名人推薦：1. 陳履生（中國國家博物館原副館長）

鄧予立先生實際上並不是旅行家的專業身分，而是一位赫赫有名的金融投資家，其專業的成就和經驗在五十年間，同樣是常人難以相比。他不同於常人的地方有很多，工作勤勉，興趣廣泛，酷愛收藏，樂善好施。其中願意與人分享則是很好的美德。所以，他在行旅中即時把觀感記錄下來，不僅是「多了一份留意和追憶」，而且很快就整理成書，與朋友一起分享他的快樂和美的享受，也讓公眾就此瞭解了世界。

2. 張良任（前駐以色列特任大使）

近年來出國旅遊蔚為風氣，中文旅遊出版品更是汗牛充棟，介紹日...

◎猶太人的傷痛

　　

儘管耶路撒冷古城面積不大，若然沒有導遊領路，要輕易地找到猶太人的聖地——哭牆（Wailing Wall），也是頗費周折的。

我離開聖墓教堂後，穿過曲折迂迴的街道，轉入猶太區繁華的商業步行街，只見到處是紀念品商店和餐廳，來往的旅客絡繹不絕。比步行街還低一層的地方，有處古羅馬遺跡，包含石柱、牆壁和拱門等，一九八○年才挖掘出來。

原來羅馬時代有一條貫穿古城南北的主要大道（Cardo Maximus），根據現場的復原圖，可以了解到大道上應有兩排石柱，拱門則有市集商店的用途，旅客因此得以更加了解古城當年的模樣。我曾經在約旦馬達巴城（Madaba）的聖喬治希臘東正教堂內，看過地板上一幅具有千年歷史的馬賽克拼貼地板，內容以耶路撒冷為中心，地圖上就可以清楚看見這條主要大道。

走過蜿蜒的步道，來到一座考古公園，名叫戴維森中心（Davidson Center）。這兒展示聖殿山的歷史與考古，旅客可以觀看按時放映的古城遺跡發掘過程，並以電腦虛擬實境動畫的方式，讓旅客跟隨兩千年前朝聖者的腳步前往聖殿山，古城昔日輝煌盛況重現眼前。再往前是保護區，我站在觀景台上，對面就是聖殿山。俯望下面的古城、拱門和一堆堆巨石碎礫，據說巨石是公元七○年被羅馬人所毀掉的第二聖殿牆壁。

旁邊陳列一座金燈臺（Golden Menorah），它是猶太教的聖物，亦是以色列國的象徵。然而，時隔一年半，當我再度返回當地，不知何故，金燈臺已被移離原址了。

考古公園往前走下十幾級階梯，通過安檢站，眼前出現寬闊的露天廣場，一堵石灰岩牆壁在廣場前面，它就是猶太人的聖地——西牆（Western Wall），或是更為出名的稱號——哭牆。

兩千年來，流浪在世界各角落的猶太人回到耶路撒冷，一定會來到這面石牆低聲禱告，哀悼羅馬人對聖殿的毀滅，哭訴他們流亡之苦。

我帶著對猶太民族的敬意，緩步走向哭牆。哭牆的總長度有四百八十八米，不過在廣場上露出的部分只有長五十七米，高十九米，其餘大部分牆身隱藏在聖殿山和穆斯林區的民居下面。哭牆其實並非聖殿的牆壁，而是聖殿山擋土牆的一部分，聖殿早就被摧毀殆盡，哭牆不過是殘存的牆基。石灰岩材質的牆身結構明顯有多層分別，底層部分是以巨型的岩石疊砌，往上兩層的岩石較小，排列得更細密，不難看出是在不同時代建築起來的。

哭牆廣場分為男女兩區，右邊為女性祈禱區，左邊和威爾遜拱門（Wilson's Arch）伸延的通道則全為男性。男性不管是否教徒，進入祈禱區時，必須戴上帽子或猶太基帕小帽，以示對上帝的尊敬。我在祈禱區見到有的猶太人站在牆前，手捧經書誦經；有的呢喃細語，搖頭禱告。更有不少人把寫滿祝福字句的紙條和請願書塞進岩石縫隙中，他們相信這樣是得到上帝回應最快、最為有效的方式。通道裡面的人更多，有的戴上黑色寬邊禮帽，他們是正統嚴謹的猶太教徒。

這些人捧著從妥拉櫃（藏經櫃）借來的經書，肅立誦讀，非常虔誠。

猶太人到底為何如此傷感？又是什麼力量凝聚這個民族的精神，千年不散？或許只有先了解這個民族的歷史，才能有所體會。這得追溯到公元前兩千多年，根據《聖經》的記載，「信心之祖」亞伯拉罕（Abraham，也就是伊斯蘭教所稱的易卜拉欣，他是猶太人和阿拉伯人共尊的祖先）在上帝的指引下來到迦南地（現今的以色列一帶）。由於他對上帝的忠心虔誠，上帝便將迦南地許諾給亞伯拉罕、他的兒子以撒及其後裔，這就是「應許之地」的由來。後來上帝更替以撒的兒子雅各賜名為「以色列」，以色列國名由此而來。

公元前十一世紀，亞伯拉罕的後裔大衛建立了以色列王國，定都在耶路撒冷。大衛王之子所羅門當上國王後，為了感謝上帝的恩賜，大興土木，在城內建起了一座宏偉的所羅門聖殿敬拜上帝，自此成為猶太人最神聖的聖地，此為「第一聖殿」。

公元前六世紀，巴比倫人入侵，將第一聖殿摧毀，猶太人遭到流放，直到五十多年後，猶太人才在波斯人的協助下，回到故地重建聖殿，亦即「第二聖殿」。

耶穌在伯利恆出生後，到了公元三十年左右，開始向人們宣傳真理，傳播福音。有關耶穌的神跡故事，在我往後的旅程中聽到更多，且讓我暫時按下不表。由於耶穌的信眾越來越多，惹來猶太祭司的不滿，於是煽動猶太人民，汙衊耶穌會衝擊猶太教，設法要把耶穌處死。最後這部分，就是我們所熟知的「最後的晚餐」和耶穌踏上十四站苦路的故事了。

猶太人對耶穌的迫害，最終在耶穌死後三十多年後得到「報應」。公元七○至一三五年，猶太人遭遇羅馬皇帝前後三次的征伐，大興殺戮，將耶路撒冷夷為平地，並毀了第二聖殿。而猶太人遭到放逐，從此成為流離失所的民族，近兩千年之久。這個可憐的民族在世界各地經過無數次被驅逐、被屠殺，直到一九四八年才得以復國。

傳說第二聖殿被摧毀時，有六位天使坐在聖殿殘破的牆上哭泣，他們的淚水滲入石縫間，將石塊黏結在一起，使得這面牆永遠屹立不倒，這便是後來的哭牆。兩百多年後的拜占庭時代，君士坦丁大帝允許猶太人每年回到故鄉憑弔一次。經歷了如此災禍的民族，內心焉能不感傷痛？所以他們每次來到哭牆前，思前想後，回憶民族的悲慘，一時悲憤交加、感觸良多，淚水就隨之奪眶而出。

我在哭牆前，見到這個擁有悲劇性歷史，如失根浮萍一般，缺乏歸屬感的人民，面對經歷千年風雨的巨大石牆，以手、以額、以身體觸摸牆身，未知這些舉止是否真能夠撫慰他們的傷痛。

「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。（There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in.）」加拿大詩人萊昂納德‧科恩（Leonard Cohen，臺灣譯為李歐納‧柯恩）的經典名句正好祝福那實在經歷太多苦難的猶太民族。



以上內容節錄自《謎一樣的國家：老玩童探索以色列》鄧予立◎著．白象文化出版

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786267056912.pdf

◎猶太人的傷痛

　　

儘管耶路撒冷古城面積不大，若然沒有導遊領路，要輕易地找到猶太人的聖地——哭牆（Wailing Wall），也是頗費周折的。

我離開聖墓教堂後，穿過曲折迂迴的街道，轉入猶太區繁華的商業步行街，只見到處是紀念品商店和餐廳，來往的旅客絡繹不絕。比步行街還低一層的地方，有處古羅馬遺跡，包含石柱、牆壁和拱門等，一九八○年才挖掘出來。

原來羅馬時代有一條貫穿古城南北的主要大道（Cardo Maximus），根據現場的復原圖，可以了解到大道上應有兩排石柱，拱門則有市集商店的用途，旅客因此得以更加了解古城當年的模樣。我...