千年古都的京都有數不清的寺院，三步一小寺，五步一大寺，走到任何大街小巷都會邂逅到寺院，而這些寺院雖然已經成了京都觀光的招牌，讓古都人潮不斷，但卻也是讓京都在熙來攘往的喧囂中保住了幽深靜謐，讓疲憊徬徨的旅人都能在此洗心、澄淨、沉澱自己，讓自己的身心靈魂都落定下來，恍然悟出安心原來是這麼回事，看似得來不易，但卻也簡單，京都的寺院是瞬間就能讓人達成如此的癒療效果的，凡夫俗子無須出家，到了京都古寺，自然能沾染一身禪意玄機回來，領悟出自己的人生的優先順位以及至寶在哪裡，因此日本人不論思考進退或愛情的選擇，都是到京都，古寺巡禮是能洗心，轉換自己的固有僵化或腐蝕的價值觀、人生觀的！

我近年來只要稍微得出一個小空檔就會往京都跑，京都是蘊含最豐富的一個日本文化的主題樂園，裡面可以遊樂的設施數不清，連街角的任何小擺飾都令人歎為觀止，每一座寺院都是一個無盡的寶山，寺院本身的建築、庭園山水、自然絕景、藝術珍寶以及淵源典故，更是令人突然貪婪地想要盡情吸收這些無形的意境或有形的知識，非常忙碌，但是也請放心，京都寺院古樸枯寂，即使求知欲、美景欲再怎麼騷動，也還是會讓人回歸平常、閑靜的。

　

因為有京都這些寺院庭園、伽藍佛像等造型美的極致，京都、甚至日本才會成為質感這麼好的城市、國度，哈日的巔峰、極致應該是哈京都，哈這些千年古寺，日本許多漫畫家首先要模寫京都各處古寺的阿彌陀以及仁王、羅漢像，寺院佛像，因為佛像線條、造型多變，表情有的也很誇張、多樣，甚至充滿詼諧之趣，幾乎日本任何從事創意工作的人，尤其愈是在國際聞名的藝術家，都更認為京都是他們心靈的故鄉，只要到京都，徘徊於古寺間，便能轉換自己，新的靈感泉湧而出；許多寺院當年或許還有權勢野心的金碧輝煌，但經過千年，也早經洗盡鉛華，已經進入不變的境界，雄偉依然，卻無霸氣，古寺內外的造型、絕景在不同季節，或是人生不同時期都會讓人有不同的感受、領悟，千變萬化。

雖說是千年古寺，因為有應仁之亂，因此京都也曾經有化為焦土的慘痛的歷史，現在看到的古寺大抵都是五百多年前重建居多，但也已經夠悠久，尤其許多文物都還保存維護得完美無缺，原來古代的日本人就已經如此先進，懂得如何維護文化財；每家古寺因為都有歷史、典故，境內曾包容吞下無數參拜者的悲歡，踏著石階前進時，腳底彷彿會傳來前人祈禱聲。

京都的寺院前身大都是權貴的別墅或出家居所，是規避世俗或看破紅塵的一個特殊時空，轉換人生的據點，而且是這些權貴傾注、匯集自己至今的人生體驗、智慧的精華而建造的，或許因此才有非比尋常的洗心效果吧！

佛像是靜止的，伽藍也是靜止的，境內的風景也是靜止的，一旦抬頭瞻望靜靜垂著伏目看著自己的阿彌陀，就會慢慢覺得自己的心靈會被吸進去，原來靜止的力量才是無限的！境內許多名庭，在觀光淡季裡，一、二個人獨佔一個石庭甚至一座伽藍，單手托著腮邊，彷彿自己也是半跏思惟菩薩般，又像是解謎的人生偵探，這些天下名庭、名閣，已經不知有多少人寫過解說註腳，但都無須理會，還是在人少的時候前往，無心對庭發呆就好，這些名庭、名閣本身千年以來已經看過無數汲汲想尋求答案的愚者，不差一個、二個吧！

佛教在日本是外來的宗教，是奈良朝時從中國傳來的，而且一起連瓦片等文化細節也都鉅細靡遺地傳進來，奈良生活樣式全部中國風，遷都到京都本身也是一項很大的文化革命，但中國文化本身隨著佛教還保持在寺院裡，建築樣式等處處有跡可循，除了京都本身棋盤式的都市設計外，京都古寺也是尋找唐朝痕跡的重要線索。

本書作者是至今我所見對京都寺院乃至相關淵源典故最具深度瞭解的，而且也是融會貫通了與京都相關的中國近代史乃至台灣當代的佛教交流，因此讓我獲益匪淺，才認識了台灣許多寺院與京都寺院的脈譜由緒；加上作者有充分文學素養，精確典雅的文字讓沉澱過的對京都寺院的熱情，淡淡地展現在書頁之間，讓本書成為至今未曾有過的一本最佳古都名寺巡禮的夢幻指南。古都名寺不僅二十七所，期待還有續篇，因為作者是最夠格的華文世界的巡禮者吧！（旅日作家 劉黎兒）

千年古都的京都有數不清的寺院，三步一小寺，五步一大寺，走到任何大街小巷都會邂逅到寺院，而這些寺院雖然已經成了京都觀光的招牌，讓古都人潮不斷，但卻也是讓京都在熙來攘往的喧囂中保住了幽深靜謐，讓疲憊徬徨的旅人都能在此洗心、澄淨、沉澱自己，讓自己的身心靈魂都落定下來，恍然悟出安心原來是這麼回事，看似得來不易，但卻也簡單，京都的寺院是瞬間就能讓人達成如此的癒療效果的，凡夫俗子無須出家，到了京都古寺，自然能沾染一身禪意玄機回來，領悟出自己的人生的優先順位以及至寶在哪裡，因此日本人不論思考進退或愛情的選擇，...

清水舞台懸崖上──清水寺
假如你是第一次到京都且只能停留一天，那麼也許漫步到清水寺會是一個很好的選擇，因為那裡展望佳，周邊也盡是濃濃的古都風情。
要參訪清水寺，得爬一段陡陡的山坡。如果一口氣爬完的話，只怕要滿頭大汗，但通常不會出現這種狀況。理由是，人們走在這段山路時，很難不被其周遭的京都風情所深深吸引。
懸崖上的佛寺
清水寺引人入勝的地方不僅在寺廟本身，也在它和整體環境融為一體。這些小路不少是石板路，其中二年坂、三年坂、清水坂及茶碗坂等，都是人潮沓踏的小路。茶碗坂是過去製作京燒或清水燒 的窯場集中地，如今清水燒店家櫛比鱗次，由於幽靜，旅人較少，反而比著名的二年坂、三年坂更有參拜清水寺的氣氛。
清水燒是日本九大名窯之一，或許受到禪宗的影響，多數看來色澤深厚、質感素樸簡古，甚至觸感粗糙。但正因這種沉靜淳真的拙趣，反而更耐人尋味，是收藏家的最愛，清水燒實在為京都增添了樸質卻優雅的氣質。
二年坂和三年坂這兩條雅致的坡道上，兩旁賣「千枚漬」（大頭菜圓片）、紫蘇黃瓜、蘿蔔等醃漬物的醬菜店，古董、清水燒、京扇子、京人形、斗笠果子狸立像、招財貓等傳統工藝品及和式料亭、京果子等食品老店，整個坡道兩旁都是京都重要的傳統建築保存區，散發著古色古香的氣氛，漫步其間，再怎麼遲鈍的人，也一定會感覺到自己正徜徉千年古都之中。
清水寺前的商家能吸引眾多觀光客，是所有商家的共同參與才得以成就。日本的名勝古蹟附近，都會設置類似觀光協會及商店連合會之類的組織，對街景的維護、保存等貢獻心力，才使觀光地區的發展得以持續活絡。所以，羅馬不是一天造成的，清水寺門前的優雅環境，也同樣是眾人辛苦共同經營而來。
走到清水寺，首先進入眼簾的，是一對石獅。這對石獅和日本一般的石獅不一樣，因為他們隨時仰天笑著。據說爬坡到達這裡的人都已精疲力竭，所以寺方為體貼信眾，特別在仁王門前擺放這對開懷大笑的獅子，讓看到石獅子的人都能隨之一笑而轉換心境，以愉快的心情參訪這座遠離塵囂的佛寺。
從外頭看清水寺，馬上可以看到的建築物是笑獅子後面的仁王門及三重塔。清水寺的仁王門是京都最大的，斑駁的丹漆透顯出歲月的痕跡；旁邊的三重塔也是日本最大的一座，高達三十公尺以上，夜間還會打光，更顯其艷麗風采。
依音羽山的起伏山勢而建的清水寺，整個建築與自然景色融為一體，是列為「世界遺產」的原因之一。清水寺也是日本北法相宗的總本山，山號音羽山，更是日本西國三十三所巡禮的札所之一。所謂西國三十三所，是指日本近畿地方三十三個觀音道場，三十三這個數字，一般認為是源於《法華經．普門品》所說的三十三身。日本佛教徒有巡禮三十三所（靈場）的傳統，每個靈場有各自的「御詠歌」，這些觀世音菩薩的信仰者，依不同靈場，要唱誦不同的御詠歌。
日本的佛寺建築有許多部分承襲唐宋風格，清水寺也不例外，不像明清以來的漢地佛寺到處大紅大綠，寺內處處是單純的原木本色，也就更加散發出典雅和素樸的質感。
清水的舞台
清水寺主要建築因平安末期被捲入興福寺和延曆寺之爭，經常燒毀。如今的堂宇，是西元一六三三年由江戶幕府三代將軍德川家光重建。
清水寺的本堂，也就是大雄寶殿（國寶，1633年重建），内陣中有安置秘佛本尊千手觀音、毘沙門天、地藏菩薩的三個廚子 ，本尊廚子的周圍還安置了千手觀音的眷屬二十八部衆，以及風神、雷神像等。本尊四十二臂千手觀音立像（國寶）造型特殊，和一般的四十二臂千手觀音不一樣，最上面的左右二臂高舉一尊小如來像過頭，所以這尊造型特殊的觀音像特稱為「清水型」觀音，據說具有特別的觀音力，三十三年才開扉一次。
從本堂南正面延伸出去的「舞台」，一般稱為「清水之舞台」，面積約一九○平方公尺，是使用原木在離地十二公尺以上的錦雲溪懸崖邊搭建而成。神奇的是，舞台支架未用一釘，只靠著一百三十九根木柱縱橫交錯來支撐，由下方往上仰望，更覺清水舞台的宏偉。
舞台原本是佛菩薩前表演舞樂等活動的真正舞台，所以東西兩端的翼廊有「樂舍」。以前有一些日本人相信向觀世音菩薩許願，若所許的願望能成，那麼從舞台上跳下會身體無傷，即使因此身死也能往生善處。所以，自古以來有不少人從舞台躍身而下。即使到今天，日本人為表明自己的想法絕不改變時仍會說：「從清水的舞台跳下。」當然這種風氣畢竟不好，明治維新以後沒多久的1872年，日本政府嚴令禁止這種行為，還加上欄杆、寺僧終日警備，這個風氣才消失。
由舞台向外眺望，視野遼闊，京都市景盡收眼底。而且隨著四季的輪替，不管是春天的櫻花、夏天的瀑布與翠綠、秋天燃燒到天際的紅葉，或是冬天紛飛的細雪，都可以從這裡一覽無遺，清水的舞台彷彿是為了證明京都之美而存在的。
在本堂下方壁岩有音羽之瀧，是另一處著名的觀光景點，「瀧」是日文瀑布的意思。清水寺的音羽之瀧聲名遠播，寺名便是由於這條瀑布的清澈泉水而來。用李白的詩句：「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」 ，來形容音羽之瀧也許稍嫌誇張，但從舞台上看、聽這條歷經千餘年而從未枯竭的瀑布，實在如夢如幻，不知天上人間。
音羽之瀧自空中飛墜而下，分三處汨流，日本人認為這三泉從右起分別代表長壽、財運和求學順利，所以寺方特別蓋了接水亭接水，遊人至此莫不以長杓盛水，不管是不是佛教徒，基本上可安心飲用，因為寺方很細心地用紫外線為長杓殺菌。
月照禪師、譚嗣同、太虛大師
成就院是清水寺的塔頭，在寺域的北邊，庭園是江戶初期典型的借景、池泉迴遊式庭園，被稱為「月之庭」，是日本的國指定名勝。平時不開放，只在秋季的特別公開時期開放。
成就院昔日住持月照上人（一八一三～一八五八年）的行跡，曾感動中國清代末年的志士，並進而影響民初大陸的佛教運動。月照十五歲時，投成就院藏海出家，二十三歲成為成就院的住持，常評論時事，述尊王大義。一八五四年二月，將該院交給弟弟信海掌管後，即雲遊四方，觀察世局。
當時日本因美日通航，時人多高唱尊王攘夷，月照和西鄉吉兵衛（隆盛）、近衛忠熙等人企圖勤王，便投身京都「尊王攘夷」運動。安政大獄時遭幕府追捕，月照和薩摩藩的西鄉吉兵衛等人避難鹿兒島城，但薩摩藩恐被波及，不許他們停留，只好又逃往日向。由於幕府仍步步追捕，月照和西鄉隆盛在前無去路、後有追兵下，兩人同時躍入錦江灣中，月照不幸罹難，年四十六歲；西鄉則被救起，倒幕成功後，成為明治維新的重要功臣。
這件可歌可泣的故事，感動了譚嗣同（一八六五～一八九八年）。譚曾從楊仁山學華嚴、唯識，所寫的《仁學》受佛學影響很深，並曾與梁啟超等名士相交。中日甲午戰後，光緒帝決定和日本一樣變法維新，在一八九八年付諸行動，譚被委以重任，任命為軍機章京，奔走如麻的變法新政上。但慈禧發動政變後，譚嗣同被殺，成為「戊戌六君子」 之一。
譚嗣同原本可以不死的。政變發生後，梁啟超避難日本公使館，由日本代理公使林權助處理一切流亡事宜；譚嗣同則「竟日不出門，以待捕者」，後來到日本公使館見梁，卻不尋求政治庇護的途徑，而只將著作、文稿託付梁。他對梁啟超說：「不有行者，無以圖將來，不有死者，無以酬聖主。今南海之生死未可卜，程嬰、杵臼、月照、西鄉，吾與足下分任之。」還留下「我願將身化明月，照君車馬渡關河」這句讓梁啟超激動不已的話。譚希望梁啟超成為西鄉隆盛，而自己則決定成為月照上人般為振興國家而犧牲 。
譚嗣同的這種大愛思想深深感動民初的太虛大師，大師在西方寺和溫州華山論辯，看到譚嗣同的《仁學》、梁啟超的《新民說》等書大為動容，乃一轉先前的超俗入真觀，變成迴真向俗。在幾次演講中，都以「佛法與救國」、「發揚中國文化與佛教以救國救世界」等為講題，可謂用心良苦。後來太虛大師到日本參訪諸寺時，還到過清水寺兩次，他應該想起月照上人及譚嗣同的舊事了吧？即使今天在台灣，仍有人記得那名句，像昭慧法師就以《我願將身化明月》當作書名和讀者結緣。
今天清水寺的北總門，原本是成就院的正門，所以門的北邊仍有月照和他弟弟信海的歌碑供人憑弔。只是，不知有多少人聽過「我願將身化明月，照君車馬渡關河」背後這段鮮為人知的天寶舊事？
戀人必至的地主神社
在清水寺本堂北方有一座地主神社，入口大大的「緣」字，標識著它的性質──祈願戀愛的神社，其中最受年輕女性歡迎的是「占戀石」。所謂的占戀石，是指從大門進去後所看到的兩顆相距約十公尺的石頭，據說只要能閉著眼睛從一顆走到另外一顆而沒有失誤，許願結緣的願望就會實現。此外，這裡的櫻花稱為「地主櫻」，也是一處賞櫻勝地。
地主神社和清水寺同處一地，初遊日本的人，也許分不清神社和佛寺的不一樣；或知道不同，但並不知為何會有這種共存現象。其實這涉及到佛教傳到日本後，和日本原有的神道教融合、吸收的問題。佛教在日本弘揚日廣後，神道教開始處在附庸地位，到了平安朝末期便開始盛行「本地垂跡」說。也就是將日本固有神道教諸神，看做是佛菩薩的垂跡，並對各神明附以「權現」 的稱呼，來表示是佛菩薩的隨機應化，於是逐漸形成神社和佛寺同時存在的情況。
佛教從南亞次大陸傳到亞洲大陸，再傳到東方島國日本，中間建築形態、布置等都吸收了各地的在地的文化，並從中發展出特色。如果能體認到這一點，那麼走在像清水寺這樣的日本寺廟，就比較能夠以欣賞的角度去看待這種情形。
不管是清水寺或地主神社，雖然每天都會湧入潮水般的遊客，但各建築仍維持得很乾淨、不破爛，令人讚歎！古蹟的維護，需要無數人盡心盡力才能看到成果，但做得好時，不只是飲水思源的表現，後人也可以感受到先人的智慧並和古人神交，現實上也可以帶來鉅大利益。
因為當文物古蹟真的可以代表一國一地的特色而吸引大量遊客時，其中確實蘊藏商機，可以無上限發展，日本人稱文物古蹟為「文化財」，似乎也有弦外之音，看到清水寺連綿不絕的人潮，信焉！

清水舞台懸崖上──清水寺
假如你是第一次到京都且只能停留一天，那麼也許漫步到清水寺會是一個很好的選擇，因為那裡展望佳，周邊也盡是濃濃的古都風情。
要參訪清水寺，得爬一段陡陡的山坡。如果一口氣爬完的話，只怕要滿頭大汗，但通常不會出現這種狀況。理由是，人們走在這段山路時，很難不被其周遭的京都風情所深深吸引。
懸崖上的佛寺
清水寺引人入勝的地方不僅在寺廟本身，也在它和整體環境融為一體。這些小路不少是石板路，其中二年坂、三年坂、清水坂及茶碗坂等，都是人潮沓踏的小路。茶碗坂是過去製作京燒或清水燒 的窯場集中地，...