一、可疑的選擇 A Dubious Choice



「什麼？你要去埃及度假。」

幾乎我所有朋友在聽到我說要在聖誕節前去埃及過寒假時，都大驚小怪地叫起來。

「怎麼了？我又不是去地獄。」我不明白她們到底擔心什麼。

「當然，當然，埃及有五千年的文明，有金字塔，有駱駝，……可是別忘了，就在前不久，恐怖分子一下子射殺了七十多名遊客！」她們有憑有據。

這倒是事實。

1997年，正當一群快樂的遊客，這當中說不定就有你我熟悉的張三李四的朋友的朋友，在埃及的古城盧卡索，圍著哈塞普蘇特的葬祭殿嘖嘖讚嘆時，一群手持機槍，不知從哪鑽出來的恐怖分子，突然朝著密集的人群發瘋似地掃射，當場打死了七十多人，其中包括日本人、德國人、瑞士人、埃及人和兩名地方警察。

活生生的眾多性命，就在這一彈指之間，莫名其妙地消殞了。

據說，這群恐怖分子事先發過警告，他們說，不要到埃及旅遊；不要為埃及現在這個混蛋透頂的政府提供任何旅遊收入；你們這些外國蠢佬完全不知道穆巴拉克（這位76歲的總統自1981年沙達特(Anwar Sadat)遇刺後以副總統身份接任總統迄今）正在用這些錢屠殺我們伊斯蘭人；我們必須以血還血；我們必須執行血腥的五年計劃；我們必須建立純粹的穆斯林國家；紅色恐怖萬歲；你們這些自動撞上槍口的倒霉笨蛋們；……。

「It won’t be the last！」（這才僅僅是開始）事後，他們更是惡狠狠地補充著。

多麼恐怖，還沒完沒了呢。

可見，我朋友們的擔心不是沒有道理的。

不僅如此，除了這些有組織有計劃有綱領有策略的「正規軍」恐怖團伙之外，還有不少懷揣各式各樣奇奇怪怪目地的，專門襲擊外國遊客的「散兵游勇」，也跟著湊熱鬧。

我的另一位閨中密友，在我臨行之前，也不失時機地為我打退堂鼓。她說，「你有沒有聽說在埃及博物館門前往旅遊巴士上扔炸彈的事？」

「沒有。」我心虛地說。我一向孤陋寡聞，特別是對那些自己不願意知道的消息。

「唉，」她嘆了口氣，「這麼大的國際新聞你都不知道。埃及博物館打不打算去？」

「當然，那是收藏埃及古文物最多的地方。」我回答。

「別去了！」她用不由分說的口氣說，「小心被炸死！」

「哪就那麼巧？」我說，隨即又有點惡作劇地反問，「你有沒有聽說在上海的大樓底下走路，被花盆砸死人的事？」

「你又在編故事。」我的女友瞪著眼睛打量我。

「真的，我剛從唐人街上買來的中國報紙上看到的。一個人走在高樓底下，忽然被上面掉下來的花盆，不是掉下來的餡餅，正好砸到，送醫院途中死亡。後來家屬調查到底是誰家的花盆，沒人承認，他們只好將整棟大樓住戶告上法庭，結果呢，法庭居然判了整個大樓住戶一起賠償，各家分攤。」我也有來源，有出處。

「OK，那又怎麼樣？我只是好心好意地勸你，你真要執迷不悟，我也沒有辦法。」我的女友洩氣地說。

「好啦，我洗耳恭聽。」我做出一副認真的樣子。

女友說，就在開羅博物館門前，三名持槍和炸彈的恐怖分子突然阻截了一輛正駛來的旅遊巴士，炸死開車的埃及司機和九名德國旅客，很多人受了傷。據說後來抓到了兩個埃及人，是兄弟倆，他們在法庭上為自己辯護說，他們不屬於任何組織，是獨立行動者，他們的目的就是遵奉偉大阿拉的旨意，懲罰歐洲，保衛伊斯蘭的。可惜的是，死亡的遊客中沒有一個是猶太人，他們面不改色心不跳地最後補充著。

「如果你不信的話，自己去翻翻雜誌。」女友順手揀出來一本雜誌。

我沒有什麼可不信的，這種事情在世界上每個角落、每分鐘都有可能發生，特別是最近幾年。

生命變得越來越有價值，或者說，生命變得越來越沒有價值。

Who knows？

沒準哪天恐怖分子決定轟炸富蘭克夫中央火車站，製造一起歐洲鐵路幹線癱瘓的聳人新聞；沒準哪天恐怖分子計劃在盧森堡熱鬧的商業大街掃射行人，釀成一宗流血慘案；沒準哪天恐怖分子劫持一架瑞士航班的飛機，將機上的全體乘客一個接一個地從窗口扔向大海；沒準哪天恐怖分子秘密潛入比利時的布魯塞爾城市水塔，撒進一些令人頭上長瘡腳下流膿的化學藥品；沒準哪天你正坐在家中看電視，突然一聲巨響，隔壁的大樓鋪天蓋地的傾壓下來……。

還是那句話，哪那麼巧就偏偏讓我遇上了？

我至今仍是個樂天派，逛商店，上圖書館，去游泳池，到海邊晒太陽，開車在鄉間路上兜風，追趕野兔，看日出日落，撈螃蟹，該幹什麼幹什麼。

再說，去埃及的念頭，我十年前就有了，現在不去，更待何時？等恐怖分子把金字塔夷為平地嗎？

我的另一位朋友，剛從埃及回來，倒是給我一些頗為有用的忠告。

她至今心有餘悸，對我說，「千萬別對任何你想買的東西表示出興趣，不然，你會被小販們用貨物將你淹沒。」

她的話一點不假，因為有照片為證，那是她先生為她拍的。

照片上，我這位朋友正被街道上穿長袍的埃及小販們所包圍，只見她一手托著一只阿拉伯花瓶，另一隻手握著一個銀製的蘇丹夜壺，腳上踏著小羊羔皮靴，頭上戴著一頂駱駝毛的氈帽，身上斜跨著一把亮閃閃的長劍，頸上掛著五顏六色的寶石項圈，雙眼迷惑，滿臉傻笑，殷勤的小販仍在爭先恐後地捧著各式不同的貨物往她懷裡送，……。

活生生一只甕中之鱉，正等著被人放血呢！

「還有，千萬別冒冒失失地騎上駱駝，一定要在地上講好價錢……」她的話剛說了一半，她那位性急的丈夫便插上嘴來，「幹脆別騎駱駝，那麼高的傢伙，你一旦上去，根本就下不來，直到你給夠了錢為止。」

「還有，口袋裡永遠要備有零錢，不能相信小販們會找錢給你的謊話。你一旦將一張二十美元的票子交到小販手裡，他說沒零錢找，要去幫你換零錢，然後就消失得無影無蹤，一個小時都不會回來。你又不會為二十美元站在那兒等上半天，最後只好自認倒霉。」朋友顯然仍舊耿耿於懷。

「還有……」

直到我聽得心裡七上八下，六神無主，趕緊撕下一張白紙，誠惶誠恐地記下來：

不要對感興趣的東西表示興趣，不然你會被那些貨物淹沒；

不要騎駱駝，不然你上去就下不來了，哪怕你急著要上廁所；

不要使用二十元的鈔票去買五毛錢的東西，它必定是有去無回；

不要吃街上賣的東西，它們的別名叫「拉稀食物」；

不要沒講好價錢就登上計程車，結局一定是被宰無疑；

不要不讀一點歷史就跑到埃及，否則你只會看到一堆石頭和幾個棺材；

不要……。

在我的一群好友的強大攻勢之下，我去埃及的滿腔熱情正眼看著被一點點摧毀，可是，機票已經買好，酒店已經預訂，連從開羅去盧卡索的往返火車臥鋪都已經交了50%的定金，最最重要的，我已經在孩子們面前將埃及的古文化形容得燦爛如花，做父母的總不能出爾反爾吧。

於是，我搬出了一向救命的阿Q精神，將所有有關埃及的負面故事一股腦地拋向腦後，假裝壓根就沒有聽到過它們，按部就班地，攜兒帶女，如期登上了從阿姆斯特丹飛往埃及的飛機。



此時此刻，我們的飛機正翱翔在白雲藍天之際，晴空萬里，一片好兆。

我在一口氣喝下兩杯香檳之後，仍舊醉意倦意全無，閒得無事，便把空中小姐送來的菜單，翻來覆去地研究了半天，思忖著待會兒吃晚餐時是點紅酒燜牛排還是意粉烤鵝做主菜。

我先生突然從背後探過頭來，問我：「這裡有一篇報導，有關埃及的，妳要不要看？」

關於埃及的報導？天啊，是不是又有什麼人扔炸彈了？我連忙接過我先生遞過來的報紙，一目十行地讀下去。

這一讀，還真嚇了我一跳，倒沒有什麼人扔炸彈，不過，看上去比扔炸彈還要糟糕。一個剛在埃及度完假的遊客，乘飛機回家的途中，突然在機艙內暴跳如雷，並揮舞著刀叉，威脅其他乘客的安全。飛機不得不被迫降落，將這位神經錯亂的乘客立即送往醫院，全體人員也隨之耽擱了航程。報上說，此人恐怕得支付航空公司一筆賠償，而據醫院的檢查結果，這個人以前從來沒有患過精神病，沒有歇斯底里症家族遺傳歷史，沒有失戀，沒有失業，沒有酗酒習慣，沒有嗑藥的跡象，沒有大小便失常……，他之所以神志錯亂，是因為高度「沮喪」。

高度「沮喪」？從埃及旅遊回來的路上？

我的後脊梁骨一陣陣發涼，太可怕了，為什麼?!

就因為不知道為什麼，或者說，就因為隱隱感覺得到為什麼，才讓人更加心神不安。

唉，太晚了，我們已經快飛到埃及了，現在只好求老天爺保佑，使我們遊完埃及之後，不要由於「高度沮喪」而變成大瘋子小瘋子，再花上一筆錢，請精神醫生心理醫生治療一段日子。

吃晚飯時，我又要了一杯紅酒，然後借著酒力迷迷糊糊地睡了過去。

一覺無夢。



剛一邁出海關，立即有一位中年埃及人，沒有穿長袍，而是身著襯衫領帶，胸前掛著一張印有照片的證件，非常有禮貌地用英文問我們，「請問你是……」

「Noel。」我先生答道，剛一出口，隨即後悔。

「哈羅，Noel，歡迎來埃及旅遊，你們的計程車已經為你們備好，請上車吧。」

「噢，對不起，我還沒有換錢呢。」我先生連忙解釋。

「不要緊，不要緊，您可以付美元、歐元、英鎊，沒有問題。」他回答得又誠懇，又體貼。

「那麼車費是多少呢？」我先生問。

「三十美元。」 他答道。

三十美元，聽上去還行，也不知道開羅市中心離機場到底有多遠，不過從阿姆斯特丹市區到機場我們至少得付多一倍的錢，而六個月之前去韓國時，我們在漢城機場乘計程車到市中心，竟花去我們一百多美元。

我先生很快從口袋裡掏出錢付給那人，他隨即一招手，旁邊便上來一個人，顯然是司機，將我們帶出機場。

上了計程車，司機便問，「哪一間酒店？」

「哪一間酒店？Marriott，你不是酒店派來的司機嗎？」我先生有點納悶。

「唔。」那人支吾了一聲，便不再開口了。

任憑我們怎樣用英語問他，他都好像從來沒有聽說過這種語言似的，完全又聾又啞。

我和我先生互相交換了一下眼色，心中覺得好生奇怪。



夜晚的開羅看上去蠻漂亮的。

特別是從機場通往市中心的要道上，大大小小的圓形拱頂清真寺和此起彼伏的現代化高樓大廈，在耀眼的燈飾烘托下，顯得十分華美。

夜幕還沒有完全降臨，天空冷靜得像一塊巨大的暗藍色寶石，不動聲色地悄悄隱去那些醜陋陳舊的建築物。

這便是夜晚的好處。



二十分鐘左右我們的車開始進入市中心的擁擠馬路，一切突然像亂了套一樣，大車小車各行其道，完全沒有交通章法。我們開始感到恐慌，正不知道是該下車還是下地獄時，謝天謝地，Marriott酒店顯著的霓虹燈隔著河岸，像救星一般赫然出現在前面。

選擇Marriott作為我們下榻的酒店，是因為它是埃及歷史最悠久的酒店，有一百多年的歷史，是當年蘇伊士運河落成典禮時，專為法國王室來埃及剪綵而修建的。所以它既是酒店，又是歷史博物館，據說入住其間，就連吃飯睡覺這類日常例行的生活瑣事，都會在它美輪美奐的環境中變得非比尋常。

可接下來的事情卻令我們錯愕不已，酒店正面大門，儼如美國入境海關那樣，警衛重重，戒備森嚴，安全檢查層層守護，好像大軍壓境一般。

我們依照吩咐，將所有的行李都放在電腦螢幕監測的傳送帶上，手機硬幣鑰匙口香糖衛生紙單獨放在一個匣子裡，然後魚貫而入隻身通過電子門檻，就差沒有像在美國機場那樣將鞋子脫下來，赤腳走過去。我兒子前年在舊金山出關時，就因為襪子上有一個小洞，還羞愧得哭了一場，那時他十二歲。

等到警衛們在一絲不苟的檢查之後，確認我們只是尋常百姓，既不打算蓄意炸毀酒店建築，也沒有企圖攜帶凶器、毒品、酒精，便抬手放我們進入，轉身搜索下一位客人。

以後的日子裡，每一次我們進出酒店，都要接受這樣的「禮遇」，事實上，幾乎埃及各大酒店都設有這樣的設施，由此可見，政府對外國遊客的安全是費盡了苦心的。諷刺的是，這樣特意強調的安全檢查，不幸適得其反地使入住的客人們嗅到不安全的氣氛。

Anyway。

酒店大堂前台接待員小姐的迎客笑容，仍舊一如既往地明媚動人，這多少讓我們回到一種熟悉的環境裡。我們先是核對了預訂的房間，然後感謝他們派計程車去機場迎候我們。

「我們沒有派計程車呀。」 接待員小姐先是一愣，隨即醒悟到，「你們所說的，大概是機場裡那些私人經營的計程車，你們付了他多少錢？」

「三十美元。」我先生答道，「通常應該是多少錢？」

「五十到六十埃鎊。」她說，一臉的見怪不怪。

這麼說，我們多付了至少三倍的錢，如果按當時一美元兌六點二埃鎊的匯率來算的話。

這便是我們來埃及上的第一堂課。

學費不便宜，好在相當及時。

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