◎跟隨超級導遊深入土耳其南北部城市!
包括阿那木爾、阿浪亞、西得、安塔利亞、飛提葉、達利昂、阿克亞喀、玻德潤、西諾普、山姆孫、歐篤、特拉博中、阿瑪西亞、番紅花城、喀爾斯、望、阿拉特、北杷扎惹、伊斯坦堡、佛恰,周錦瑟踏遍一般人所不熟知的地點,讓大家對地中海和黑海有更深一層的認識。
◎土耳其的豐富,不可思議!
飛提葉介於利西亞和愛琴海的卡利亞兩大文明之間,廟堂似的愛奧尼亞形式岩石墓是飛提葉的表徵。
玻德潤山坡上遍佈著白色的房子,是24小時都充滿活力的渡假「聖」地!住在伊斯坦堡藍色清真寺後面的鄂圖曼時期的老房子,晚上可以輕鬆地欣賞藍色清真寺的燈光秀!看周錦瑟仔細描寫她眼中觀察的景致、建築、文化、人文,真是豐富得不可思議,讀完想立刻衝去!◎土耳其的風味餐,不只是味覺享受!
在阿浪亞的丁姆河中享受鳟魚大餐;在貴族墓園喝咖啡抽水煙;在山姆孫時嘗帖爾瑁的披得(pide);到特拉博中買聞名全國的特大麵包;北杷扎惹有八十層麵皮做的甜點……隨處都有意想不到、充滿土耳其特色的美食,讓你除了滿足口腹之慾,還能享受優閒風情並大開眼界!
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作者簡介:
土耳其達人周錦瑟
遊遍世界三十多國的資深旅行者。1994年第一次踏上土耳其,從此深情不移。近年以演講有關土耳其的故事,風靡四方。她去土耳其超過三十餘次,每次都長達一至四個月不等。她甚至學會了土耳其文並燒得一手土耳其菜,深入土國的風土民情,涉獵各種文化、歷史、古蹟、美食、購物的見聞和資訊,但卻總覺得還是意猶未盡、餘味無窮。
十三年來作者在土耳其各地認識了許多各行各業的朋友,從導遊、作家、教授,到建築師、考古學家……等等,從他們身上學到許多知識,也讓她更加了解這個被譽為『文明的十字路口』的國家,她甚至在當地置產,土耳其已經成了她的『第二祖國』了。另著有《美麗祕境土耳其》、《狂吻土耳其》一書。
章節試閱
在西得追逐心靈盛宴(Side)
埃及女王的約會地點
西得的古語是「石榴」,位於土耳其南部,是個地形凸出地中海的岬角小鎮,屬於安塔利亞省(Antalya)。古代屬龐非利亞(Pamphylia)文明,現在全鎮四處都還可見古建築的遺跡,像城牆、水道、羅馬澡堂改建的博物館、矗立馬路兩旁的石柱、露天的古劇場、神廟、教堂、市場等,這裡算是土國非常罕見的「今之古城」,由於鎮內有實施車輛管制,漫步在街道上相當怡然自得。它的港灣曾經是地中海最著名的奴隸市場,如今填海造地後,港灣已漸往外移。位於海邊的阿波羅神廟(Apollo Tapınak)是西得的地標,現僅存幾根石柱支撐著山形牆,西元二世紀時曾是阿波羅和雅典娜的兩間神廟,也是看地中海落日和夜晚賞月最羅曼蒂克的地方。怪不得相傳古埃及女王克麗歐帕特拉和羅馬大將軍馬克安東尼,會到這裡共度良宵呢。
古劇場的饗宴
十多年來我曾造訪過的三十九座古劇場,從可容納一千多人的小型羅馬式劇場,到上萬人的希臘式劇場以及改建後可坐上兩萬多人的希臘-羅馬式劇場。這些劇場從北部的伊斯坦堡、西部的愛琴海、南部的地中海到中部的安納托利亞,分佈在各個不同的古文明中,坐於市區、郊外、海邊、山坡上,還有隱沒在沒有路標的深山裡。
眾多劇場中,有的是容量大,有的是名氣大,然而就安全、節目內容、交通、氣候、方便等各方面考量來比較,唯獨西得的古劇場最受我青睞及推薦。
這座建於西元二世紀可容納一萬五千人的西得羅馬劇場,是安納托利亞唯一從平地建造、沒有支撐的三層劇場。千禧年開始舉辦第一屆國際文化藝術節,每年九月都會邀請國內外的表演團體,推出各種類型的精采節目如管弦樂、芭蕾、歌劇、爵士樂、古典吉他、佛朗明哥舞、Mevlana蘇菲旋轉舞等,開幕日慣例是安塔利亞的省交響樂團表演。然而節目雖多如百花齊放,可絕對沒有會損傷古劇場的重金屬搖滾。
在露天的古劇場裡,頂著滿天星斗,聆聽天籟美聲和欣賞各種表演真是一種絕美的享受,這麼多年來不斷追逐著一場又一場的盛宴,讓我被土國友人笑稱為心靈富足的女人。
龐非利亞人最壞嗎?
1996年七月第一次造訪西得,正值盛夏時分,溫度高達四十多度,看到通往碼頭的主要街道上,擠滿黑壓壓的一堆觀光客,我馬上煩躁得只想盡速離去。直到2002年再度重遊舊地,意外地結識了西得文化局長喇鉻溥(Ragıp)先生,由於他深具建築專業的涵養以及從事和考古相關的工作,經他的導覽,讓我對西得有了更進一步的了解。
有人說西得是個令人「又愛又恨」的地方,二十多年前這裡只是個小漁村,海灘就在住家附近,家家戶戶都有種滿花果的院子,每個人的童年都是在古蹟中玩捉迷藏度過的,如今小小的鎮上盡是密密麻麻的商店、旅館、餐廳和酒吧,還有貨色齊全的小超市,但掏腰包前最好先問清價錢,商店的名聲似乎不太佳,對此喇鉻溥補充道:「龐非利亞人最壞嗎?唉,這可不是我說的……是古人寫的。」
綠色森林首袞與宏偉瀑布
西得附近的首袞(Sorgun)海邊有片森林,高聳的樹木年齡已超過百年或更久,前些年,商人和官方計畫剷除綠林興建高爾夫度假飯店,西得的朋友們在網路上發起「搶救綠林」的簽名活動、印製傳單、遊行,有錢出錢、有力出力,專程北上首都安卡拉請願,總算得以保留部份的樹林。2008年收到觀光部印製的新書,封面赫然是森林邊的新旅館── Silence Resorts!在全球一片保護森林的聲浪中,旅館經營者和政客的心態實在可議?
馬拉夫尬特(Manavgat Şelalesi)離西得僅十幾分鐘,有方便的小巴士。市中心鐵橋下的河岸,是逛完附近市集後小憩的好地方,這裡除了有餐廳,還有遊河的船隻。聞名的馬拉夫尬特瀑布,不像其他的瀑布以高度出名,這裡是以磅礴寬廣著稱,十三年來瀑布的宏偉依然。初春,山上的融雪帶來豐沛的水量幾乎淹至商店,這時膽子大的遊客就得脫鞋,一陣陣的驚叫聲傳遞著「春來了」。如果開車,從這裡繼續往山裡開即可到達Oymapınar水壩,途中仍可見矗立田中的古羅馬水道,再往水壩內行,有烹調美味的魚食餐廳和美麗的湖光山色。
值得一探的清幽古城
口普魯陸峽谷(Köprülü Kanyon)位於安塔利亞市和西得之間的山中,有著清澈靛藍完全未受汙染的河水,人們多喜來此泛舟和大啖美味的烤鱒魚。有座用石塊堆砌的羅馬拱形老橋,全長22公尺,寬度僅可供小車通行,它連接著峽谷兩側已超過千年之久。越過老橋繼續往山裡的協給古城行去,沿路上到處可見奇岩怪石,景色十分獨特而有趣。這個位於標高900公尺高山上的古代城市協給(Selge),曾經有兩萬人口,它從未被外來的軍隊佔領過,即便現代也鮮少有人來探訪,就如同世外桃源般,雖然現今只有保存尚好的劇場,但是途中的風景,卻讓我覺得這個幾乎被世人遺忘的羅馬古城,還是非常值得一探。
那天當地村民陪著我們走上古劇場並不停兜售自製的鍊子。在朋友和村民的起鬨下,我走下階梯站在劇場的中央,幻想著正面對滿座的觀眾,然後放膽高唱一曲〈小城故事〉,唱罷聽到此起彼落的掌聲時,我還真有點飄飄然呢。
土國嬌點安塔利亞(Antalya)
如果問歐洲或蘇俄人有關土耳其的印象,他們一定會回答「安塔利亞」。因為這裡有非常吸引他們的地中海陽光,而且歐洲和蘇俄都有飛機直達安塔利亞,非常便利。夏天旺季時,飛機班次多到在天空盤旋等著下降,形成「空中大塞車」,入境關防的隊伍排得比伊斯坦堡機場還長。
地中海的「番紅花城」
安塔利亞屬於古代的龐非利亞(Pamphylia)文明,有「部落之地」別稱,西元前二世紀希臘時期北嘎馬(Bergama)國王Attalus來到現今的城內(Kaleiçi),將其命名為Attaleia,隨著國王的政治選擇成為羅馬的城市,之後羅馬皇帝哈德連(Hadrian)來此,為了紀念他的造訪而建的Hadrianüs Kapısı門,是三個拱形的羅馬紀念凱旋門,如果從人車熙攘的Atatürk Cad.街道旁,穿過城牆下的凱旋門,或者越過Cumhuriyet Cad.街的鐘樓(saat kulesi)就可到城內了。
城內是由兩千一百多年的城牆圍繞著,城內有七百三十間鄂圖曼時期的木造房子,現在已經受到保護。老房子維修後除了屋主自己居住外,有的改建為旅館、餐廳和商店,停靠船隻的羅馬港灣從古代一直使用至今,港灣旁的餐廳和公園都是鬧中取靜看夕陽、喝茶、品酒的好地方。現今城內的道路已重新整理過,加上坐於海邊的老房子,這裡可是不輸給名氣響叮噹的番紅花城(Safranbolu)喔。
安塔利亞的代表地標Yivli Minare是38公尺高的凹槽喚禮塔,位於共和廣場旁,是十三世紀初曾經打敗拜占庭的塞爾柱克蘇丹Alaeddin Keykubat一世所建。另一個Kesik Minare&Korkut Camii清真寺在羅馬時代是一間神廟,拜占庭時轉為教堂,鄂圖曼時期加了喚禮塔轉變為清真寺。另外位於峭壁上方14公尺高的Hıdırlık Kulesi樓塔,二世紀時是入港口的燈塔。
在鐘樓旁搭上和地中海平行的電車,抵達終點時一看見置於草坪上利西亞(Lycia)的石棺時就知道已到了安塔利亞博物館(Antalya Müzesi)了。此館館藏豐富,以羅馬時代大理石雕像聞名於世,1988年獲歐洲評議為「博物館之年」的代表。館藏中由整塊黑白雙色大理石雕成的「舞女」最受矚目,女子的身形曼妙,彷彿真人般栩栩如生,她柔軟的裙襬似乎正隨著音樂舞動著,整個作品煥發出一種迷人的氣韻,確是不可多得的佳作。館內大部分的雕像都來自安塔利亞東部的Perge遺址,有神話故事中的眾神和羅馬皇帝,還有希臘時期的陶器、雕刻細緻的大理石棺群、拜占庭藝術的木雕聖像、鄂圖曼的民俗古物等等。
省府安塔利亞位於海邊的斷崖峭壁上,是土耳其南部地中海的第一大城,不但是度假的勝地,每年還有舉辦藝術、電影、珠寶展等活動。如果到安塔利亞千萬別忘記買一瓶安塔利亞特產的柑橘果醬(turunç reçel),和品嘗當地有名的皮亞滋(Piyaz),這是一道爽口的冷盤,內含大白豆、番茄、白煮蛋、醋、檸檬,特色是淋上了安塔利亞盛產的芝麻醬,使得口感清新噴香。
督鄧瀑布(Düden Şelalesi)和庫迅魯瀑布(Kurşunlu Şelalesi)都是位於樹林中,督鄧瀑布離市區較近,庫迅魯瀑布佔地較廣,都是在地人週末野餐、避暑的好地方。
「老鷹之巢」特梅索斯(Termessos)
位於1000公尺高的特梅索斯,有座可容納四千兩百人的劇場,坐在台階上,依稀可見遠處的地中海。劇場旁的市場已經埋於地下,附近有四間廟宇,現今僅存一間祭祀「宙斯」的廟宇,可惜幾乎也已損毀,市場遺跡的遠處還有陵墓,有別於古代一般的墓地都位於城外。西元前四世紀橫掃歐亞的亞歷山大一直無法攻克這個山上的城市,因此這裡被稱為「老鷹的巢」,之後特梅索斯和羅馬同盟以確保它的獨立,不幸的一個世紀後這個山上的城市不是毀於人類,而是被天災的地震徹底的摧毀。
「雕刻之都」佩給(Perge)
安塔利亞以東的佩給和阿斯翩朵絲(Aspendos)兩個古蹟,目前都沒有大眾交通工具可至。古代的佩給位於阿克蘇(Aksu)河旁的愛奧尼亞(Ionia)和龐非利亞之間的貿易路上,是龐非利亞的中心港口城,亞歷山大佔領後駐軍於此,開啟了它的黃金時代。由於它地處內陸因而倖免於海盜的掠奪,從遺址仍可看出佩給曾經是個富庶和具有高度文明的城市,後來河流漸漸淤塞,居民紛紛移出,七世紀時更多人為了躲避阿拉伯人的入侵,遷徙至其他較安全的地方,到塞爾柱克土耳其時期,這個曾經輝煌的城市僅存一個小村莊。
佩給比較靠近安塔利亞,山丘上的希臘羅馬式劇場建於二世紀,可容納一萬四千人。劇場對面的U形運動場(Stadium)可容納一萬兩千人,十二排的座位是由七十八個半圓形頂棚的拱形建築支撐,這些拱形建築曾經是商店和入口,運動場最早是運動競賽和鬥技場,後來才改成野生動物的表演。
售票口前是西元四世紀羅馬時的大門,然後是兩座建於西元前三世紀的希臘塔門,直徑13公尺的圓柱塔樓高90公尺,從遺留的建築看起來像是兩扇門,如今也算是佩給的地標。塔樓背部馬蹄形中庭內有龕的牆壁上曾經覆蓋著大理石,龕內放置神像和傑出市民的雕像,古代佩給曾是地中海地區最重要的雕刻學校,聲名遠超過藹鄧(Aydın)省的阿芙蘿迪西亞斯(Aphrodisias),而它也就是因為出產精采的雕像而贏得「雕像之都」的美譽。
中庭左前方是紀念噴泉,然後是龐非利亞地區最大的羅馬浴場,有運動學校、更衣室、冷熱溫室和蒸氣室,地上鋪設黑白色幾何圖形的磁磚,至今仍可見澡堂內水池裡的階梯和置衣處,還有保存良好的暖氣通道熱炕系統。
中庭右邊是建於西元前四世紀的正方形市集(Agora)廣場,中間原本是一間神廟,後來改建為圓形的噴泉,廣場四周環繞著哥林多(Corinthian)柱頭的廊柱和商店,商店門口大理石上刻的刀、鐵鉤圖樣,就像招牌似的說明此曾為古代賣肉的店舖,廊柱和商店之間的路面也貼有美麗的馬賽克。
從進城的入口處到市區是近300公尺、長20公尺寬的街道,路中間是兩千年前至今仍然維持良好的水道,水道的盡頭是斜躺的河神,這裡兩旁也都是柱廊和商店街。如果河神後面山丘上希臘羅馬時期的遺跡出土,那麼佩給將會是地中海地區的閃耀之星。
藝術文化之都「阿斯翩朵斯」
似乎造訪安塔利亞就必須一探阿斯翩朵斯。阿斯翩朵斯在西元一世紀時是龐非利亞三個重要的城市之一,經由Köprüçayı河連結地中海,也是個古代的港口城市。現在最聞名的就是建於西元二世紀末的古劇場,這裡是可容納兩萬人的希臘羅馬式建築,現今每年的六月八日至七月六日是國際舞蹈節,已經舉辦了十多屆,五月和十月也都有國際性的表演活動。但劇場多年來並沒有完善的維修,上下階梯有些危險,整體的空間較狹窄,出入不便,劇場外還停滿大小車輛,每次活動散場時,大家在黑夜中忙著找車子,真像逃難似的,有時想到就令我卻步。反倒是鄰近的古羅馬水道比較吸引人,三層樓高的水道不只是引水的功能,也呈現出羅馬人的建築藝術。事實上阿斯翩朵斯比較靠近西得(Side),西得博物館不但有售票還有接送服務,是藝術節期間最佳的落腳處。
插曲
有一次到安塔利亞入境時,關員拿著我的護照觀看半天,因為台灣對他們來說太陌生,最後被請進特別室查問。直到我拿出我的書給他們看時,關員指著「狂吻土耳其」書上的圖片說,那是他的故鄉,高興之餘特別開禮賓門讓我出關。隔天從塞浦路斯回來再次進關,關員又是疑惑的看半天,於是我說:「我的簽證沒問題,昨天才出關,您可問樓上那位來自阿瑪西亞(Amasya)的關員。」通關之後,我的雞婆個性又發作,特別叮囑海關:「請您記得這是來自台灣的護照和簽證,未來我的同胞們將也會搭飛機前來這裡觀光呢。」隔年我和女兒入境時,果然馬上就放行,一點也沒耽擱。
在西得追逐心靈盛宴(Side)埃及女王的約會地點西得的古語是「石榴」,位於土耳其南部,是個地形凸出地中海的岬角小鎮,屬於安塔利亞省(Antalya)。古代屬龐非利亞(Pamphylia)文明,現在全鎮四處都還可見古建築的遺跡,像城牆、水道、羅馬澡堂改建的博物館、矗立馬路兩旁的石柱、露天的古劇場、神廟、教堂、市場等,這裡算是土國非常罕見的「今之古城」,由於鎮內有實施車輛管制,漫步在街道上相當怡然自得。它的港灣曾經是地中海最著名的奴隸市場,如今填海造地後,港灣已漸往外移。位於海邊的阿波羅神廟(Apollo Tapınak)是西得...
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