名人推薦：人氣旅遊作家 雪倫 (跟著雪倫愛出走)
旅行文字人Milly
主持人/作家 Windy 段慧琳
背包旅人 藍白拖
＜GO！GO！JAPAN・ 來去日本玩＞ 社團 團長 哈日杏子

No 01
北濱車站——北海道・釧網本線

追尋流冰
流冰相當捉摸不定。
我們忍不住想像流冰覆蓋海面的壯闊景象，實際上這樣的場面一見難求。現在雖然能觀測到「流冰靠岸初日」，但流冰並非逐漸靠岸，而是在外海與岸邊來回漂移。
三月上旬，我在確認氣象與流冰訊息之後，於大清早抵達北濱車站。
放眼望去，是一片遼闊的白色流冰——
不，眼前只有湛藍的大浪發出轟隆聲拍打岸邊。海水很藍，是深濃的群青色。仔細凝視外海，連個流冰的影子也沒瞧見。
我重新調整心情，下午再次走訪北濱車站，這次車站前的沙岸一片雪白，北風與大浪不停送來流冰，藍色的大海幾乎被流冰掩蓋，與早晨的風景截然不同，令人訝異。我不禁感嘆，流冰之海，時時刻刻變幻莫測。

北濱車站號稱「離鄂霍次克海最近的車站」，向來有許多旅行者為之著迷，其中最大的賣點，就是能從車站看見流冰。攀上月台旁的「北濱車站瞭望台」，還能欣賞鄂霍次克海遠景與遙遙相望的知床群峰。如果不敵室外寒氣，就去車站內名叫「停車場」的咖啡廳坐坐，來點熱咖啡與輕食吧。
走出車站屋舍之後，請去海岸線繞繞。
沿著鐵路旁的國道二四四號往斜里方向走四○○公尺，就會看到通往海岸的平交道（北濱溝內平交道），說不定，它會是日本首屈一指的「絕美平交道」。平交道前就是鄂霍次克海，除此之外別無他物。換言之，平交道是連接彼岸（非日常）與此岸（日常）的「橋梁」。
越過平交道，投身遼闊的世界，心情會因此飛揚，彷彿縱身「另一個世界」。
澄澈的天空與流冰之海形成藍白色的強烈對比，流冰滾滾的白色海面反射著陽光，甚是耀眼。外海的藍逐漸化為一片雪白。

「有一天或許就看不到流冰了。」
在海邊遇到住在網走市的大叔這樣對我說。
他似乎每年利用工作空檔觀察流冰，憂心流冰逐年減少（個人感受）。據說從前每逢冬季，北濱車站四周都會被流冰掩埋，並且維持長久的冰凍狀態。
沒錯，現在的確一年比一年還難見到流冰了。
檢視網走的流冰期間（流冰初日到流冰終日的期間），每年雖然反覆增減，但整體而言，似乎略有減少的傾向（參考網走市官方網頁「網走的流冰與漁業」）。事實上，筆者來訪北濱車站的二○一六年冬天也屬「異常」。根據網走的地方氣象台顯示，這一年是自一九五九年以來的觀測史上，「流冰最晚靠岸的一年（二月二十二日）」。也許流冰已經「瀕臨絕種」，希望只是杞人憂天。

流冰之民——鄂霍次克文化人

倘若未來，流冰走入歷史，我們不只失去了自然美景，還失去了對於遙遠過去的想像力。
將時光倒轉至遠古時期。
約莫五～十三世紀左右——
北海道的鄂霍次克沿海，曾經發展出鄂霍次克獨有的文化。
這套文化迥異於遠古的愛努民族（譯註：Aynu，又譯為阿伊努族，日本北方原住民。Aynu為「人」之意。），簡單來說，比較接近因紐特人（愛斯基摩人）的北方文化。他們在當地以海洋狩獵與漁撈業為生。鄂霍次克文化人從庫頁島（樺太）渡海南下，在北海道的鄂霍次克海沿岸定居。
鄂霍次克文化人在沿海一帶搭建五角形或六角形的豎穴式住家（譯註：在地面挖洞，於內部搭建柱子與骨架的建築。），並在屋頂鋪草抵擋寒氣，平時出海獵捕鯨魚、海狗與流冰上的海豹與北海獅等。
鄂霍次克文化仍有許多待解之謎，但目前已知他們不是封閉的民族，也熱衷於海上貿易，會和庫頁島的鄂霍次克文化人、北海道的擦文文化人（譯註：西元七至十三世紀，以北海道南方與本州北方為中心的續繩文文化。）以及古代本州人使用海中獵物、魚皮和油等物品進行交易（參考〈從考古學來看鄂霍次克文化的毛皮交易〉《環境變化與原住民的謀生文化》）。

從北濱車站搭車搖晃十五分鐘，就會抵達終點站網走車站。
網走市街有鄂霍次克文化人曾經居住過的Moyoro貝塚，人們從遺跡中挖掘出為數不少的深坑式住家、埋葬的人骨、土器和石器等。Moyoro貝塚亦併設了博物館，展示出土的古文物。
鄂霍次克文化人從容貌到生活型態都迥異於繩文人，博物館內展出了利用出土的人骨模擬的鄂霍次克文化人還原像。
從還原像可以看出，他們的臉部具有以下特徵：
「顴骨高」、「眼皮厚」、「鼻子塌」……。
竟然和我有點神似。
最神祕的是，鄂霍次克文化大約在十三世紀突然從北海道消失（有諸多說法）。究竟這些鄂霍次克文化人去哪了呢？
根據博物館的史料記載，現今專家學者猜測，可能是與成為多數派的繩文人子孫（愛努人）進行了文化融合（即多數派文化吸收了鄂霍次克文化）。
由於鄂霍次克文化人的生活圈與鄂霍次克海的流冰區息息相關，因此又稱為「流冰之民」。曾經居住在Moyoro貝塚的鄂霍次克文化人，應該也會前往北濱車站的岸邊捕魚吧。不知他們在流冰覆蓋的季節，是否會避開陸上積雪，走上海面呢？

旅行結束之後，我繼續上網確認北濱車站附近的流冰資訊。
當我發現拜訪的隔天才是流冰完整覆蓋的「最佳賞冰日」，不禁難掩失落。早知道就再待一天。但是又過了一天，流冰驟然消失，之後不曾接近海岸。
與流冰相遇需要機緣，而且它們會不告而別。流冰消失，只是一眨眼，如同曾經存在的「流冰之民」，毫無預警地銷聲匿跡。

No 04
石倉車站——北海道・函館本線

穿越候車室即大海
從列車步上月台，越過小小的候車室，眼前即是一片大海。
先不論海景車站的數量，車站屋舍或候車室的門口正對海岸的車站實屬珍稀（本書另外符合條件的只有島根縣的折居車站）。
走出候車室，橫越車站前的小徑，大海即在眼前拓展。面對大海的右手邊可見雄偉的駒岳，廣闊的山麓剪影美麗醉人。
朝北走五○○公尺，就能抵達榮濱漁港。由於車站前的海岸較為陡峭，無法走下水際，但只要來到港口附近就能站上沙灘。
我在二月的晴朗好天氣造訪此站。
車站前的海浪平靜無波，積雪吸收了海邊聲息，萬籟俱寂。
車站的去程及回程分成兩座月台，可從小小的站內平交道通向另一側月台。這裡沒有天橋或地下道，使用「迷你平交道」穿越軌道，非常方便。我輕鬆地穿梭於兩座月台之間，盡情享受從車站看到的風景。
我坐上只有單節車廂的柴聯車（木葉四○）。石倉車站距離特急列車靠站的森車站僅僅四站，列車沿著內浦灣叩咚叩咚地奔馳著，美麗的海景流過車窗外，只消二十分鐘，我就抵達了森車站。
森車站也是觀海的絕佳景點，尤其站上天橋更能同時望見大海與駒岳。二月的駒岳白雪靄靄，延伸至山麓。
提到森車站，不能不提車站便當「烏賊飯」。我在候車室大口扒著一盒裡有兩份烏賊的便當，吃完以後有股衝動想再來一盒，但我努力忍住，走出候車室。

噴火灣蒸汽船與宮澤賢治＊
（譯註：一九八九～一九三三，日本昭和時期的重要作家，代表作《銀河鐵道之夜》。）
森車站附近的東側海岸建了一塊巨大的石碑（恭迎明治天皇登陸碑），這是森棧橋的舊跡。一八八一年，明治天皇出巡北海道時（視察開拓成果），曾經從室蘭渡海登上森棧橋。
當時，函館與札幌之間鐵路尚未開通，因此有渡輪定期往返森與室蘭。由於噴火灣（內浦灣）為C形的弧形港灣，森至室蘭路段現在搭鐵路竟相距一四○公里之遠，但過去搭定期渡輪橫切海洋，直線距離僅有四○公里。
一八七八年，英國的旅遊散文作家伊莎貝拉・博德（Isabella Lucy Bird）曾造訪北海道，查看當時實際乘船的紀錄，森至室蘭搭蒸汽船走海路雖然要花六個小時，不過直到海路廢止前，已經縮短為三個小時。
這條森至室蘭的定期海路曾於中途中斷過十六年，但整體運行長達半世紀之久。隨著一九二八年長輪線（室蘭本線的前身）開通，乘客急速減少，終至廢止，森棧橋也失去作用，現在僅留下腐朽的木橋橋柱與恭迎明治天皇登陸碑。
驀然回首，森至室蘭航路迄今已廢止長達九十年。
最後航行的船運公司為它取了「噴火灣蒸汽船」這個霸氣的名字，英語寫成「Volcano Bay Steamship」，無論是哪種語言都令人心癢。

作家、詩人宮澤賢治如此詩寫對於此航路的所見所感：

黎明下的噴火灣波光粼粼
蒸汽船航向室蘭
點上兩盞紅燈
東方天際如孔雀石的霧濁縱紋
佇立的黑影是樺木與楊木
駒岳啊駒岳
（出自〈噴火灣（夜曲）〉《春與修羅》）

賢治在一九二三年的夏天留下此作。當時，他剛結束樺太（譯註：庫頁島舊名。）之旅，坐上前往函館的夜間列車，寫下黎明前的風景，「蒸汽船航向室蘭／點上兩盞紅燈」便是指噴火灣蒸汽船從森棧橋出發。
從他描寫了黎明前的海景與駒岳，可推知當時應該坐在從石倉車站一帶開往森車站的火車窗邊。
賢治從車窗望見了天色漸明的內浦灣（噴火灣），感到絕美又淒涼，並思念起八個月前身亡的妹妹阿敏。
關於「點上兩盞紅燈」的蒸汽船，翻閱復刻版的舊時刻表，應是清晨四點從森出發去室蘭的噴火灣蒸汽船（參考《復刻版 明治大正時刻表》）。大海仍舊晦暗，微微燈火照亮海面，是否稍稍撫慰了賢治的心傷呢？或者彷彿象徵了人生的縹緲，令他感傷？
一九二八年——就在賢治詩寫噴火灣景致的五年之後，航線走入歷史。
不只海路，鐵路也日新月異。
時光飛逝，二○一六年三月，急行列車「濱木須號」亦面臨廢止，如今函館本線已經沒有夜間列車奔馳了。

如果時光能倒轉，真想坐坐看賢治描寫的噴火灣蒸汽船。
清晨四點從森出發，航向室蘭。還未亮起的漆黑海面，一定無比靜謐吧。
船離開森棧橋時，或許能望見拂曉天邊的駒岳剪影。
不僅如此，說不定還從海上遠眺奔馳於海岸線的夜間列車——
那輛賢治所乘，駛向函館的夜間列車。

No 06
有家車站——岩手縣・八戶線

日本屈指可數的絕美海景車站

二○一六年三月下旬，我乘坐八戶線的柴聯車，從八戶車站前往久慈車站。
穿越八戶近郊，行經鮫車站之後，八戶線頓時成了「海岸列車」，谷灣式的沉水海岸與白沙灣美景開始流過車窗外。沿線中首屈一指的，就屬車站前是大片美麗沙灘的有家車站了，此地沙灘絕美，絕對可榮登海景車站之首。
候車室獨守著月台。走下月台，即能穿越緊鄰的平交道。
前方就是一片大海與遼闊的白沙灣——
由於淺灘連綿至遠方，海浪的形狀圓潤美麗。
有家的聚落分布於距離海岸線五百公尺以上的內陸，車站周邊沒有住人，唯有海景，除此之外毫無人跡。我在平日來訪，連衝浪客也沒有。
低鳴的浪花恰似波紋，從遠方推向海岸，平緩的浪頭終於現形，邊摺疊邊徐徐破碎，緊接著，白浪不斷向四處擴散。放眼望去，海水澄澈無比。
有家車站曾於日本東北三一一大地震時遭受海嘯重創，候車室因此損毀，軌道被巨浪沖走，直到一年後的二○一二年三月十七日，車站才恢復通車，並且蓋了新的候車室。
走進候車室一瞧，內部環繞著堅固的大型上拉窗，窗明几淨，玻璃窗清晰可見蔚藍海洋。連在候車室都能徹底放鬆身心的車站，實屬珍貴。
現今基於各種合理化政策（刪減預算），老舊的車站屋舍及候車室大多換成了樸素的設計，但是，有家車站嶄新的候車室相當穩固美觀，可看出強烈的「災後重建決心」，候車室旁側亦增設了針對海嘯的緊急逃生梯。

踏尋柳田國男的《清光館哀史》
（譯註：一八七五～一九六二，日本民俗學之父，代表作為描述妖怪的《遠野物語》。）
我在有家車站坐上回程列車，於隔壁站──陸中八木車站下車。從這一站也能望見大海（八木港），但由於車站周邊正如火如荼地搭起超過十公尺的巨大防波堤，想必將逐漸對附近景觀產生重大影響。
民俗學者柳田國男曾於一九二○年八月下旬造訪此地。
柳田與友人共三人，一路從南到北，尋訪三陸海岸，當時鐵路尚未開通，靠的是雙腳。路途上，曾投宿小子內聚落的旅館（清光館），將當時的所見所聞記錄於《濱之月夜》一書。據聞，偶然投宿的清光館雖是一間老舊、狹小、簡樸的雙層建築，但也分外和藹可親。
當夜是舊曆的盂蘭盆（盂蘭盆為日本傳統節日，類似台灣的清明節，較著名的傳統祭祀方式為祭拜祖先的「精靈馬（由瓜與草葉製成）」及著重手部動作的盂蘭盆舞蹈。現在多於七月中旬舉行，僅少部分地區仍於舊曆舉行。）之夜（八月下旬）。
旅館附近圍起了小小的跳舞圈（盂蘭盆舞）。
不知為何，跳舞的只有女性——。

這一帶只有女性跳舞，男性負責當觀眾。或許是外出工作尚未返家，想看卻看不得，盤起雙臂專注觀賞者連我們在內，竟不到二十人。
（《濱之月夜》）

柳田所見的盂蘭盆舞十分寂靜，沒有太鼓與笛子伴奏。
只有波浪聲與女性美麗的歌喉，在月光下靜靜迴響。不僅如此，女性皆蒙面跳舞。柳田如此記述：「反正我們也認不得人，但她們卻像真正的舞孃，以白手巾遮臉，令人相當好奇。」（同前）
沒有熱鬧的氛圍，寂靜地跳著舞。
跳舞的女子不露面，更形優雅。
不過，或許正因如此，才顯露出如夢似幻的嬌豔吧。
柳田醉心於這樣的盂蘭盆舞，試著詢問旁人歌詞：「請問她們在唱什麼呢？」但卻無人告訴他。

翌日清晨五點，推開紙門一瞧，一位姑娘汲水通過門前，模樣像是不諳舞蹈，彷彿連跳舞的畫都沒見過。旁邊的太太腰間掛竹簍，不停撥著四季豆。想必這位太太也有跳舞。即便爭執不可能，一切仍恍如夢境。
（同前）

柳田在此留宿，在夜間看見了「霽＊」之舞蹈，以為眼前出現了幻影。早晨來臨，「褻」之日常又極其平淡地映入眼簾。盂蘭盆舞持續到黎明將近，小姑娘卻不顯疲色，若無其事地工作著。（＊譯註：「霽」與「褻」為柳田國男對於日本傳統世界觀的看法。日本民俗學與文化學所說的「霽（轉晴）」，指的是儀式、祭典、年節習俗等「非日常」；「褻」則指平時的「日常」。）

六年之後。
柳田帶著子女重遊小子內，想必那一夜的光景令他過目難忘。
而他再度尋訪寫成的遊記，便是《清光館哀史》。
重回舊地。
旅館清光館已經不在了。

旅館「清光館」已成殘垣，不復形影。（中略）浦島之子的思鄉之情，微微自腹底湧現，倘若只有我一人，真想痛哭一場。
（《清光館哀史》）

柳田以浦島太郎描述自身的心境。從龍宮城返回思念的故鄉，竟然已經沒人認識他。家不見了，母親也不在了，想必他是多麽徬徨無助。

令人在意的是，旅館「清光館」到底怎麼了呢？
它為什麼不見了？裡面的人都去了哪裡呢？柳田四處向村人打聽旅館，但人們似乎不願提及。
問過許多村人之後，總算得知發生何事。
——某天，旅館老闆出海捕魚，遇到暴風雨，從此一去不返。女主人去久慈市街（譯註：位於岩手縣東北部的港都市鎮。）為國效命，兩個孩子送去寄養，老母不知去向。
像這樣，不過短短六年的歲月，一家人就分崩離析，清光館從此消失。

柳田在小子內聚落寫下見聞。
偶然間，他遇到站在海邊的姑娘，得以問出六年前的盂蘭盆舞蹈歌詞：

做啥都好
你想做啥都好
（同前）

六年前莫名勾人的盂蘭盆舞，原來是對男性高呼的情歌。
意即：「你想對我做什麼都可以，你想怎麼做都行。」

然而當中所隱含的，不僅僅是「霽之日」的解放與歡欣所帶來的「快樂」。

想忘也忘不掉的多重日常試煉、鬱鬱寡歡的生存苦痛、再怎麼辛勤工作仍會襲來的天災人禍、不論如何相愛仍會眨眼別離的男女……正因為對於旭日懷著無以計數的不安，（中略）所以「即便唱著奔放的霽之歌」，舞蹈的曲調仍不免哀傷。
（同前）

柳田在書中如此記述。原來，村人之所以不願說出盂蘭盆舞的歌詞與清光館的始末，正是因為箇中道理難以向路過的旅人言說。
歌詞描述的是活著的悲哀。
只有一同在嚴苛環境生活過的人才會明白。隨口解釋，言不及義的部分太多了。村人恐怕是擔心旅人（柳田）誤解吧。

人世無常，短短六年，風雲變色——
人生如光速，一閃即逝。
不是只有清光館如此，柳田的著作直到現今依然受到大眾喜愛的原因，便在於每個人都活在這樣的世界。再怎麼努力工作，不好的事仍說來就來；再怎麼去愛一個人，兩人遲早要分開，從古至今都是如此。所有人生，總有哀傷。

來現在的小子內聚落散散步吧。清光館舊址立起了石碑，位在八戶線鐵橋旁的小空地。清光館舊址緊鄰小子內濱，不過現在蓋起了雄偉的防波堤，看不見海，亦難以感受到海洋的氣息。
爬上防波堤，走下岸邊。大概是海水持續沖刷，如今這裡只剩小小的沙灘，柳田所見的情景，距今已過了近百年之久。

等太陽下山，我再度走訪小子內聚落。
儘管季節不同，我仍想揣想柳田看到的風景。
月亮沒露臉，只有深沉的黑暗。
寧靜到連腳步聲都產生回音。
只有零星分布的聚落燈光，陪伴孤獨的我。
來到沙灘邊，眼前是伸手不見五指、無盡延伸的「暗夜」。
——正因為是如此深沉的夜晚，盂蘭盆舞才顯得格外嬌豔。
如同「霽」所帶來的強烈情感。
物換星移，海邊的風景雖然變了，但百年前的夜晚仍保存在此。
是「霽之日」的曲調沁染身心的深沉夜晚。

No 01
北濱車站——北海道・釧網本線

追尋流冰
流冰相當捉摸不定。
我們忍不住想像流冰覆蓋海面的壯闊景象，實際上這樣的場面一見難求。現在雖然能觀測到「流冰靠岸初日」，但流冰並非逐漸靠岸，而是在外海與岸邊來回漂移。
三月上旬，我在確認氣象與流冰訊息之後，於大清早抵達北濱車站。
放眼望去，是一片遼闊的白色流冰——
不，眼前只有湛藍的大浪發出轟隆聲拍打岸邊。海水很藍，是深濃的群青色。仔細凝視外海，連個流冰的影子也沒瞧見。
我重新調整心情，下午再次走訪北濱車站，這次車站前的沙岸一片雪白，北風與大浪不停送...

瞭望大海的無人車站，有點像是小島。
屋舍與月台面向大海，寂然佇立，宛如浮在大海中的孤島。
眼前只有海與車站，別無他物。
造訪此類無人車站，總令我感到時光靜止。
時間悠緩流逝，彷彿置身小島。

瞭望大海的無人車站——。
這些地方究竟藏有什麼風景與生活風貌呢？
本次，筆者走訪日本全國JR、私鐵及第三方私設的車站，嚴選出三○座最動人的「海景車站」。本書根據以下幾點，將瞭望大海的無人車站定義為海景車站。

・車站月台面海（看見美麗的岩岸或沙岸）
・月台視野絕佳（視野開闊，擁有環海絕景）
・散發懷舊氛圍（木造屋舍、老舊長椅等物釀出鄉村風情）
・沒有站務員（無人車站）
・遁世離群的況味（車站周圍沒有大型人工物，清幽靜謐）
・車站附近藏著不為人知的景點和故事（海景車站才有的「探索之旅」）

簡而言之，書中提及的海景車站，具有「從車站能望見大海」及「帶有濃濃旅情的無人車站」之兩大特徵。
大海令人心曠神怡，但週末長程開車去海邊玩，有時也是一種折磨。若要從事水上活動，還得搬運潛水器材、衝浪板等笨重道具，十分麻煩。再者，使用船或飛機來趟海島之旅，需要花費不少時間事前準備。
而海景車站沒有上述問題，能夠隨心所欲來場輕旅行。無須周全的準備計畫，只要將時刻表與相機塞進包包，就能輕鬆出發。
乘車時也很愉快，可以消化想讀的書、眺望車窗喝啤酒，或是悠哉打盹，由列車恣意帶領您至海景車站。回過神來，哪怕夕陽正要西下，從車站望見的風景，就是不同凡響。眼前天海一色，使平凡的一日瞬間化為不凡。
不知為何，海景車站的風景格外揪心。
是因為想起了遙遠的過去，還是無人的景致喚醒了寂寥？
在海景車站的長椅坐下，慢慢看海，沉溺在思緒裡。
時而任由精神馳騁於過去與未來……。
由於列車班次少，恐怕需要時間等待。
但身在無人車站，無須在意旁人的目光。
不妨從月台瞭望大海，洗滌平日的煩憂吧。

若將海景車站視為目的地，它是旅途的「終點站」。
但本書還要帶您看見大海的另一端與車站周邊的人文故事，豐富您的旅程。
眼前只見車站與大海。
不過只要仔細留意，就能擁有更多發現。
看似空無一物之處，藏著故事有待訴說。
換言之，海景車站既是「終點站」，也是新旅程的「起點站」。
趕快出發，來場「全新的海景車站之旅」吧。

瞭望大海的無人車站，有點像是小島。
屋舍與月台面向大海，寂然佇立，宛如浮在大海中的孤島。
眼前只有海與車站，別無他物。
造訪此類無人車站，總令我感到時光靜止。
時間悠緩流逝，彷彿置身小島。

瞭望大海的無人車站——。
這些地方究竟藏有什麼風景與生活風貌呢？
本次，筆者走訪日本全國JR、私鐵及第三方私設的車站，嚴選出三○座最動人的「海景車站」。本書根據以下幾點，將瞭望大海的無人車站定義為海景車站。

・車站月台面海（看見美麗的岩岸或沙岸）
・月台視野絕佳（視野開闊，擁有環海絕景）
・散發懷舊氛圍（木造屋...

刊頭導覽
海景車站地圖
前言

北海道
No 01 北濱車站 北海道・釧網本線 追尋流冰／流冰之民——鄂霍次克文化人
No 02 北舟岡車站 北海道・室蘭本線 「浮在海上」的車站／前進蝗蟲塚
No 03 大岸車站 北海道・室蘭本線 候車室的茶水間聊天／廢站是人為造成？
No 04 石倉車站 北海道・函館本線 穿越候車室即大海／噴火灣蒸汽船與宮澤賢治

東北
No 05 驫木車站 青森縣・五能線 驫木車站與風合瀨車站／前進祕島・久六島
No 06 有家車站 岩手縣・八戶線 日本屈指的絕美海景車站／踏尋柳田國男的《清光館哀史》
No 07 堀內車站 岩手縣・三陸鐵路 北谷灣線 前進劇中的「袖濱車站」／尋找夢幻河川珍珠貝
No 08 浦宿車站 宮城縣・石卷線 翹首多時，石卷線恢復通車／女川的生命石碑

關東・中部
No 09 根府川車站 神奈川縣・東海道本線 根府川之海／關東大地震與根府川車站
No 10 越後寒川車站 新潟縣・羽越本線 日本海的夕陽與粟島／前進對岸粟島
No 11 青海川車站 新潟縣・信越本線 月台前即日本海／觀賞谷根川的鮭魚
No 12 越中國分車站 富山縣・冰見線 富山灣與立山群峰／與海共鳴——龍宮使者

近畿
No 13 池之浦海濱車站 三重縣・參宮線 一年只營業四天的「夢幻海景車站」／海水浴的功效
No 14 波田須車站 三重縣・紀勢本線 山間的海景車站／中上健次與新鹿
No 15 湯川車站 和歌山縣・紀勢本線 昔日的面容／以捕海豚業聞名的太地町
No 16 和深車站 和歌山縣・紀勢本線 海風中的長椅／前進名稱奇特的蘇維埃島
No 17 鎧車站 兵庫縣・山陰本線 眺望海景的車站長椅／前進海洋另一頭——茶釜島

中國
No 18 大山口車站 鳥取縣・山陰本線 遙望遠方大海／大山口車站的戰爭災害
No 19 田儀車站 島根縣・山陰本線 海邊泡腳之樂／望海之人
No 20 馬路車站 島根縣・山陰本線 前進海沙鳴叫的琴濱海岸／仁摩沙子博物館
No 21 折居車站 島根縣・山陰本線 走出候車室即日本海／深入集體遷移的聚落／前進無人島・高島
No 22 木與車站 山口縣・山陰本線 尋找車站唯一的訪客／「木與車站折返列車」之謎
No 23 飯井車站 山口縣・山陰本線 鐵軌的誘惑／尋找見島的百合貝／尋找角島的百合貝 210

四國
No 24 田井之濱車站 德島縣・牟岐線 徒步○分即達海水浴場／紅螯螳臂蟹大遷移
No 25 下灘車站 愛媛縣・予讚線 當時的自己去哪了？／前進貓咪樂園・青島
No 26 安和車站 高知縣・土讚線 南國的氣息／日本川獺，最後的河川

九州
No 27 小長井車站 長崎縣・長崎本線 薄暮下的有明海／品嚐海葵
No 28 千綿車站 長崎縣・大村線 絕美的大村灣／前進石木水壩爭議的里山／開明的抵抗運動
No 29 大三東車站 長崎縣・島原鐵路 離日本海最近的車站!?／另一個海景車站——古部車站／何謂泥灘
No 30 小內海車站 宮崎縣・日南線 陽光滿溢的海景車站／日南海岸再向南／日南，走過七○年歲月

後記
引用・參考文獻

刊頭導覽
海景車站地圖
前言

北海道
No 01 北濱車站 北海道・釧網本線 追尋流冰／流冰之民——鄂霍次克文化人
No 02 北舟岡車站 北海道・室蘭本線 「浮在海上」的車站／前進蝗蟲塚
No 03 大岸車站 北海道・室蘭本線 候車室的茶水間聊天／廢站是人為造成？
No 04 石倉車站 北海道・函館本線 穿越候車室即大海／噴火灣蒸汽船與宮澤賢治

東北
No 05 驫木車站 青森縣・五能線 驫木車站與風合瀨車站／前進祕島・久六島
No 06 有家車站 岩手縣・八戶線 日本屈指的絕美海景車站／踏尋柳田國男的《清光館哀史》
No 07 堀內車站 岩手縣・三...