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永遠的美好年代

藝術橋和新橋以南，直到蒙帕拿斯大樓這個區域，就是充滿活潑人文風情的聖哲曼區。雖然這一帶咖啡館很多，最有名的卻不是左岸咖啡，而是二十世紀初美好年代各大文學、藝術、哲學家薈萃於此的夢想。

十九世紀工業革命後( 第三共和時代)，強盛的國力帶動了文藝發展，尤其是 一九○○年在巴黎舉辦的世界博覽會，更一舉為巴黎冠上世界中心(Centre du Monde)的美名，開啟近二十年的文藝輝煌時期。當時不只科技、交通建設、哲學、文學、藝術快速演進，人們更視巴黎為追夢的城市。至今許多巴黎人、巴黎迷心中的美好巴黎形象，都源自於這個年代。不只是現在的我們喜愛美好年代，早在第一次世界大戰之後，就有許多懷念美好年代的人來到巴黎追夢。當時戰爭對經濟和社會的破壞，讓人們感到心靈空虛，各國文藝圈的人不約而同跑到歐洲現代主義的中心--巴黎，想尋找可以將人心從單調幻滅中解放出來的文化。這些人就是電影《午夜巴黎》中那些傲氣十足的大人物-作家兼文藝評論家葛楚德史坦、作家費茲傑羅夫婦、海明威、藝術家畢卡索、法國詩人兼電影導演尚考克多……這些人以蒙帕拿斯車站為中心，在周圍許多餐廳、咖啡館裡高談論闊，從美好年代汲取靈感，相互激盪著新思想。

讓我們由南往北，循著他們的腳印追尋美好年代的夢想吧。在這條路上，如果體力不足或時間不夠的話，可以在造訪蒙帕拿斯墓園後，從地鐵蒙帕納斯站搭4號線，直接跳到在地鐵聖敘爾皮斯站，再繼續步行。

[1] 地鐵蒙帕納斯站
當年懷舊的文藝青年們散去後，巴黎進入高速追求現代化的年代。在龐畢度總統大力推行下， 一九七三年蒙帕拿斯車站大樓就在舊車站原址上建立起來。然而就跟龐畢度現代藝術中心一樣，兩棟建築當年都引起很大的審美爭議。這五十六層的黑色大樓突兀地劃破洋溢古典風情的巴黎天空，至今仍被巴黎人嫌棄為「災難」建築，許多人甚至把它看作一個歷史教訓。完工後兩年，巴黎市政府就立法禁止建築超過九層的大樓，巴黎因此成了世界各大首都中，少數沒有摩天大樓的城市。直到二○一四年初的巴黎市長選舉，拆與不拆蒙帕拿斯大樓仍是各候選人的熱門辯論議題。即使它這麼礙眼，頂樓的餐廳兼酒吧仍是每年法國國慶時的最佳觀景點，煙花朵朵綻放在巴黎閃亮的夜景之上，從高空俯瞰綻放著煙火，沉浸在節慶歡樂氣氛的巴黎，這景象美得讓人屏息，更偷走許多攝影人的心。

大樓對面，留有一家美好年代的經典餐廳--Le Montparnasse 1900--開設於十九世紀中，但是一九○六年大幅整修過，至今完整保留二十世紀初新裝飾藝術的風格，有華麗的彩繪玻璃天花板、紋滿雕花的燈飾和鏡牆， 在這裡喝杯咖啡或簡單吃一餐，各桌的談話聲在木質的雕刻花紋之間迴盪，彷彿海明威等人的聚會就在身邊。這裡提供不少法式餐館的標準菜色，分量還蠻多的，推薦大家嚐嚐煎干貝，每一顆直徑約達兩公分，表面煎得香酥，咬下去的瞬間，干貝一絲絲順著彈牙的口感散開，釋放出鮮甜的風味。不過，如果只想參觀此處美麗的新裝飾主義裝潢，可以跟著巴黎人點杯咖啡，坐下來聊聊天就好。

[2] 蒙帕拿斯墓園
喧囂車站不遠處，是一大片靜靜的綠地--蒙帕拿斯墓園。這裡是美好年代以來，許多名人長眠的地方，如詩人波特萊爾、作家莫泊桑等。從愛德加．基內大道上的主要入口進入後立刻右轉，就能找到存在主義大師沙特與女性主義先驅波娃的合葬之墓。這對相伴一生卻未曾婚嫁的伴侶，堪稱二十世紀巴黎最美的世紀之戀。

當有一天，女人能夠用她的力量去愛，而不是用她的脆弱去愛；
不是自我逃避，而是自我發現；
不是自我捨棄，而是自我肯定；
到那時候，愛對於她就跟對於男人一樣，將成為生命的泉源，而非致命的危險。

這一段話出現在波娃一九四九年的《第二性》書中。這本書使當時的巴黎左岸為之沸騰。除了充滿批判精神的論述，更能看到波娃對女性角色的期許。

一九八○年，沙特過世後，波娃出版了《告別儀式》，裡面寫著：

他的死亡把我們分離了。我的死亡也不會將我們重聚。
然而，我們的生命能夠交融一起那麼久，就已經很美了。

六年後，波娃與沙特合葬，永遠相伴。他們挑戰思想、質疑社會的精神，至今仍透過文字著作留存在許多人心中。在這座合葬的墓上，可以見到許多傾慕者留下的小紙條。

[3] 涵恩路
從蒙帕拿斯車站出發，沿著涵恩路往北走，就會抵達以聖哲曼教堂為中心的左岸河畔。

一路上可以欣賞十九世紀中第二帝國時期典型的奧斯曼式街景，到了接近地鐵聖敘爾皮斯站的路段開始，就能看到各大精品櫥窗和各大連鎖服飾店，兩旁延伸的小路裡還有許多小店和餐廳，因為逛街和交通都非常方便，這裡成為巴黎上班族週末常出沒的逛街地點。

在這一帶最方便的就是買鞋了！ 幾乎所有中高價位的鞋店都集中在此，價位約在150～170歐元之間 。另外在地鐵聖敘爾皮斯站附近的涵恩路103號， 是一家色彩繽紛的小店Plastiques，法文店名就是「塑膠」的意思，顧名思義店裡主要是塑膠製商品，不貴且多樣化，共同點就是色彩鮮豔和比較誇張大膽的設計。在這裡，我們總能在五分鐘之內找到一個符合預算又有創意的生活用品。 更特別的是還賣塑膠製布，可以依所需尺寸購買，無論是居家布置、野餐都非常方便噢。

[4] 聖敘爾皮斯教堂
沿著這條十九世紀大道，在地鐵聖敘爾皮斯站附近右轉到老鴿舍路，繼續前行就是巴黎最大的教堂-聖敘爾皮斯教堂。這座紀念敘爾皮斯主教的教堂建於十三世紀，文藝復興時期重建，因此有文藝復興風格的影子。這裡有全歐洲最富盛名的管風琴，到現在都還能天天聽到悠揚的琴聲，門口廣場上還有一個十八世紀的日晷，依然紀錄著流逝的時光。
許多電影迷都知道，這裡是《達文西密碼》的重要場景，這裡還是大文豪雨果結婚的教堂。

走累了嗎？不妨到教堂斜對面的甜點店--皮耶艾美買個馬卡紅(macaron)，坐在廣場上甜甜嘴、歇歇腳。二十世紀初的美好年代期間，巴黎甜點龍頭--拉杜蕾研發了創新的夾心造型馬卡紅，風靡一時，從此以後「巴黎版」的馬卡紅就從單調的圓餅造型，變成色彩繽紛、外酥內軟的夾心模樣了。

二○○一年，甜點新秀皮耶艾美幫這種甜點辦了一場「時尚大秀」，小圓餅風潮一舉衝上高峰！皮耶艾美讓模特兒們煞有其事地捧著馬卡紅走秀，「主秀口味」是罕見的榛果白松露。稀有、做作、擺譜，果然讓時尚界的三個願望一次滿足。皮耶艾美對馬卡紅的行銷努力還不只如此，至今每年三月二十日都是他們推廣的馬卡紅日（jour du macaron）， 當天大家到店裡就能獲得免費馬卡紅，部分當日營收則捐給慈善機構。每年巴黎人都衝得像在比賽一樣，在各分店門口大排長龍！ 地址是Pierre Hermé 72 Rue Bonaparte,75006 Paris。

[5] 詩人韓波 （Arthur Rimbaud）的醉舟
聖敘爾皮斯教堂廣場南邊，有一條延續著十六世紀文藝復興風格的飛胡路，仔細找找會發現一座牆上刻著韓波的〈醉舟〉。

韓波是十九世紀末一位非常有才華的法國文學家，雨果還曾稱他為小莎士比亞，只可惜因病英年早逝。他曾在這附近的一家咖啡館向朋友們發表了牆上刻的這首百行詩〈醉舟〉。有別於一般左翻的法文書，這本詩集是右翻的，當書翻開時，人們得先唸右邊，之後才唸左邊， 非常怪異而且不符合法文語序。傳說這是因為他創作時，在這家咖啡廳前的路上，風從左邊往右邊吹，他的書本也隨著風向往右邊翻頁，於是就藉這靈感寫出了第一本右翻詩集，成為當時歐洲的一大創舉。仔細看看這面牆，忠實地反應了韓波的創意，第一段也在最右邊。想像一下，確實有風過書翻的意境。

但真的，我已哭得太多！ 晨曦是如此哀傷。
整個月亮都殘酷，整個太陽都苦澀：辛辣的愛將我滿醉而麻木。
噢，就讓我龍骨斷裂！ 就讓我葬身大海！

這首長詩唸起來真的讓人體會到酒後的傷感，彷彿跟著他爛醉在小船上，搖搖晃晃，情緒爆發，隨時會不小心掉進水裡，但因為戀情苦澀，他也不在乎了……韓波發表這首詩時才十七歲噢！
大家或許沒想到， 這面牆其實是屬於法國國稅局的建築！ 這樣的設計，或許是法國人想在面對稅務的現實中，點綴一點文學的柔情吧。

[6] 聖哲曼德佩教堂Eglise Saint-Germain-des-Prés
離開聖敘爾皮斯教堂，沿著波拿帕路往北走，就會抵達聖哲曼德佩教堂。它的前身是巴黎最古老的羅馬式修道院，建於六世紀。站在現代聖哲曼區最熱鬧的十字路口，實在讓人難以想像它歷經了多少滄桑，中世紀歐洲黑暗時期蠻族入侵，它曾被維京人破壞過；法國大革命動亂時曾被迫關閉；經歷二次世界大戰後，這裡才又成為人文重鎮。
不妨注意教堂的塔樓，半圓形拱頂和厚實墩柱都是羅馬式建築的特徵，跟十二世紀之後華麗的歌德式建築（如聖母院）相比，顯得樸實敦厚許多，因為窗戶較小，連室內都顯得更神祕莊嚴。「我思故我在」的笛卡爾先生，正長眠於此。

[7] 雙叟咖啡館、花神咖啡館
聖哲曼教堂對面，有兩間著名的咖啡館，比較靠近教堂的雙叟咖啡館，因店裡兩尊十九世紀中國清朝老先生雕像而得名。二十世紀初，畢卡索、沙特、波娃等人經常聚集在此，這裡更是海明威最喜歡的地方。如今文人少了，卻塞滿遊客，兩尊雕像簡直像財神爺一般，笑看絡繹不絕的遊客。
在隔壁的花神咖啡館裡，沙特和卡繆完成了「存在主義」，連徐志摩也曾到訪。花神的文藝浪漫中，最著名的就是沙特與波娃的戀愛故事。

我們完全把自己黏在這裡了：從早上九點到中午，我們在這裡寫作，
我們去吃午飯，下午兩點又回來跟在這裡遇到的朋友們聊到晚上八點。
晚餐之後，我們在這接待約好的人們。這可能有點詭異，但我們簡直把花神當自己家了。

沙特的這段文字，不但讓我們看見他與波娃如何度過相伴的時光，也很生動地寫出了當時咖啡館裡的文藝情景。
昔日孕育文藝思想的地方，如今變身人聲鼎沸的觀光咖啡館，但大家若仔細看，餐巾紙上仍印著沙特對它的暱稱—通往自由的道路，精神思想的自由就是他心目中真正的自由。或許昔人不再、物換星移，美好年代的精神仍悄悄藏在花神的小細節裡。

花神咖啡廳至今仍是巴黎名流喜愛出沒的場所，我們曾見過影星吉爾萊勞奇與製片討論新劇本， 也曾遇到聖羅蘭的前伴侶皮耶貝爾傑坐在結賬櫃檯前，和一位長得像聖羅蘭的年輕男子聊天。其實花神裡的座位都是有玄機的，那些愛出風頭、希望被人認出來的名人，會坐在聖傑爾曼大道那一大排的位置。抽煙、抽雪茄的人則愛窩在聖班諾路這一小塊區域。老顧客與服務生早有心照不宣的默契，有時只要說聲「跟往常一樣」（Comme d’habitude）就夠了。而且這些老顧客都有自己喝咖啡的「撇步」，像是將咖啡杯底盤蓋住咖啡壺，讓咖啡在寒冷的天氣裡保溫。

沿著熱鬧的聖哲曼大道往東，一直延伸到地鐵瑪畢永站，附 近的市場和商店是巴黎最具年輕活力的區域之一。這一帶有不少巴黎年輕人熱愛的美式早午餐店，每到週末必定排隊爆滿。

其實法國人並沒有正式吃早餐的習慣，通常都是一杯咖啡或巧克力牛奶，搭一個可頌或巧克力麵包，比較認真一點的就是棍子麵包切片，塗上奶油果醬的「塔丁」，再來一杯果汁就算很豪華了。這也不能怪他們，因為一直到文藝復興時期，從歐洲其他國家嫁來法國的王后們帶來各種「含奶油的甜麵包」，早上吃麵包沾牛奶的餐飲形式才出現。

即便如此， 還是一直等到二次世界大戰後，法國才開始流傳早餐很重要的營養觀念。其實「早餐」這個法文的字面意義，就是「小午餐」，可見它多沒有 自己的正式地位了吧！ 而且如今法國最常見的早餐內容：咖啡、可頌、巧克力牛奶，三樣都是文藝復興以後的外來物哩！

很多人到法國旅行，都會驚愕地發現，愈道地的民宿或小旅館，早餐似乎就愈寒酸？ 其實大家印象中，那種一大桌麵包片、炒蛋、培根、香腸、火腿的豐盛早餐，都是德式或英式的。正因為如此，巴黎人瘋「美式早午餐」的楓糖煎餅、班尼迪克蛋、培果、奶昔，讓人覺得特別奇妙。

現代的日常生活法語夾雜了許多英文，除了直接引用（例如 internet）， 還有很多被法國人硬把它「法式動詞化」的英文名詞—bruncher 就是很典型的例子—將英文的 brunch 加上法文動詞字尾 er ，「Alors on va bruncher ！ 我們去吃早午餐吧！」多適合週末的一句話呀！

體驗聖哲曼就要入境隨俗，跟著巴黎年輕人、小家庭在週末來這裡吃個懶洋洋的早午餐。在本書末，我們整理了一些自己愛吃餐廳的口袋名單，供大家參考。

[10] 藝廊街區
聖哲曼、瑪畢永兩個地鐵站以北，直到塞納河之間，是巴黎著名的藝廊街區之一，主要分布在波拿帕路和塞納路之間 的小巷弄。

藝術不一定都在博物館裡，來這裡走走總能發現驚喜。在法國，不只是上流社會的富人，不少中產菁英階級也都有「談錢流俗」的想法，與其做錢滾錢的金融投資，更喜歡「把錢存在牆上」，也就是購買藝術收藏品。巴黎的藝術市場因此非常蓬勃，交易流量大，不但有許多知名博物館、世界級的拍賣中心，還有許多專精各種收藏品路線的藝廊。有些藝廊鑽研古董、有些收藏古典名畫、有些挖掘新銳藝術家。若路過有興趣的藝廊，千萬別害羞，大方地進去看看，藝廊是博物館之外，最貼近藝術潮流的第一現場。

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