收藏
二手徵求有驚喜
在野性世界，從零學起
我從沒有看過真正的大型野生動物。
讀著這段文字的多數人，我想可能也都沒有，閱讀背後意味著我們成長於能夠識字、受教育的環境，某種程度也就代表，和最原始的大自然有著一定距離。獲取知識是好事，只是在當代現實環境裡，也有相應的代價，我們把森林和荒野交換成了電塔與水泥，活在自然裡變成了一件「不那麼自然」的事。
成長於苗栗農村，家門外就是一片山麓田園，大自然於我而言不算陌生，但是不計雞鴨牛豬等人工飼養的家禽家畜，或是飛鳥昆蟲等鄉野常見的小動物，那些非畜牧目的，或者大型的野生動物，對我來說仍只停留於動物園的印象，而牠們看起來總是意興闌珊，比隔壁鄰居的老母雞，還要缺乏活力。
「野生動物」究竟是什麼樣子？我在三十歲的這一年，從零學起。
旅程第一站，是位處肯亞的阿布岱爾國家公園（Aberdare National Park），光聽名字大家或許陌生，但如對歷史或英劇稍有涉獵，必定聽過它知名的一段史實：西元一九五二年，英國伊莉莎白公主造訪此地，下榻園區內的樹頂旅館（Treetops），當晚卻接到喬治六世駕崩的噩耗，於是「樹頂」登基，成為歷史上蔚為傳奇的「上樹是公主，下樹是女王」。該旅館經疫情打擊後目前已經歇業。阿布岱爾國家公園內，另一間同以生態聞名的方舟旅館（The Ark），是我通往野性世界的第一扇窗。
身為外來者，學到的第一課是──順服於大自然的規律。
旅館每日嚴格執行在日落前大門落鎖，所有入住旅客必須待在館內，不可外出。聽起來或許感覺有點像當兵，或者某些強調嚴格管理的集訓營，沒有一般想像中非洲野外旅行的奔放自由，但事實上，大家很快就接受，並發現這項規定有多麽正確。
旅館名為方舟，即是取自諾亞方舟的意象與外型，宛如一艘木舟聳立於國家公園內，周邊全是野生動物的天然棲息地。從館內向外看，就是一大片的紅土地和一個巨大水坑，眼前所見皆是野生動物的家園，自然不會、也不應該有多餘的圍牆鐵門，這也代表，人和動物就僅僅隔著一片玻璃，咫尺之間。
當太陽下山，氣溫已不如白天炎熱，隨著涼意降臨，萬物呼吸也不再那麼躁動，空氣都悠哉快活了起來。原本隱蔽避暑的動物會陸續現身，往水源處前進，喝水、覓食、玩耍，旅館外的水坑就是個絕佳地點。也因此，日落禁令是一道最簡單有效的防線，避免傻乎乎的旅客一不小心，轉眼就站到了生死邊緣。
那一天，當月亮緩升，輕輕地懸掛於天，非洲象來了。
相比亞洲象更為龐大的身軀，一隻、兩隻，一對、兩對陸續從樹叢後冒出，緩步走向紅土和水坑。天色漸黑，無光害的深山環境，讓飽滿的月光就像一盞聚光燈，把前方那座天然的紅色舞台打亮，等候迎接明星登場。我像個害羞的小粉絲，靜悄悄蹲伏在旅館地下室那片觀景落地玻璃前，一片漆黑不敢開燈，就怕驚擾了台上的演出。
象群一一登台，熟絡自在地穿梭於旅館周圍，我們近得簡直不可思議。正前方，是兩隻象鼻交纏、耳鬢廝磨的小情侶，四片大大的象耳朵，搧得空氣裡盡是濃情蜜意的氣息；幾公尺外，是尚不及媽媽一半身形的幾隻小小象，亦步亦趨親暱黏在母親身側，或撒嬌、或漫步、或玩沙；更遠處，龐大黑影正在緩緩靠近，彎彎的象牙在月光下潔白閃亮，比身體更快透露牠們的到來，是前來飲水的另一個大象家族。
短短幾公尺外，近二十隻的龐大野生象群，一個個踏著安定沉穩的步伐，一呼一吸皆是自在，絕不是養在柵欄內能有的神態。眼前美麗震撼的一幕，讓我霎時還有點不敢置信自己的好運，一位拎著掃把的旅館工作人員在此時走進地下室，日日生活在這裡的她，理應對這般景色早已司空見慣，可仍然和來自遙遠他方的我一樣，興奮不已，臣服於眼前美景。
頂著一頭鬈髮黑皮膚，她滿臉笑容、躡手躡腳輕聲朝我走來，乍看很不同的我們，卻以完全相同的心情與姿態，在這一刻並排蹲在窗前。半晌，她用氣音笑笑地開口說：「Amazing, right?」我雙手攀在木頭窗台、頭緊靠玻璃，一時說不出話，只能回以傻笑，把對原始生命的敬畏讚嘆，化成玻璃上久久未消的一口霧氣。
儘管這一夜大受震撼，睡得卻格外安穩。或許是長途飛行的疲憊，或許是基因裡潛藏著回到原始自然的心安，雖是短短睡眠，倒也補回了大部分精神，天未亮即醒，起床用外套圍巾把自己裹得厚厚實實的，打算前去頂層的觀景平台等候日出。
高海拔的晨霧濃，悄悄為破曉時分的萬物罩上一層面紗，我推開門走出露台，傾刻間便被溫柔的白霧包圍，感覺自己走進了一個大自然的祕密結界，這裡的鳥語蟲鳴，似乎較城市裡更為低沉迷人，像在訴說著某種密語，引人靜靜聆聽。沉醉了一會，天色漸白，霧氣仍舊繚繞未止。我猜想金黃晨曦今天大概難以現身，決定再去四處轉轉（當然還是只能在旅館內）。
露台位於旅館至高處，我沿層一路下樓探險，最後是地下室的碉堡，留住了我。
那裡有著石磚堆砌的弧形牆面，上頭開了兩個扁扁的窗，形似電影中看過的射擊孔，沒有安裝玻璃，直接鏤空。我微踮起腳尖，把鼻子湊了上去，深吸一口，野外的氣息一股腦的湧進鼻腔。
不愧是海拔超過兩千公尺的冷冽空氣，像個刺耳的鬧鐘，瞬間把我還在貪睡的每個嗅覺細胞都徹底喚醒。紅土、青草、積水、眼前的羚羊與非洲水牛，或許還有一些隱藏在草叢內的不知名存在，揉雜成一股不存在於記憶庫裡的複雜氣味，說不上香，但很耐聞，是某種原始又野性的味道，直到腳痠得像快要抽筋了，我攀著石牆用力猛吸，企圖將這氣味好好烙印，直到腳痠得快要抽筋了，才甘願饒了自己一對腳尖。
這樣獨一無二的味道，初來乍到的我，雖然沒有能力進一步細究氣味裡究竟還藏著誰，但至少我知道，這是城市裡、鄉村裡、動物園裡，都絕沒有的味道。生於原始，亦只存於自然。甚至可以說是專屬於阿布岱爾的味道，因為直到旅程結束，我在肯亞、坦尚尼亞的其他地區，都未曾再聞過。
與野生動物相遇的第一天，忽然有些意會到，為什麼許多的智者都曾說——這世上有些時刻，語言是多餘的。
不需要說話，讓眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、皮膚、髮絲、雙手、雙腳都成為觸角，用身體感官的一切去感受，嘗試和大自然用超越語言的方式交流，你會開始願意相信，生命的存在確實是一種奇蹟。
初見野性世界，儘管我對其仍是一無所知，但這是第一次，我好像能略微體會到厄凌．卡格書中說的：「那一刻，我突然覺得跟世界萬物產生了連結。」
一切都是最好的安排
「一切都是最好的安排。」這是我時常掏出來自己琢磨著的一句話，尤其是在遭遇巨大的挫敗，或是出乎意料的成功之時。
已經想不起最初是在哪裡獲知這句話，但記下之後，漸漸發現時常在兩種主題的相關討論中看見──宗教、失戀。
本質上，我認為它是一句能夠撫慰人心的溫柔之語。只是在宗教裡，時常被用於增強信仰的連結，帶著一種宿命感、命運註定的觀點，告慰信徒無論遭遇什麼，都有個看不見摸不著的上天／神，將你帶往更好的世界。至於失戀，大家周遭應該多有經驗，這句話被賦予救贖的期待，像根浮木般，遞給那些受傷破碎的心，希望給予「放下」的力量。
但對我而言，它還有另外一種意義──保持良好的心念。
肯亞的馬賽馬拉國家公園（Maasai Mara National Park），是每年震撼的動物大遷徙主要舞台，百萬頭由牛羚、斑馬、瞪羚組成的大軍，會由面積十倍大、位於坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）追逐青草與水源而來。
雖說大遷徙，實際上是綿延一整個年度，環繞大塞倫蓋提區的野生動物移動現象，但在每年的七月至八月，當雨季過後，百萬大軍集體湧進面積相對狹小的馬賽馬拉（但實際上仍非常大，一個國家公園就超過五個台北市的面積），還是最為攝人心魄的季節，是所有獵遊者夢寐以求、渴望親眼目睹的壯觀奇景。
這個時期，在馬賽馬拉的熱氣球獵遊（the Balloon Safari），亦是世界獨一無二的旅遊體驗。價位雖然是有名的高，但人生中能有一次，在古老原始的大草原上迎接日出，飛越一整片無垠壯闊的荒野，俯瞰稀樹與河流，還是非常值得。
在空中，你會體會自己正渺小地被宇宙包覆著，見證天空從漆黑、轉為魚肚白，再漸漸被染上一層金黃，俯瞰被黎明溫柔喚醒的大地，動物甦醒，開始活動覓食，為草原注入靈動生氣，甚至感受遷徙大隊萬頭攢動、綿延至地平線的浩瀚。
我相信，那就是嬤嬤甘比和小傑克在「萬物出生之地」看見的美麗。「那是一個可以看見大地誕生、欣賞世界入睡的地方，一個美麗得難以言喻的地方。」
我懷著期待，在清晨六點，乘上了那顆繽紛斑斕的熱氣球。
那一天的天氣絕佳，萬里無雲，清澈地像是能一眼望進地平線，清晨的高空空氣，裹著寒意竄進皮膚，我裹得幾乎只留下一對眼睛，在高空中、在烈火下靜靜等待。
破曉時分，果如期待，天與地上演了近乎迷幻的精彩大秀，黑到白、白到金，大地被點亮，深藍色的天空襯著深橘色的旭日，吸走了所有人的心神，日出使人忘我，故而直到四周已經全然明亮，我們才發覺異樣——草原上沒有動物。
非洲五霸先不說，就連斑馬、瞪羚這些草原常客，別說是成群結隊的，連形單影隻的也幾乎沒有，實感意外。那是個星期天，我們跟熱氣球飛行員互開玩笑，說動物也流行過週末，放假去了。大家說說笑笑，保持輕鬆氣氛，飛行員也繼續努力地幫忙尋找，但直到一個小時多的飛行結束，動物們還是不見蹤影。
在那段添了些許空白的航程裡，我在內心輕輕對自己說了這句話，「一切都是最好的安排」。
攀在籐籃邊緣，遠眺地平線，感受著足下這片靜謐之地，穩穩散發的平靜，揣想或許是萬物都還安睡著。想著想著，一個念頭也跟著靜靜浮現——或許在荒野獵遊裡，這樣的寧靜平和，其實比精彩喧騰還要難得。
沒有動物的草原，無處騷動，安安靜靜，像是連風拂過一株荒草的聲音都能聽見，無比耀眼的晨曦，使人瞇起眼，模糊了遠方的那條地平線，空中飄著一顆顆鮮豔的熱氣球，像是聖誕樹上討人喜歡的小燈泡，地面上蜿蜒的線條，是乾枯的小河與獵遊的泥土路，透露出曾經流動的痕跡。沒有了動物，天地與草木的生命力，顯得格外沉穩強大。
眼前這一幕，轉了念，才發現美好得像非洲大地精心準備的禮物。
同時，也是那句咒語帶來的良好心念，為我鬆開了「怎麼都沒有動物」的執念，當心已開放，何來失望。解放了「不如願」，才讓我能看見「萬物出生之地」的另一種樣貌。
對於一個普遍來說可能被認為是壞事的狀況（花了大錢，但預期目標卻撲空），從失望、接受、轉念、到認同，必然是先懷有開放的心胸，才有機會走向坦然。
是故，所謂「最好的安排」，與其說是相信上天，我更傾向另一個更為踏實的解讀──放下執著。
「人生要拉長來看，所有事情在更大的刻度中檢視時，你會看到完全不同的觀點。……現在你所哭泣的原因，未來可能是感謝的理由。對於明天，我們什麼也不知道。允許自己不知道，開放地活。讓自己從這一秒的情緒化當中脫身，事件的意義，待未來揭示。」
所以，並不是不知所由地盲目相信，不是兩手一攤的命運感嘆，也不是得等候未來回首才能領悟的體會。「一切都是最好的安排」，是打開心，接納可能性。
即便在我內心，確實相信世上有著超越人類肉體智慧的力量存在，或許是神，或許是天地，或許是星星，或許是我們每個人內在的靈。但既然這些，已都不在你我能力掌握的範圍之內，也就無須揣想、不必糾結，不如定下心，做我能做的：遇事不過喜或過悲，避免過早下定論，盡量正面思考。
從己心開始，是最簡單而無敵的。當下就能起心，轉瞬即動念，隨時都有能力改變。
曾經也看過一些討論，會將這句話解釋為一種「緣分」。在我看來，也是同樣的道理，差異只在如何看待這份「緣」。
有些人會說，人生中的所有遇見都是緣分，既已註定，強求不得，做與不做、想與不想都沒有區別。的確，緣分之所以妙不可言，就在其無法預知、禍福難定，也不受你我力量的掌控。但是，「緣」雖難料，自己的「念」卻可以握在手中。
所謂「緣分到來」，如同「最好的安排」，同樣應該是秉持主動的、開放的、自在的心念，放手歡迎一切的發生。如果只是一味被動地接受看不見的力量安排，沒有自我的思考與行動，沒有主動意識，難道不是形同被支配的人偶？
對待緣分，提醒自己開放性地接受、正向迎接，盡己所能不帶偏見地去觀察，發掘箇中奧妙，擁抱新的思緒和感受，並從中更加認識自己。無論遇上什麼事，無論當下看來是好是壞，都相信凡發生必然有其力量，至少，能夠驅動新的變化。
我相信，無論是何狀況，若能夠帶動自我反思與對話，勇敢敲打內心的意志，生命自然會給予正向影響。
望著金黃草原的那一輪日出，我願意盡我所能樂觀地想──
一切，都是最好的安排。
2025專利防護中