禪味京都：古寺侘寂之美

苔深不掃禪意深—─西芳寺

日本平安時代以前，
「苔」在文學中，就常被用來象徵古色、靜寂、隱逸等情境。
在西芳寺的寺域裡，幾乎被青苔所覆蓋，
其散發之幽玄境界和禪意氛圍，深受日人喜愛！

西芳寺雖是此寺的正式名稱，但更普遍化的名稱是「苔寺」，並且後者比它的正名響亮得多。這是因為這座位在日本釀酒業最為敬仰的神社松尾大社南邊一公里、西芳寺川畔的佛寺，庭園竟覆著高達一百二十種的蘚苔，「覆滿青苔？莫非是個極度荒涼的地方？」不，不但不是，而且是日本著名作家川端康成、大佛次郎、台灣作家林文月等人所鍾愛有加的地方。

苔與禪

對不曾接觸禪的人，苔也許是象徵人煙稀少、頹敗荒廢。但禪修的人可能不但不這樣想，反而可以發現蒼苔活潑的生命力，讚許它在最陰濕的角落裡，仍力爭著要釋放自己生命的活力。

唐代學佛修禪的王維早發現了這生機與生趣的秘密，有詩〈書事〉為證：「輕陰閣小雨，深院晝慵開。坐看蒼苔色，欲上人衣來。」透過詩人眼中的世界，將原本一般人眼中荒涼、破敗的畫面，描繪成一個寂靜空幽的意境，在寂靜的環境裡，因為有著一顆寂靜的心，塵世喧囂與生活榮辱全都拋於九霄雲外，詩中雨後的綠苔，青翠欲滴，生意盎然。所以，詩人甚至說連這青苔色也像要爬上人的衣服，於是物與我渾然一體，無跡可尋，或許正是禪者透過蒼蒼蘚苔而體悟出的禪意。我們不由得又想起同是王維所作的那首膾炙人口的詩〈鹿柴〉：「空山不見人，但聞人語響。返影入深林，復照青苔上。」是多麼具有「禪」意，原本是日暮黃昏的落日殘照，因詩人的禪心點出綠苔後，反使夕陽照耀下的畫面呈現出一派無垠的生機。

此後，著名的禪僧、詩僧更大量地將苔蘚寫入詩中，晚唐詩僧齊己是其中的佼佼者，他用苔暗喻心中禪悟的痕跡、「道」的消息，苔成了他靜坐或經行所遇的心象。他「冥心坐綠苔」、「靜依青蘚片」，「苔錢點點如心痕處處，苔蘚青青如隱者如如」。

相對於中土人士，日本人對苔的喜愛不但不遜色，反而過之。平安時代以前，苔在文學中就常被用來象徵古色、永劫、靜寂、隱逸的情境。《萬葉集》、《古今和歌集》等名著中處處可見歌詠苔的詩歌，甚至日本國歌〈君之代〉（歌詞源於《古今和歌集》）也詠苔，希望日人像苔有著永續生存發展的生命力。平安時代以後，苔更常被藉以歌詠山中的美、靜、清；後來禪宗發展，苔又和日本禪的「詫」、「寂」的精神相結合。

苔不只在深山濕地，世上似乎沒有一個像日本這樣巧妙地利用苔蘚於園藝之中的國度。日本庭園的地面、庭石、石燈籠、蹲踞、庭木等，往往故意讓其生長出青苔，以作出古色、閒寂的情境，他們慎選種類，讓向陽、背陽的地方都可生長出綠苔。

為了表現禪的詫、寂的境界，茶室的附屬露地，苔更成為不可欠缺的風景。此外，料亭（小的料理店）、旅館的庭園，甚至盆景都會用到苔蘚。因此，日本各地都有栽培造園用的苔而加以販賣的業者。這或許是源於日本人特有自然美的美意識中，有著喜歡空、散、剎那的情緒，同時又有尊崇節操、不變、悠久的觀念的兩面性關係。

庭院深深深幾許

據說西芳寺本是聖德太子的別墅，天平年間（西元七二九～七四九年）由行基（六六八～七四九年）改為法相宗寺院。換言之，是日本還未遷都平安京（京都）前的古老寺院。據說後來空海也曾短暫住此古寺，到了鎌倉初期，法然上人將此寺改為淨土宗「西方寺」。

一三三九年，臨濟禪僧夢窗疏石（即夢窗國師）將此寺改為臨濟宗，復興這一古老寺院，並取禪宗祖師菩提達摩「祖師西來」、「五葉聯芳」典故而改寺名為「西芳寺」，山號洪隱山。

夢窗國師可以算是京都家喻戶曉的禪師，他在甲斐（今山梨縣）出家、鎌倉參禪，曾住持南禪寺、建臨川寺，成為天龍寺開山，建議派遣天龍寺船和明朝貿易，並集合許多傑出僧侶，使五山文學到達最高峰。由於身值戰亂之世，發願在各地建立寺院，並發揮造園的天分，留下至今仍膾炙人口、洋溢禪味的庭園，西芳寺的庭園便是他的傑作之一。

經過夢窗國師的精心整理後，日本的兩位法皇（天皇退位後出家）曾行幸至此，代代的足利將軍也經常不惜援助，特別是八代將軍義政深愛此庭，經常來訪；後來在東山營山莊（銀閣寺）時，也是以西芳寺為其範本。

夢窗疏石復興後的西芳寺是什麼樣子，為何有如此大的魅力呢？原來當時他除了復興伽藍，建了以二層樓閣琉璃殿為首的建築群外，還利用背後山勢興建庭園，這庭園分為上、下兩段，上段枯山水由枯山水石組、須彌岩組、座禪石等岩石和樹木所組成，並配以禪修用的指東庵。山頂瞭望甚佳的地點還建了縮遠亭，讓華秀的風景能盡收眼底。將「眺望」這一種視覺效果也加入庭園設計之中，是日本庭園之前少見甚至是未見的，自此以後眺望之庭才多起來。

至於「下之庭」則由參道和上段枯山水庭園銜接，下之庭比上段庭園寬闊得多，是一個以池中有四島的黃金池為中心的池泉回遊式庭園，深幽曲折，是個和枯山水大相逕庭、有美池蒔花，生意蓬勃的庭園。

這種將枯山水和池泉回遊式庭園結合的庭園形式，給了著名的金閣寺、銀閣寺和其他庭園莫大影響，所以在日本庭園史上佔有重要位置。不過，夢窗國師所興建的這個庭園及所有伽藍建築，在一四六九年幾乎毀於兵火。

劫灰之後唯留苔

從那時起，西芳寺長時間荒廢，五個世紀過去，人間不知上演了多少興亡悲喜，但這裡似乎流動著和浮世不一樣的時間長河。獨立於人世紛擾之外的這塊淨土，自行演化著，原本的庭園地面和夢窗國師所擺設的石組，因溫度、濕度適宜，紛紛長上青青蘚苔，據說至今已長滿一百二十種左右的苔蘚。這些色澤形狀各異的苔蘚一任衍生漫氾著，於是在池沼之畔、台階、小橋、細徑甚至石塊、樹枝上，都覆蔓著絨密似錦的青苔。

現在除了參道，幾乎所有地面都長滿綠苔，如此竟形成了日本人喜歡的幽玄境界和獨特氛圍。當人們重新發現這座歷史悠久的寺院，除了參天古木和豐富花卉外，蘚苔成了他們最想觀賞的對象。

宋代詩人葉紹翁有首〈遊園不值〉詩：「應憐屐齒印蒼苔，小扣柴扉久不開。春色滿園關不住，一枝紅杏出牆來。」葉紹翁用風趣的口吻說不能遊園，是由於園主人愛惜園內的青苔，怕屐齒在上面留下踐踏的痕跡，將主人不在家，故意說成主人有意拒客。可是你老兄想把春光美景關起來是關不住的，因為我看到「一枝紅杏出牆來」。誠如這首詩，當人們發現西芳寺處處是綠苔時，西芳寺的春色再也關不住，這一特色使它名聞遐邇。

人們發現訝異於它生機盎然的獨特美感，於是爭相走告，想要觀看此一特別景致。但如此一來，寺方擔心青苔為之絕跡，於是基於「應憐屐齒印蒼苔」的原因，限制入寺遊客的人數，這一及時的保護措施，果然使「苔寺」之名能一直保持至今。

這一限制入寺人數的措施，也使這裡難得看到一般日本寺院都可見到的「修學旅行」的學生。只有少數有心的觀光客得其門而入，其中經常有西方遊客穿梭其間，他們拿著攝影機、相機邊拍邊讚歎眼前的景象，認為此情此景真是「禪意」無限。所以，原本即使是陰暗卑微的事物，只要能有禪者的慧眼，也能開出活活潑潑的境界，並且誰都具有這個能力，看到沒有禪文化背景的西方人的驚羨讚歎，正可以證明這種想法。

為了方便訪者欣賞這片綠絨氈，於是寺方在夢窗國師時代並無建築物的心字形黃金池的南邊和東邊，興建湘南亭（桃山時代，重文）、潭北亭兩茶室，讓人們能邊品茗邊欣賞園中天鵝絨般的綠意。兩茶室之名，源於《碧巖錄》第十八則：「湘之南，潭之北，中有黃金充一國。」茶亭之名，使它們不但幽雅且具禪意。其中，湘南亭據說是千利休的次子千少庵重建，也是西芳寺現存最早的建築物。整個庭園則被日本政府指定為國史跡、特別名勝，並進一步成為聯合國教科文組織所指定的「世界文化遺產」。

除湘南亭之外，今天所見的其他堂宇，幾乎都是後來重建。造訪西芳寺時，最初進入眼簾的是總門，不過這裡通常不開，入口處在其西側的眾妙門。本堂西來堂於一九六九年重建，安置本尊阿彌陀如來。旅人信眾可以在此寫經，寫好的經典則收藏於三重納經塔，本尊為藥師如來。有形文化財的寺寶方面，因為戰亂，這裡保存的較少，以中興開山夢窗疏石畫像（重文）最著。

為了保持這個苔寺的永續存在，要到西芳寺參觀者，不但須事前用來回明信片先預約，而且單純觀光也不予受理，還得參加寫經等活動才可；並且為了保護綠苔，「拜觀料」（入寺參觀的票價）更是一般寺院的六、七倍。雖然這樣，但值不值得因人而異，不過據說還沒聽過有到訪卻後悔的。

苔深不掃禪意深—─西芳寺

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【穿越時空，走訪京都之窗】

待在京都念書的那幾年，光一年到京都的觀光客就達三千萬了。不知最近幾年人數變多了，還是少了？那時常想起：「洛陽城東桃李花，飛來飛去落誰家。洛陽女兒惜顏色，行逢落花長嘆息。……」的詩句，以這首詩來形容京都也很貼切，因為京都也簡稱「洛」。

那時一到春天櫻花盛開或秋天楓葉正紅的時節，京都的大街小巷總是熙熙攘攘，只為爭睹各名勝的櫻、楓最盛的一刻。至於夏夜琵琶湖邊穿著和服看煙火，及大年夜寺院前用聽百八鐘來告別一年的長長人龍，更是記憶深刻！

這些為留住最美好一刻不遠千里而來的觀光客，如果想到春花將落、煙火短暫是不可改變的宿命，那麼爭睹這一切，不顯得很愚蠢嗎？但是日本人似乎不這麼想，他們期待把最好的事物，保留在記憶的深處，為生命留下印記，即使為此付出再多的代價也不以為意，不少人都說這正是日本人的根性。

不管賞櫻或狩楓這些傳統的年中行事，京都特別能吸引日本人，因為他們的印象中，這些屬於傳統日本之美的事物，京都保存得最好。事實上也是如此，京都人盡量讓城市容顏變化的速度變慢，就像讓古都服下了時間暫停膠囊，傾全力去蕪存菁地把傳統之美保存下來。旅人們在京都不只踩著歷史散步，也呼吸著刻意維護的古代氛圍，甚至懷疑身旁擦身而過、穿著和服的路人，會不會即是平安時代的古人，京都就是這樣一個讓旅人難以分辨現實與夢境的都市。

是的，儘管「成、住、壞、空」是亙古不變的真理，但載育我們、生養我們的土地，不正是我們應好好保護、關心的嗎？我們有權讓它加速走向壞、空一途嗎？在佛教的〈回向偈〉所言的「四重恩」中，國土恩不就是其中之一嗎？

或許京都人深諳此理，而對於各種文化資產特別愛惜，但要讓一個都市的容顏不改變，那絕對比妙齡女子保持曼妙身材來得工程浩大。不少開發中國家總以進步的名義，恣意破壞都市原有景觀，尤其身在台灣，更有如斯的感慨！都市像隻變形蟲，未曾有一刻不在改變，有人說這是進步的代價，真的嗎？

兒時的故鄉風景，早已不復存在，想要重見，唯有在腦海中搜尋。但找不到過往建築地標而日益模糊的記憶，使我們的共同歷史圖像無法傳承，前人種種成了無法感動後代的遙遠傳說。生在台灣，有這種失落感的人，相信不在少數。京都卻不曾給我這樣的失落，十年前在的，十前後還在，不只建築、街道，甚至是那裡的一草一木都是如此。也許都市風景的保存為京都人帶來了諸多不便，但也換來了更大的尊敬，是他們使京都成為日本人的「精神原鄉」。

說是千年古都，但究竟要追尋何人的腳印，才能追溯這城市的偉大或滄桑？作為一個旅人，既要面對如何去發掘這夢幻般的京都，又要思考如何在手起筆落間，將探勘所得化為文字創作。

思來想去，也許從古寺說起不失為佳法。因為寺院可以說是「京都之窗」，日本的宗教、文學、藝術、建築，甚至生活習俗等，都和佛教密不可分，難以想像抽離了最澄、空海，如何完整陳述京都的興起與演變？而京都的寺院，許多是日本佛教各宗各派的總本山、大本山，想要瞭解日本的佛教與文化思潮的變遷，這些寺院其實是一個最好的切入點，走在古寺中，往往會覺得自己像有了可以跨越古今與地理藩籬的神通，既穿透死生又遊走在亞洲歷史軌道的中心和邊緣。

本書各篇文章，往往從興建該寺院的開山說起，他們興建這些寺院時，常有一個令人動容的發心。陳述他們的傳記與行跡時，似乎個個都充滿奇詭怪異，使文章好像也沾染了魔幻寫實的餘緒，透著一層迷魅色彩。但話說回來，如果不奇，他們又如何能引領信眾，從無到有，建立起這些仰之彌高的巍峨伽藍？即使認為這些大師的傳說是在夢幻與真實之間，但這又何嘗不是人們對於高尚人格的想望與景仰，紅塵濁世多麼需要有人可以作為人格的標竿。

一旦到了寺院建築的介紹，則立時又化詭祕絢爛為恬淡平實，似乎回到了生活的本然層面。畢竟寺院堂宇是為人而設的。即使這樣，建築本身卻也像在毛遂自薦般，充當起我們認識古人的引渡者，透過建築往往能刺激參訪者的想像，橫越時間洪流，看到古人的用心。

只是京都的寺院，多到就怕連京都人都記不全，所以如果有一本書，說是要道盡京都的每一所寺院，那根本就是不可能的任務！為此，本書所收的寺院，是以登錄為聯合國教科文組織的「世界文化遺產」的古寺及和「五山制度」有關的禪寺為主。

愈想要介紹日本的佛寺，愈覺得自己是在班門弄斧、自曝其短，但仍然勉力而行的理由在藉此拋磚引玉，希望能喚起大家對自身文化古蹟的珍惜，期待台灣在不久的將來，也能出現「世界文化遺產」。

成書之際，無常之風吹來，父親往生，整理他生前的影音、照片時，感覺像打開浦島太郎的寶盒，人的一生果真只是一溜輕煙。因而覺得前人所留下一事一物，都是如此珍貴，如不能用心保存，實無有面目以對來者！

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古鐘雲龍微妙法──妙心寺
苔深不掃禪意深──西芳寺
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文物茶園浥清芬──高山寺
文物遲櫻齊富名──仁和寺
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栴檀瑞像傳嵯峨──清涼寺

〔洛中〕
花之御所興禪風──相國寺
羅城門旁播真言──東寺
淨土真宗二伽藍──東、西本願寺

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通天紅葉聲名播──東福寺
法門龍象出宇治──萬福寺
鳳凰展翼振欲飛──平等院
靈山寶山豐臣家──醍醐寺

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禪宗文化之縮影──大德寺
鏡花水月話人生──詩仙堂
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