假如食物注定要被人吃掉，假如食物真是一種藝術，那麼我們欣賞這種藝術的唯一方式便是毀滅它。
想像一下煙花，特別是蔡國強那些爆炸藝術。當你目瞪口呆地看著它們在半空綻放的同時，可曾意會得到那是一個消失中的藝術？我們總是把毀滅與創造視為相反的過桯，又總是把藝術和創造聯繫起來，覺得藝術絕對不是毀掉什麼，而是在創造一些東西。可爆炸難道不是一種終極的毀壞嗎？煙花難道不就是一連串的破壞與消亡嗎？我們欣賞煙花，其實就是在欣賞損毀的壯美。
同樣的，飲食也是如此。我們有時候會用“幹掉”去形容進食，比如說“幹掉一碗麵”，“把整桌菜乾掉”；那個“幹”字正正是最粗暴的破壞。形容一頓吃完的飯，我們會說那場面真是“狼藉”；這豈不是一樁慘案的遺留現場？
只有透過吃的動作，我們才能完整體驗食物之美，才能領會食物作為一種藝術的精髓。可是吃的動作同時也就是一種破壞、吞沒與消化。食物一生的高潮在於它的死亡，不消滅食物，我們就無從欣賞食物。飲食藝術乃是一種關於毀滅和敗亡的殘酷的黑色藝術；最美的剎那，就是崩解朽壞的一刻。
作者簡介：
梁文道，1970年生於香港。 1988年開始撰寫藝評、文化及時事評論，並曾參與各種類型的文化及社會活動。現為鳳凰衛視評論員，《南方周末》、《南方都市報》等中國內地、香港及馬來西亞十餘份報刊雜誌專欄作家。主要著作有《常識》、《我執》。
各界推薦
特別收錄 / 編輯的話：
1、被盜版追逼著，被讀者催問著，梁文道“味道三書”終於在期盼中姍姍來遲。 《味覺現象》《人民公社》《第一宗罪》，遠比《味覺現象學》有味得多！
2、本書似乎是作為著名時評人、節目主持人的梁文道又一次“轉型”，其實是他作為“文化美食家”在內地的“被逼迫展示”——梁文道好久沒有正式出書了。他自謙“其實這三卷小書本來就不該出版”，但是我們且聽他到底說了些什麼吧。
3、有朋友說梁文道這批文章是歷史、經濟、政治、哲學、散文甚至人類學札記，總之不是飲食；他說得對，作者寫的不是飲食，但是其筆觸固執地圍繞著飲食，分析飲食就是分解人類最日常最體己的經驗，再從中抽出一絲又一絲的線，再把它們還原成更大的一張網，從最微觀到最宏觀，飲食串起了最可感的個體肉身與最抽象的文化網絡。或許，這是作者所謂的“味覺現象”了。
特別收錄 / 編輯的話：1、被盜版追逼著，被讀者催問著，梁文道“味道三書”終於在期盼中姍姍來遲。 《味覺現象》《人民公社》《第一宗罪》，遠比《味覺現象學》有味得多！
2、本書似乎是作為著名時評人、節目主持人的梁文道又一次“轉型”，其實是他作為“文化美食家”在內地的“被逼迫展示”——梁文道好久沒有正式出書了。他自謙“其實這三卷小書本來就不該出版”，但是我們且聽他到底說了些什麼吧。
3、有朋友說梁文道這批文章是歷史、經濟、政治、哲學、散文甚至人類學札記，總之不是飲食；他說得對，作者寫的不是飲食，但是其筆觸固...
目錄
自 序 行外人的懺悔
第一輯 世間的滋味
荔枝
榴蓮
水果該怎麼吃
涼果
白松露的神話
人參
象鼻
葵的消失
在北京吃麵
火鍋
羊肉串
涮羊肉的品味
也說烤鴨
要命的甜
煞割令
苦
淡
粥的貧窮美學
豆腐的美學
美國牛扒的興起
燒牛肉之歌
水
美酒世界杯
在考試的年代喝酒
品酒還是評酒
紅酒加水與拿破崙的品味
和福建人喝茶
飲茶時光
咖啡之道
第二輯 吃的劇場
餐廳如劇場，讓我們好好演出
誰明侍者心
偷情餐廳
分手餐廳
再見，文華
店大欺客
自助餐
賤骨頭
懷念茶餐廳
哲學家茶餐廳
與狗同桌
再說茶餐廳的狗
假如在茶餐廳，一個潔癖怪
泰坦尼克的最後晚餐
酒店作家
第三輯 使食物不朽的方法
天才與白痴
食以詩傳
蘇東坡
使食物不朽的方法
縱慾年代的食物電影
立此存照
第四輯 食物是一種毀滅的藝術
食經的教育
舒服食物
飯後的焦慮
專心吃飯
美食
口味身份
故鄉的味道
懷舊里頭的假記憶
蘇打粉的“文化大革命”
漢堡帝國的末日
藥丸
納米
看湯看到飽
嗅覺的淪喪
味覺還原主義
保鮮
冰凍
造型與功能
食物是一種毀滅的藝術
單調
手感
最後一餐
食的因緣
自 序 行外人的懺悔
第一輯 世間的滋味
荔枝
榴蓮
水果該怎麼吃
涼果
白松露的神話
人參
象鼻
葵的消失
在北京吃麵
火鍋
羊肉串
涮羊肉的品味
也說烤鴨
要命的甜
煞割令
苦
淡
粥的貧窮美學
豆腐的美學
美國牛扒的興起
燒牛肉之歌
水
美酒世界杯
在考試的年代喝酒
品酒還是評酒
紅酒加水與拿破崙的品味
和福建人喝茶
飲茶時光
咖啡之道
第二輯 吃的劇場
餐廳如劇場，讓我們好好演出
誰明侍者心
偷情餐廳
分手餐廳
再見，文華
店大欺客
自助餐
賤骨頭
懷念茶餐廳
哲學家茶餐廳
與狗同桌
再說...
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