非洲
44°47′E
UTC＋1
LOS
Lagos 拉哥斯
位於南邊的拉哥斯臨幾內亞海灣，曾是奈及利亞的首都，也是現今的商業重鎮。對我來說，這是一個從來沒有想過會到的地方，這裡見不到有名的觀光景點，不是一個又一個的貧民窟就是各種有錢人的俱樂部，雖然機場沒有系統化的海關管理跟免稅店，但95%的乘客都是跑單幫的生意人，這裡有無限商機。
因緣際會認識在這裡做生意的台灣人，更讓我驚訝的是，第一批到拉哥斯開拓事業的距今已有39年；每一次的到訪，都被許多當地人及飯店人員勸阻勿外出，因為貧富的巨大差距，使得一般老百姓生活困苦，不得不用各種方法取得物資或錢財，攔路打劫再稀鬆平常不過，帶著利刃或槍枝，在重要的路口攔截車隻，暗夜裡打破車窗，弄得滿身是血只為弄到一雙鞋或一只手錶，就連警察也在檢查哨藉權責多拿點外快，或許是無知及天真給我的勇氣，就這麼一個人搭著車出外找朋友。
維多利亞港，是相對比較安全的地區，以前的使館區現在的商業聚集地，而距離不到5分鐘車程的Ikoyi是富人的聚集地，我被帶進會員制的摩托船俱樂部，坐在海邊酒吧吹著難得清爽的風，很難想像路人到處叫賣的情形跟到處是動輒百萬娛樂船的海灣並存在同個城市，彷彿太極那一條清楚的線把陰與陽隔開來。
在太陽尚未下山前的海港，昏黃地閃耀在海面上，依然毫無保留地灑在整座城市的各處角落，有一點困惑加上迷惘，分不清這樣的美是現實或是貧窮的掙扎，在黑暗籠罩之前我們必須回到安全的處所，短暫的出走並沒有讓我認識太多的拉哥斯，倒是飯飽茶餘的閒聊，讓我更了解當地生活的美麗與哀愁，也真心敬佩能遠走他鄉辛苦工作的這群台灣人，希望奈及利亞的人民及異鄉的遊子都能過得越來越好，感謝這樣美好的際遇，再度又開闊了視角。
NOTE
拉哥斯為撒哈拉沙漠以南最大的非洲城市，鄰近大西洋及潟湖，1997年發現海洋蘊藏的豐富石油及天然氣資源後，更使奈及利亞躍身成為全非洲GDP最高的國家，港口拉哥斯所進行的石油出口貿易，為國家帶來了九成的外國貨幣收入。
然而成長快速的城市，為國家帶來豐厚收入的背後，卻不見國民貧困的問題得到解決，有一億人口仍在貧困線下生活著，更有八到九成的人沒有教育的機會，在這裡工作靠的是關係跟賄絡。貪汙是國家腐敗的最大因素，從機場到飯店的街景總讓人鼻酸，明明擁有這麼多卻怎麼樣都摸不著也看不見。
政府型態為民主制，與美國及台灣相同，每四年進行一次總統大選，任期最長為四年；在貧困比例極高的國家是無法建立有效的民主的，或許只要用一點金錢就能輕易地換取一張選票，在眾多奈及利亞人的內心，下一餐的著落比起國家領導人來的更重要。
每每知道得越多，就越感到痛心，所有資料都顯示政府有足夠的能力改變這樣的環境卻始終不見其作為，同時也提醒著自己反思能身在台灣是多麼幸福，但越來越好的未來期許是全世界的希望。
注：是為滿足生活標準而需的最低收入水平。一如貧窮的認定，在已發展國家裡貧窮門檻的認定標準明顯比第三世界高。
44°47′E
UTC＋2
HBE
Alexandria 亞歷山大港
如果不是因為工作，我可能永遠都不知道除了金字塔以外的埃及。
擁擠的街道似乎稀鬆平常，那天路的右邊是一艘艘帆船停在平靜的海上，左邊則全是沙漠色系的建築物，車裡完全沒有感受到所謂的危險，匆匆穿梭的路邊叫賣，充滿了生命力；車一停，我們像旅行團般無頭緒地爬出車外，這個碩大又極具特色的建築物，是亞歷山大港圖書館。
兩千年前，曾是全世界最大的圖書館，而古希臘重要的藏書也置身於尼羅河口的亞歷山大港，親身走進這知識的殿堂，迎面而來震懾人的是作學問的嚴肅與莊重，藏書廣且深，含多種領域及語言，埃及人甚至視它為了解世界的窗口，而我猶如身處古今文明的交匯點，感受被書香包圍的歷史錯覺。
遠處飄來一陣陣鹹水味，肚子正覬覦著多汁及新鮮的漁獲，當麵包從烤窯被鏟出，空氣中瀰漫著簡單而原始的香氣，五顏六色的醬料是最傳統阿拉伯式鋪陳的美食饗宴，不論過了多久，這些畫面總能讓想到就口水直流。
在卡特巴城堡走動，歷史的洪流跟剛進肚的食物一同攪動，多出來更多力氣讚嘆這負載了前世界七大奇蹟亞歷山大港燈塔的重要使命，不僅繼續保護著埃及人們更熠熠生光。
是不是有些地方注定會特別閃耀，在任何時代都有不容被忽視的重要性，由於多元面向的貢獻導致動亂不斷，你爭我奪的戲碼不曾停歇，貧窮的經濟條件跟千年前的榮景相比，真讓人不甚唏噓。如果我每踏一步就增添內心的憂傷，那在這塊土地的人們是怎樣看待這些變遷的？是喜亦是悲，複雜且難解的情緒如我，誠心祈禱國家能夠平安富足。
NOTE
亞歷山大港是埃及第二大城，卻是最重要的商業中心，由於蘇伊士運河的天然氣及石油，使得港口的進出口量占全國的80%。而一直到伊斯蘭教統治埃及前，亞歷山大港在古希臘文明時期位居首都的位置將近千年之久，所以城市內有不少的世界級遺產值得參觀及深究。
雖然埃及幾乎九成都是伊斯蘭教徒，亞歷山大港卻是繼羅馬及君士坦丁堡被認為是基督教世界中第三最重要城市，現在亞歷山大港仍有較大規模的基督教、希臘正教、東正教及羅馬教派的族群。而由於歷史背景的影響，埃及人的婚姻必須由所屬宗教的認證後方可被國家許可，若為伊斯蘭教徒就必須進行穆斯林式的婚禮並取得清真寺主祭見證下的結婚書約，再到政府申請已婚的身分，其他宗教亦為如此；由此可知宗教對埃及人來說，還有建立家庭共識的功能。
動盪的世界造就了始終不平靜的亞歷山大港，烽火連天是當地人的日常，而看似簡單卻遙遠的夢想是「和平」。
30°04′E
UTC＋2
KGL
Rwanda 盧旺達
關於這個國家，有著距離現在好近的悲劇，而映入眼簾的美景，卻讓人覺得過去的傷痛好遠。
盧旺達過去相繼被德國及比利時殖民，而這裡起起伏伏又片片翠綠的美景，被歐洲人譽為非洲的小瑞士；而當到達首都吉佳利時，我幾乎不相信這裡是非洲，一股有別於其他國家的清新空氣，整潔的街道，及現代化的建築物林立，沒有混亂的場面，只有守秩序的人群。不需要懷疑這裡是否安全，因為這是一種印象，當踏上土地的第一秒，已經預告了這趟旅行的特別。
走進狹窄昏暗的Kimironko市場，猶如當地人的大賣場，有編頭髮的，縫補衣服的，賣鞋賣衣服，打鐵打鑰匙，各式生鮮蔬果，當然也少不了賣紀念品的，盧旺達人出乎意料地害羞，看到我的大鏡頭總是閃遠遠的，跟其他非洲地區的熱情反應大不相同，然而當地人的謙和有禮卻深深地印在我的腦海裡，這樣低調且恰如其分是很讓人喜愛的。
路上怎麼走，都只見整潔有規劃的街道，地上一點垃圾也沒有，而當地人說每個月輪流至少一天打掃街區，這是國民應盡的義務；但怎麼樣也想不到的是，這裡在1994年時幾乎曾被種族大屠殺的事件摧毀，千萬個家庭流離失所，種族間的內鬥與不信任，在距今短短不到25年的時間裡，從我不忍想像的慘狀到現在眼前的一片祥和，相信這一切的轉變是多少人放下犧牲者的仇恨，又是多少人為自己的錯殺懊悔，政府又是付出了多少心力把盧旺達人再度團結起來的呢？
《盧安達飯店》這部電影就簡略地描述了當時種族大屠殺的狀況，而真實的細節則是從進入首都設立種族屠殺紀念館開始，展覽前的10分鐘影片簡短卻深刻地講述這個紀念館對這場大災難倖存者的意義，歷歷在目的殘暴，還沒癒合的傷痛，對於倖存者來說，紀念館是他們的家，因為所有逝去的親人都在這裡，館內的開放墳墓就是身首異處的屍骨們的安身之處；關於Hutu人對Tutsi人的怨恨，導火線或許是從比利時在此殖民時選擇Tutsi作為管理者開始，而被管理的Hutu族人長期積累的不滿一觸即發，獨立後Hutu政權不斷地灌輸Hutu民眾Tusti人需要被殲滅的想法，甚至還頒布了不准跟Tutsi有任何干係的十大戒律，要求族人必須把這樣的訊息散布到國內各地。
那天幫我們介紹的Bonher先生，他也是這場屠殺的倖存者，當時他才六歲，就被迫到處逃亡，乞求願意收留並藏匿他們的Hutu人家，後來他是在孤兒院長大的，他現在開朗的笑容背後，居然有著任何人都不願意經歷的過去。我問：「那你們現在如何區分Tusti或Hutu？」Bonher先生說：「改革後的總統極度想把盧旺達所有族群融合，所以在身分證上不再註記族別，詢問種族的言論也是禁忌話題。」這場浩劫，儼然是所有盧旺達人的最深的傷痛，但雙方願意在一個全新的狀態下和平相處，這是一股力量，帶領著國家一同前進。
那些尚未長大的孩子們，還有許許多多的屍骨，每一張留存下來的照片，都是他們曾經存在的證明，像是館內盛開的玫瑰，他們是英雄，給盧旺達重生的機會，而他們的名字將永遠被記得；活下來的人是鬥士，將帶著他們的一切，延續更美好的生命。
NOTE
直接碰觸到近在咫尺的歷史事件，是一件非常珍貴的經驗，而在互相尊重且和平相處的環境長大是幸福的，我們沒有親眼看見家人被奪走生命的一幕，但我們其中的很多人卻不珍惜家人在身邊每一寸時光。
吉佳利種族屠殺紀念館，不只是紀念，更是一種提醒與學習，每天都有來自各地的人們參訪，對這件近代歷史案件研究與協助，我只是其中一個被倖存者Bonher感染正面力量的人，而帶著這樣的因子旅行，也感染正在閱讀的你。
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