這是一本關於夢想與挫敗、絕望與勇氣的革命通訊。每一期介紹一個主題城市、國際創意人，與台灣具有美學思維的人共同討論文化、知識以及趨勢的紮實讀本。

伊斯坦堡的一天零一夜
拖著笨重行李踽踽獨行於伊斯坦堡大城街頭，春分時節，氣溫仍低得嚇人，縱使已經早晨六點，天才微微亮，又濃又重的白霧壓得我不自覺縮起身子，加快腳步。
港口邊的小販聚在一塊抽菸聊天，偶爾對著行色匆匆的路人叫賣幾聲，態度既熱情又冷漠，燦爛的大笑可能蘊藏著我不了解也不願了解的算計，一如這座城市初給我的印象，即便是看見了我的東方面孔而特意拔尖的叫喊中，仍然分不清那一聲聲「こんにちは」、「안녕하세요」到底是戲謔或親切。
岸上的氣氛讓我不安，我只好選擇跳上渡船，希望博斯普魯斯海峽能提供一點指引，傳授一如她兩千年前開始，將古希臘人的「拜占庭」、羅馬人的「新羅馬」、君士坦丁的城市（Constantinopolis）斷然地切割成歐亞兩種截然不同的世界，卻又緊緊讓這座世界唯一的城市因而更密不可分，那麼細心巧妙安排的智慧。
然而博斯普魯斯海峽只願以海鷗低沉粗啞的叫聲，和不時濺上甲板的冰冷海水回應，就連遠方跨越海峽的博斯普魯斯大橋，亦默默無語，只有橋上往來不息的急促車流提醒了我，旅行尚在繼續。
古蹟之都，眾城之神
拿破崙曾說：「如果世界是一個國家，它的首都一定會是伊斯坦堡」。
穿梭在毫無歲月痕跡的石板小巷間，我幾乎要以為自己已踏入百年前的這座古城，那時，她名叫君士坦丁堡。在歷史的洪流中，她是多元文化兼容並蓄的成果。從巴爾幹半島到東地中海，遠至高加索山與中東，都曾臣服於她的裙襬下，為她癡狂，為她傾倒，為她改變命運的道路，她是兼顧沉靜優雅與神秘性感於一身的眾城之神。
我忽然察覺自己的愚蠢，在伊斯坦堡，阿拉與上帝的眷顧之地，不安的情緒完全是多餘。
即使到了今日，橫跨歐亞兩洲的伊斯坦堡絕非僅靠著賣弄地理位置製造噱頭，伊斯坦堡最迷人之處，就在晃悠與疾走之間，從石板路到電車軌道，從皇宮到咖啡座，歷史與現代完美融合於相同風景之中，而你卻一點不會感到彆扭。與古蹟共存，早已是伊斯坦堡人習以為常的生活哲學。
革命之聲響徹心臟
與古蹟共存。初來乍到的旅客或許會單純認為這不過是個觀光味十足的悅耳口號，徒具表面形式。如果你也做此感想，請來趟塔克辛廣場（Taksim Saqure）。
塔克辛廣場今日被認為是伊斯坦堡的心臟，是古城裡結合文化流行與政治流血的標竿之地。初次來到這裡是「土耳其之春」尚未發生的四月下旬，廣場四周充斥著服飾名牌、高檔飯店與土式潮男靓女，青春的氣息逼得我腳步也不自覺輕盈起來。
然而高聳於廣場中央的國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk），依舊冷靜領著群臣低頭俯視他的子民，憂愁面容彷彿早已嗅到了經濟高速發展下必然帶來的迷惘與不安。在輕軌電車一聲聲清亮的鈴鐺聲中，在總理艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）一次次不合理的保守政策與貪污腐敗中，革命的炊煙早已從廣場對面的獨立街（Istiklal Caddesi）、從對現況不滿的年輕人之間，悄然升起……。
五月底，我從電視上得知抗議發生，不禁暗暗猜想，塔克辛廣場做為土耳其之春的爆發地點，是否是阿拉與凱末爾協力下的玄妙安排，而在獨立街發起抗議，更證明與古蹟一同面對時代的改變，也絕非土耳其人的空泛口號。

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