，自從有人類之後，萬物皆有價，破掉的碗盤,壞掉的手機,磨損的衣服,彎曲的煙灰缸都能拿來賣，我手中的廢物或許是你眼中的寶物，這也是淘寶的樂趣所在，他人的財物是你在這裡的獵物。
做為一位旅人，我們就不要去想這些「財物」怎麼來的會比較單純。由於葡萄牙過去殖民海外國家的經驗豐富，這裡也看得到不同國家的傳統服飾,美食與擺飾品。我們在賣許多軟木塞日常用品的攤位停了下來，攤位的女士正在繡蕾絲，而Claire看中了一個手工蕾絲編織提袋，老闆說這是他太太自己做的喔！這只提袋將足以勝任往後野餐新美學的任務。
聖羅克山丘（Colina de São Roque）
那天晚上一個人出來夜遊取景，背著一機三鏡,腳架以及一公升水壺，從龐巴爾侯爵廣場（Praça do Marquês de Pombal）附近的住處，在自由大道（Avenida da Liberdade）完美的斜度與路況下，一路溜著滑板到光復廣場（Monumento aos Restauradores），偌大的馬賽克拼花廣場上，建築物在黑幕前映著夜晚專屬的金黃色澤，顯得比白天更加典雅；往下繼續走看到了曼努埃爾式建築風格的羅西歐車站。夜晚的她，真是氣質出眾！
從羅西歐車站走到聖羅克山丘約七分鐘，如果覺得太久的話還可以選擇坐纜車，只是這條纜車路線非常熱門，排隊時間通常會比走路還要久。但晚上人潮多，不需要太多時間等待。此區是著名的里斯本上城區（Bairro Alto），屬於夜生活和藝術聚會的街區之一，相較於其他街區來說，比較高級,也比較安全。再繼續往高處走，就能到達阿爾坎塔拉聖佩多觀景台（Miradouro de São Pedro de Alcântara），朝東的方向是欣賞聖喬治城堡全貌的絕佳地點，也是七丘之中唯一可以看到東邊全貌的觀景台，往下俯瞰是富有現代感的羅西歐車站，再往前能看到羅西歐廣場。附近有一間聖羅克教堂，十四世紀時羅克醫生援助許多當時黑死病的受害者，然而同樣的疾病也奪走他的生命，後來被封聖，這也是山丘命名的由來。
聖安德烈山丘（Colina de Santo André）
這是里斯本坡度最陡，最消耗體能的山丘。那天早上十一點多，我們從住宿處走了一個半小時，沿途看到公園就去玩，後來Lyon說要坐在推車，戰鬥力十足的他自已說要坐推車，實在有點不尋常。果真沒多久，他居然默默睡著了。
我為什麼會這麼驚訝？因為眼前通往聖安德烈這段路是必須爬上坡度近50度,長度約八十公尺的階梯（Escadinhas Damasceno Monteiro），如果我在這時叫醒他下來用走的，睡不飽的他會生氣，到時候痛苦的不止一人，所以……我連人帶車扛上去！就在爬了四分之三,即將快斷氣時，一位帥哥說需不需要幫忙，我說：「……太好了……如果你願意的話……。」
到了山上聖母觀景台（Miradouro da Nossa Senhora do Monte），我和帥哥聊天，他與父母是巴西人，這是他第一次到葡萄牙來玩，父母則是已經來好幾次了，我想與他們再多聊，可是我實在沒氣了！
爬階梯對大人來說或許是件苦差事，但對我們家兩個小孩來說，卻是一件樂事，他們看到階梯就想爬，邊爬邊玩，勇往直前，一點也不留情面給後面喘吁吁的大人。等等，我實在太不中用了，根據2018年7月統計，葡萄牙65歲以上人口為19.4%，已接近聯合國世衛組織定義超高齡社會20%，而且在舊城區的建築普遍沒有電梯，長者們每天生活在這裡與階梯相處（奮鬥），我沒資格唉聲。
事實上，這座山丘是七丘裡難度最高的，離最近的公共車站大約步行10到15分鐘，對於喜愛在小巷裡探索的旅人來說，小菜一碟。270度的視野涵蓋腳下的阿歐法瑪區,不遠處的格拉薩教堂與恩寵觀景台,整座聖喬治城堡……。
當地人說此處的日落是「天堂般的日落」,「五星級日落」，不過我們來的時間是正中午，無法確定是真是假，唯一能確定的是此時湛藍寬廣的天空搭配整遍橘
紅的建築非常美麗，我選擇相信當地人的說法。
聖卡塔琳娜山丘（Colina de Santa Catarina）
聖卡塔琳娜山丘上地勢平緩，鄰近建築物，視野可能是七丘裡比較侷限的，但可以因此錯過它嗎？不行的，因為聖卡塔琳娜觀景台不是只有風景而已。
從塔古斯河岸的里貝拉市場（Mercado da Ribeira），在聖保羅街一路上切到山丘的聖卡塔琳娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina），走大約二十幾分鐘就到了，而這其實是要怪我沒注意在聖保羅街上，驚人斜度階梯旁的黃色建築裡，與一般民宅無異的門口以葡文寫著「ASCENSOR DA BICA」，就是往觀景台著名的「比卡纜車」，好歹也用個圖示嘛。這一區，還有比卡纜車與塔古斯河對映的經典畫面。
這座山丘感覺充滿嬉皮味,慵懶與隨性，說著說著，空氣中就飄散著濃濃的,據說會讓人快樂的大麻味。這味道在葡萄牙很容易聞到，取得也很容易（我在做行前功課時，無意間發現的），光在里斯本就遇到幾次有人走過來，看著你發出「咻咻」的聲音，這是問你要不要來根大麻，而且我身邊還有帶小孩（難道他們知道帶小孩更需要解悶？！）……。
我們並不需要對送到眼前,來路不明的事物感到好奇，特別是標榜「免費」，但也不需要避之唯恐不及，畢竟這對孩子來說是一種機會教育。
觀景台後方優雅的鵝黃色建築物是藥品博物館（Museu da Farmacia），細數橫跨人類五千年的藥品歷史。博物館前庭的假草皮上，一堆人慵懶地躺在懶骨頭，享受陽光，而我注意到門口有兩座路燈，是兩位雙手握著燈具,姿態如同在吹奏樂器的裸女，十分優美；下半身則幻化為燈柱型態，是鮮少看到的「異種」結合。
查加斯山丘（Colina das Chagas）
七丘中面積最小的山丘，而且是唯一沒有觀景台的山丘，為何？因為四周都是房子，還有一座教堂，是為了紀念十六世紀前往印度航線的葡萄牙水手而建造，但1755年大地震完全摧毀，而重建成類似龐巴林（Pombaline style）的風格。
這一區地形上上下下變化很大，階梯如同吊橋懸掛在山谷般的弧度。由於位置太不顯眼，成為七丘裡最寂靜的存在。如果要感受熱鬧，卡莫斯廣場（Praça Luís de Camões）就在三百公尺處。
「第八丘」格拉薩山丘（Colina da Graça）
我們每天都把超市當成補給站，尤其知道要去賞景，就先到附近的超市買水果,蔬菜,麵包。孩子只要吃飽了，就能增加在景點停留的時間。除此之外，超市一餐的價格會比景點餐廳所賣的價格少許多，花費少一點,快樂多一點。
此區又稱為恩寵堂區（Convento da Nostra Senhora da Graça），主建築物為格拉薩教堂修道院（Igreja e Convento da Graça），修道院可以免費參觀，室內大廳牆壁上的磁磚壁畫記載著關於宗教院士被迫害的歷史，但是加害者的臉都被抹去，只留被害者修道院是哀嚎的臉，不知用意為何。
修道院外的廣場是格拉薩觀景台或稱恩寵觀景台（Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen），露天咖啡和音樂表演是標準配備。坐在樹蔭下，享受微風輕拂，點一杯Galão（牛奶咖啡比例3:1，類似拿鐵），聆聽來自北非的樂手彈奏著葡萄牙12弦吉他帶來的特別音色，俯瞰里斯本城橘紅色的屋頂連接湛藍的天空，一段美好記憶已經儲存，等待他日再讀取回味！
一旁的格拉薩公園（Jardim da Graça）有一座噴水池，不只小孩喜歡戲水，鴿子也喜歡戲水，如果小孩要玩水需注意衛生。從公園往下走的階梯，可欣賞對稱的大理石馬賽克拼花，是更寧靜的角落，比較少遊客會停留。
往公園西邊的路口望去，有兩棟五,六層樓高的建築，他們身上的磁磚顏色一者為土耳其藍花紋,另一者為咖啡色花紋，兩者色彩對稱,平衡，彼此互相對話，為市容交織出靜謐的空間感。雖為不同時期的建築，卻能相處得如此和諧，葡萄牙的色彩美學令人佩服！
走過七丘
走過七丘後，我寫信建議里斯本觀光局為七丘樹立招牌，方便遊客認識，甚至建議只要遊客集滿七個地點打卡照片，就能獲得官方紀念品，將有助發展里斯本觀光。
七座山丘的觀景台涵蓋不同的視野，每座都是獨一無二的，再透過個別的歷史故事，更能清楚記得山丘深層的樣貌。
里斯本基本上有許多山丘，會限制在「七丘」，主要是基於宗教與神話。根據希臘傳說，尤利西斯在旅行期間造訪了葡萄牙，並在這裡建立了希臘人稱為奧利西波的城市。這些古希臘人將葡萄牙稱為「奧爾修薩」（Orphiussa，蛇之鄉），據說尤利西斯與蛇神女王奧爾修薩墜入愛河。當尤利西斯離開葡萄牙在阿爾戈斯返回特洛伊時，蛇神女王的憤怒震動了塔古斯河口周圍的土地，形成里斯本的七座山丘。
這顯然是一篇驚天動地的愛情神話故事。另外，數字7一直以來都具有某種神祕與幸運數字的意涵，由於羅馬是七座山的發源城市，曾占領里斯本的羅馬人，可能看到了兩個首都之間一些相似的地方。但我查了資料才發現，有好多城市也都建立在七座山丘上，其中有耶路撒冷,伊斯坦堡,布達佩斯和前面提到的里斯本與羅馬。
快的話，用兩天的時間就可以個別走完七座山丘，根據我們兩天手機記載的資料顯示：一天平均走10.5公里,爬33個樓層，並不會算太多。然而，里斯本不是只有七座山丘的觀景台而已，還有許多隱藏在里斯本的角落，等待人們去發掘。
只要能欣賞到里斯本美景的地方，幾乎都有座椅與樹蔭可以乘涼，也許他們認為眼前的美景，怎麼可能只待一下就走呢？當真正走過這七座山丘，相信你也會跟我一樣大喊：「We made it！」
不過說也奇怪，待在里斯本期間，我們居然連一次復古電車都沒坐！我們到底在想什麼？！是這樣的，每次想坐電車的時候，附近都有好逛的，還沒有逛透就坐車離開，太浪費了！ 雙眼看著電車但雙腳卻自動走進店裡，雖然也沒有特別買什麼，但特色小商店很多，沒有逛會對不起自己，也對不起里斯本。還有一個因素是被路上的景緻吸引了，不知不覺就想一直走下去，想要慢慢欣賞，享受徒步探索的過程。
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