認識上薩瓦省與薩瓦省的阿爾卑斯山區

本區在哪裡？

阿爾卑斯 Alpes

無人不曉的阿爾卑斯由西而東橫亙八個國家，綿延1200公里，一路從法國東南、摩納哥、義大利北部、瑞士、列支敦斯登、奧地利、德國南部，直到斯洛維尼亞，其寬度約在130~260公里之間，整片地塊峰峰相連壯闊不已，海拔4000公尺以上的山峰總計82座，其中第一高峰非4807公尺的白朗峰莫屬，分屬法瑞義三國領土，至於白朗峰的高度近年都在3公分之間上下滾動，法義的邊界劃分也各有說詞，大家有概念就好，出來玩不用太過認真。至於法國境內的阿爾卑斯山，是屬於西阿爾卑斯山系，從白朗峰一路下降到普羅旺斯大區，由北而南縱貫兩個大區合計9個省份，其中薩瓦省、上薩瓦省、伊澤爾省、德龍省位在奧維涅-隆河-阿爾卑斯大區。

奧維涅-隆河-阿爾卑斯大區Auvergne-Rhône-Alpes

您注意到了嗎？法國的國土是六邊形（Hexagone），當H大寫時這個字就可以代表法國，在2016年法國本土從22個大區（Région）合併為13個大區，其中奧維涅（Auvergne）與隆河-阿爾卑斯（Rhône-Alpes）合併成同區，而本書所介紹的城鄉村鎮，正好都集中在隆河-阿爾卑斯地區。

該區在2016年之前涵蓋法國東部偏南，邊境與瑞士、義大利接壤，北鄰勃艮第，南連普羅旺斯，西側與中央山地（Massif Central）的奧維涅隔著隆河，自古以來即是交通與貿易的十字路口，尤其是大城里昂，自希臘、羅馬時期以來，即在此建設要鎮，時至今日旅人從法國進入阿爾卑斯山區，也大多由里昂進出。

書中特別以上薩瓦省（Haute-Savoie）、薩瓦省（Savoie）的阿爾卑斯山區為重點行程，主要位在里昂以東的區塊，由於火車或自駕通常會從里昂進出，於是加入2個較不為人知的鄰近小鎮，知名的礦泉之城聖加勒米耶及古老葡萄酒村坦-艾咪達吉，都值得繞道而去。

隆河 Le Rhône

全長813公里，源頭來自瑞士法語區瓦萊州的隆河冰河，冰河融水在馬堤尼附近形成水流湍急的河川，而後離開阿爾卑斯山脈注入蕾夢湖(Lac Leman)，再從日內瓦進入法國，流經里昂之後垂直南下經過亞爾、亞威農，沿途匯集20多條河川，最後在普羅旺斯的聖路易港注入地中海。隆河沿岸許多城鎮在河道運輸扮演著重要連結角色，自古以來也是北歐與地中海貿易要道；從里昂南下亞維農的火車途中，有著隆河谷地綿延而來的葡萄園坡地，北隆河亦是法國五大葡萄酒產區，熱中的品酒迷肯定聽過愛米達吉(Hermitage)產地，當然，全長815公里的隆河自行車路線(Via Rhôna)，更是近年熱門活動。



消失的薩瓦王國

好奇的團員發現當地常以Savoie（薩瓦地區）、Savoyard（薩瓦的、薩瓦人）為名的餐館、旅館、紀念品店、銀行隨處可見，薩瓦到底是什麼？這就是本書的亮點上薩瓦省及薩瓦省，讓我們來認識這個介於法瑞義邊境超過900年歷史的家族。

薩瓦地區在哪裡？

自古以來，西阿爾卑斯山區的路權握在薩瓦家族手上，地理上範圍從西邊的里昂、東方的維也納、南到格勒諾伯、北至日內瓦的十字戰略地帶，而在伯國到公國時期，西邊領土更與多芬（Dauphiné）為鄰。今日則是位在法國東南部連結義大利西北部皮埃蒙特大區、瑞士的蕾夢湖及部分的沃州、瓦萊州，代表城鎮有上薩瓦省的安錫、霞慕尼，及薩瓦省的香貝里（Chambéry）、艾克斯溫泉、阿勒貝城（Albertville）。

薩瓦公國建都於何地？

薩瓦家族在1032年與阿爾勒王國（Royaume d’Arles）合併而崛起，自然附屬於神聖羅馬帝國，阿梅疊一世在1295年將薩瓦伯國（Comté de Savoie）遷都到香貝里，到了1416年阿梅疊八世時期，被神聖羅馬帝國皇帝升格為薩瓦公國（Duché de Savoie），香貝里仍是首都（1416~1563年。

薩瓦公國為何遷都？

義大利戰爭時期薩瓦公國被法國國王弗朗索瓦一世統治（1536~1557年），外號鐵頭的薩瓦公爵收復失土，並在1563年遷都至北義的杜林（1563~1713年），1713年西班牙王位戰爭之後，杜林躍升為西西里王國的首都，到了1720年再以西西里與奧地利交換薩丁尼亞王國。

薩瓦公國還存在嗎？

義大利戰爭後近300年，薩瓦公國多次被法國侵占，但神奇的是薩瓦公國的領土卻持續擴張，直到1815年拿破崙一世戰敗後，薩瓦公爵還兼任薩丁國王，歷史告訴我們沒有永遠的敵人，因戰爭及政治地緣種種因素，國家領土常常面臨重組，人民的國籍時會更動，1858年為了政治利益，拿破崙三世與薩丁王國密商，以薩瓦地區與尼斯郡，換取將奧地利勢力趕出北義，促成義大利王國的統一，於是法國多了2個省，原本的薩瓦公國則隨著民主潮流在1946年廢除君主制，末代國王翁貝托二世畫下句點。

薩瓦合併（L’Annexion de la Savoie）

是合併？併吞？讓與？外交協議？抑或利益交換？見仁見智，為了義大利的統一，當時的執政者將這片相對窮壤之地推了出去，法國這廂也祭出許多誘惑，1860年4月22日這天，兩造再以公民投票的方式實現，6月12日薩瓦家族帶著祖先的土地改籍法國，很快地拿破崙三世和歐仁妮皇后，展開薩瓦地區的名勝之旅，所到之處受到歡迎。

164年過去了，薩瓦人的日常飲食、傳統料理、慣用語詞，乃至生活習俗，至今還流淌在薩瓦人的血液裡，像是口語表達中頻繁用y，它有時取代定冠詞le、la、les，有時沒由來的慣用，或是習慣將薩瓦的多摸乳酪（Tomme de Savoie）丟入湯中食用等等，這些都是無法抹滅的傳統。



城鎮解鎖

蕾夢湖區 Lac Léman

蕾夢湖畔三湖村，伊瓦爾是鼎鼎有名的美村與花村，讓人一眼即愛上；愛維養更是知名礦泉水源頭，當年只見大叔們裝瓶提水，年輕時的我們不為所動，如今來訪卻跟著猛裝水；多儂溫泉不若前二者名氣，常被旅人直接跳過，然20年後竟成我心中最愛。原來旅遊的心境真的會隨年齡悄然改變，佇立在蕾夢湖畔朝著對岸的瑞士遠目，這有趣的過程讓我不禁莞爾。

我是這樣玩　來到蕾夢湖區又想同時擁抱三個小鎮，勢必停留2晚，如果時間有限，精華分別為伊瓦爾的老街、多儂的全景公園、愛維養現嚐礦泉源頭。

伊瓦爾 Yvoire

人口不到千人的伊瓦爾，每年卻吸引上百萬的遊客慕名而來，從中世紀走來的漁村並沒有特別景點，即便是湖畔的私人城堡也不對外開放，信步繞村子一圈不用一小時，到底是什麼緣由讓小村締造出如此亮眼觀光佳績？讓身為旅遊業的我試著想找到答案！

村落裡的民宅大都以大小不一的石頭堆疊而成，有著高高低低的圓拱、階梯與露臺，加上木門、木窗、木製陽台的雕花，渾身上下散發著樸拙風情，家家戶戶用心種花、植木，花團錦簇、奼紫嫣紅，讓這些雙層樓高的老宅充滿生機流動，這份努力獲得美村、三顆花村的肯定。

頂著718歲（2024年）的高齡，伊瓦爾居住人口卻與年俱增，每年4~10月各種節慶活動既可自high更能與君同樂，中世紀妝扮的威尼斯節、延續農家精神的驢節、一日畫家體驗等等；還有聯合半島區村落或蕾夢湖兩岸城鎮的各種活動，伊瓦爾不讓自己成為孤芳自賞的孤島，而是與人連結的陸地，散發著暖暖魅力。努力與魅力加乘的力量，成就了無法抵擋的魔力，吸引成千上萬的旅人來訪，夏季人山人海是無可避免，倘若想來此沉澱，歡迎選擇11~4月的淡季來訪。

Hotel Restaurant Du Port　位在湖畔的飯店並附設餐館，吃與住不必傷腦筋，電梯很小，房間不大，服務熱情。

Restaurant Les Jardins du Léman　米其林餐盤推薦的餐館，提供蕾夢湖鱸魚料理、蔬食餐點等等，每年休息3個月，樓上全景露台可從相對高處眺望小鎮、中世紀城堡與湖景，以及每年只對外開放半年的五感花園（Le Jardin des Cinq Sens）。

Atelier Hubert Cristallerie　很難不被看見的店家，各種水晶玻璃製品，杯盤、耳環、項鍊、手飾、家飾品等等。雖然絡繹的旅客帶動形形色色店家發展，但因村落腹地不大，來到這裡不用刻意找尋也會相遇，且放慢腳步愜意逛逛，還能欣賞每幢石屋之美。

多儂溫泉 Thonon les Bains

多儂背倚夏伯雷山，面朝蕾夢湖，是新興的溫泉小鎮，直到1890年溫泉開發後才綴上les bains，目前有二家溫泉水療，另外在市區中央溫泉公園（PARC DU CENTRE THERMAL），靠近戴高樂大道這側，有座建於1937年的蘑菇噴泉（Champignon de la Versoie）可免費取水，由建築師Louis Moynat設計，馬賽克壁畫則是法國畫家André Lhote的作品。

由於地勢因素，市區是位在較高的上城，湖畔港口則居較低的下城，二地之間可開車、步行，或搭乘短短200公尺的全自動纜車（FUNICULAIRE），自1888年服務至今，也因這46公尺的高度落差，眺望蕾夢湖的視角更多樣。

城市公園 Le Belvédère　位在市區整片綠地的公園，可說是蕾夢湖最佳眺望台，眼前開闊的湖光山色，時而迷濛時而清朗，傍晚更有令人微醺的夕照，為當天劃下美妙句點。往梭納城堡的方向前進，先經過童話故事裡的玩具兵、長頸鹿與單輪車的巨偶，接著來到德薩克斯將軍的青銅雕像，原為當地醫生，卻因緣際會加入拿破崙軍團，馳騁於沙場，名字被刻在巴黎凱旋門下方永留青史。

梭納城堡 Château de Sonnaz　於1666年由薩瓦公國的Sonnaz家族所建，法國大革命之後納入法蘭西版圖，而後歷經薩丁王國的統治，直到1860年歸入法國至今，城堡也在1863年轉身成為夏布列博物館（Musée du Chablais），並於2008年在此設立遊客中心，寬敞的空間、開架自行索取資料地圖，和善的服務人員，及免費舒適的洗手間，在我心中忍不住為這裡按讚讚讚。

市政廳 Hôtel de Ville　有三角形門楣與拱門的市政廳原建於16世紀中期，當時被瑞士伯恩統治，但隨著年久破敗以及1815年的大火，直到1821年由瑞士二位建築師重新打造成當年最流行的新古典主義風格，拱廊則散發著薩丁王國的韻味。而長達720公里的大阿爾卑斯之路（Route des Grandes Alpes）的起點就在本地，標示著0公里的銅雕就在市政廳的地面。

里維港口 Port de Rives　CGN船公司提供船班到對岸瑞士的洛桑，由此可順遊卓別林最愛的微維（Vevey），以及拉沃的葡萄園小徑之旅。湖畔碼頭一邊是停滿白色帆船的水天一色，一邊是餐館酒吧，4~10月中的週日藝術市集，時段依天氣而定（10~19點或17~22點），各種手作品讓人流連；圓環之後是碼頭，步道幾乎貼著湖岸，毫無阻礙將對岸的侏羅山脈、瑞士湖村的麗景收入記憶庫，化作滋養生命的能量。

大街 Grand Rue　老街是鎮上最熱鬧的購物商區，除了餐館、咖啡館、BAR、土耳其Kebab、有機食材、巧克力店，還有藥妝、衣鞋包包、文具，夏天想吃冰淇淋，冬天想喝熱紅酒，來這就對了！若抵擋不住誘惑買太超過，還有教堂可入內懺悔；7、8月每逢週五的仲夏夜，免費的露天音樂會在廣場演出。

愛維養溫泉 Evian les Bains

在還沒來此之前，或許早已喝過Evian的礦泉水，水質好到連飯店水龍頭流出來的也是甘甜爽口，加以風光明媚的美景，難怪當地居民特別長壽。來到小鎮如果只能選擇一個景點，千萬別錯過卡夏泉源（Source Cachat），親口品嚐未經瓶裝的純淨甘泉，這湧現到我們面前的每一滴，都是歷經15年的旅程，途經阿爾卑斯山層層礦脈、砂岩涓滴而成，何其珍貴，不僅供當地居民免費取用，愛屋及烏讓到此一遊的有緣人暢飲。

Buvette Cachat　建於1826年的卡夏溫泉浴場，在1905年轉型為社交中心，因年久失修由市府購入，在疫情期間經過多年修復，已於2023年夏季對外開放。最大看頭是大廳圓頂下方的半圓形彩色玻璃，呈現新藝術風格優雅的花卉線條。另一側是愛維養礦泉水產品展示處入口，透明玻璃的花草圖騰由克利斯汀拉垮設計。

關於溫泉小鎮的傳奇故事要從1789年講起，Laizer伯爵在卡夏家喝了花園裡的聖凱薩琳泉水，肝腎舊疾逐漸好轉，消息傳出卡夏家族開始賣出有神奇療效的水，1824年泉水澡堂開張了，這口湧泉也更名為Source Cachat，並將水裝在陶罐出售，澡堂加上熱力設施升級為溫泉水療；到了1829年第一家礦泉水公司誕生，1860年隨著薩瓦地區併入法國，五年後小鎮更名為Evian les Bains；1878年卡夏泉水的療效被官方公認，迅速帶動礦泉水銷售，20世紀初Evian的礦泉水換成玻璃瓶裝，期間經營權轉手，目前由法國知名食品大廠達農（DANON）掌管。

在法國只要是礦泉水源地，即立法規範方圓500公里之內不得汙染，以確保水質的優良，實際上Evian的礦泉水廠並非設在鎮上，而是以不鏽鋼管連接到3公里外的小鎮。時至今日，Evian礦泉水或Evian les Bains水療，已與美麗、健康劃上等號，一個小鎮只要找到自己的亮點，用心維護、經營，必能安身立足並走出不被取代的路，愛維養溫泉做到了！

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很多人認識一純姐是參加過他安排的旅遊，或是他平常熱心的好物分享，而我跟他的認識卻是在20多年前，一句極其簡單的BBS陌生網路訊息「想到普羅旺斯打工嗎？」。

這開啟了我大學時代，每年夏日在南法屬於我自己的山居歲月，同時也是種下了我日後流浪歐洲旅居工作的種子，而實際面對面與他認識則是在18年後的台灣，他上一本《開始在普羅旺斯自助旅行》的簽書會上，這段相遇故事就是源自於他對於發現精彩私房景點的敏銳度，以及對法國普羅旺斯的熟悉與熱愛。

很開心，這次有機會先拜讀部分私房景點介紹，不同於一般從事過旅遊業的老手們出書，多半都有一些商業資訊成分在內，或是只去過一兩次即出書的新旅遊作家，很多訊息與資訊都過於浮誇，至少對旅居歐洲不少國家，以及曾經擔任一些歐洲國家旅遊局與旅遊公司顧問的我，感覺是如此。

一純姐的文字跟我初步認識的他一樣：實際，切入重點與直接，深入淺出的介紹，以及諸多第一手真實熱心的分享，希望將當地在地人最好的推薦，分享給有限停留時間的旅人們，這不簡單！如果對在地不夠熟悉，或缺少當地人的協助，很難找到這些資料。

自序

一切都要從1995年扛著大背包，前往法國自助兩個月開始說起，那年回來後進入旅遊業，隔年再度飛到法國，回台之後進到瘋馬旅行社，啟動法國火車半自助團，因為有高姐與文瑞大哥的支持，讓我得以自由揮灑行程設計，常常只有3、5個團員也出團，才能成長到今天。25年來從火車團到火車自駕團，在法國開發超過200個景點，這個過程得到很多貴人的相助，並且結識了很多順緣的團員們，也是讓我能持續帶團走到現在的動力。

本書歷經疫情長達四年完成，書寫過程中文思泉湧，很多過往出團美好的畫面浮現，不論是搞笑的、感動的、被支持的、無奈的回憶，都讓我的內心充滿感謝。何其有幸這是我的第三本書，雖然還是比較偏向工具書，但有更多帶團的感受、發現景點的小故事，以及與團員的種種革命情感穿插其中；至於搞定交通的實戰經驗、出發前功課，主要著重在觀念的傳達，尤其是自駕與火車著重的細節差異，寫書絕不是一件輕鬆的活，手把手的把我帶團的經驗化成文字，讀者透過咀嚼才能領略；至於城鎮解鎖篇章，有些迷人的村莊尚未廣為人知，因資訊有限往往只停留知名城鎮，實在太可惜，於是透過《法國阿爾卑斯玩全指南》把帶團的私房景點及路線玩法，傳遞給嚮往隆河阿爾卑斯地區的旅人。

在此深深感謝蔚藍文化出版社的支持，讓我得以將此書實現，感謝編輯的整合、簡潔的城鎮地圖與美編的創意設計，打造讓人看了就心動的旅遊書，而且磅數輕盈方便攜帶，雖然網路資訊有其便利性，但專區導覽的旅遊書有著彙整的功能，期望在出版經營不易的道路上，能有更多書友的實際支持與行動分享，讓往後的世代還能有書香常伴，甚或帶著有溫度的書尋訪景點，在看見與被看見之間，開啟旅遊新視界。

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