因為南極，我與夢想相遇
為什麼要去南極？
在我出發到南極之前，好多人問我這個問題。答案啊答案，在無知的風裡。
又或許，藏在十萬里外從未解凍的冰雪裡。
我就是想去南極。
並不是因為我已將世界走遍，除南極無處可去。
並不是為了在我的地球儀上增加一個紀錄，好向別人誇口：看，連這麼遠的地方我都去過！
所有還沒去過的地方對我都有吸引力；所有的未知，都是一醰封口完美的蜜酒。開封之後滋味也許苦澀，我也不懊惱自己曾取一瓢飲。
總之，遠在天涯海角、還沒有被任何國家以冠冕堂皇的名義占領的廣漠大地，總是在召喚我。
因為遙不可及，所以容許各種想像。
這麼說吧，我是個衝動的人，我的「想」與「做」之間，距離都不太遠。其他的國家，只要我有空，並不需要「想」太久，很容易去。只有南極，似乎十分孤絕、飽含神祕，令我心悸。
像一個我暗戀很久的情人。
至於去那裡做什麼？那裡又有什麼？好玩嗎？好像並不重要。
暗戀那麼久，就算只有一夜情，即使沒有明天，都沒有遺憾。
我的心中潛伏著一個亡命之徒、一個冒險家、一個永遠沒有被治癒的夢遊者。
南極是一個夢想。夢想似乎總比理想對我重要；對於夢想，我較不遲疑。
＊ ＊ ＊
想去南極的夢，或許來自於小時候讀過的南極故事。
童年曾經打動過你的故事，會影響一生。它是一枚種籽，即使尚未看到它迸出綠意，也老早在心裡生了根。
二十世紀初，大部分的領土已經淪為所謂文明國家的殖民地，被冰雪封藏的南北極成為最值命的挑戰。好多冒險家，在那個講求以生命換取榮光的年代，此仆彼繼，想要在極點插上國旗。北極點被征服之後，南極成為最嚴酷的比賽場地。
南極不只是冷而已，它也擁有世上最高的高原、最乾的天氣和最猛烈的風。冰風如刀，這一點，我到了南極才親身體會到，儘管我抵達時，應該算是一
個「炎熱」的夏季。在冬季，太陽完全打烊，史上最低溫度竟然接近攝氏零下九十度。
當時最傑出的兩位角逐者，是英國探險家史考特和挪威冒險家阿孟森，他們爭著要到舉頭望去全是北方的南極點，幾乎在同一時間點出發。
史考特是個仁慈的英國紳士。剛開始時，他的隊伍有六十五人，帶了十七匹西伯利亞小馬和三十條狗。
阿孟森的隊伍只有八個人，和八十六隻愛斯基摩狗。
他們都做了很久的預備工作、建立補給站──路途遙遠，連返回的路程也是艱難考驗。
南極的氣溫在瞬間就可能大變臉，暴風雪時，一天走不了兩公里的路。一九一一年十二月十四日，輕裝便捷的阿孟森和四位夥伴抄了險路到達南極點，插上挪威國旗。途中，為了食物補給及減輕裝備，他遣返了三位隊友，也射殺了多餘的狗。之後，又花了九十九天，才回到一千多公里外的安全補給站。
史考特沒走得太急，他還想為國家帶回一些科學研究的資料，也殷勤的搜集化石、探勘地質。
他比阿孟森遲了三個星期出發。選擇西伯利亞馬為工具，是他犯下的一大錯誤。馬蹄會深陷在冰雪之中，狗不會；狗沒有汗腺，也可以在夜裡躲進帳棚休息，馬兒卻只能一直站在外頭忍受風霜雪雨。沒多久，小馬一隻一隻倒地、在風雪中瑟縮而死。起初，他還堅持隊友不許射殺這些疲憊不堪的忠實夥伴，使糧食短缺問題更顯嚴重。
史考特在一九一二年一月十七日，零下三十度的強風中，和四位隊友千辛萬苦的抵達南極點。殘忍的是，他發現了阿孟森的挪威國旗！阿孟森還留下了小帳棚，也留給可敬的對手一封信，要他們好好享用帳棚裡多餘的食物。
成功抵達南極點，卻敗給競爭者。這種滋味應該很難形容吧。
回程比來路更艱鉅。隊友伊文斯先支撐不住，在雪地中失去生命。
而剛度過三十二歲的隊友歐特斯，雙腿凍傷，毫無知覺……
這個故事中，最感動我的並不是阿孟森和史考特，而是歐特斯。
在返程的第六十天，四人已疲累不堪，又面臨糧食短缺的問題。歐特斯寫了一封信給母親，然後走進零下四十度的風雪中，沒有再回來。他默默的、主動結束了生命，把食物與生存的機會留給他的隊友。
剩下的三個人卻也在暴風雪的刁難下，在距離安全補給站只有十七公里的地方被困住了，食物、燃料用盡，死神在帳棚外等候，史考特寫了十二封動人的信給親人、朋友和英國。
就這樣，仍默禱「天祐吾土」，吸進最後一口南極的空氣。
阿孟森，雖然成為第一個登上南極點的探險家，隨後又駕飛船橫越北極，卻也在某一次北極空中搜救行動中喪命，也一樣把一生獻給最潔白的兩極冰雪。
對探險家而言，應該是「求仁得仁，又何怨」吧？
我想，沒有一個夢想家不會為這樣的事蹟感動。為一個夢想而盡全力，是人類最潔白堅貞的情操之一。
是的，每個領域的探險家，以最新鮮的血液，提供了世界巨輪往前滾動的燃料和動力。
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南極好玩嗎？很多朋友在我回來之後這麼問我。
真的很難說出好玩兩個字。許多時間在冗長的轉機中消耗，許多行程在漫長的等待中度過。南極離「玩」字很遠。
但又不叫冒險，不及先烈們冒險程度千分之一。
與一般南極破冰之旅大不相同的是：我搭飛機到南極，所以更深入南極圈，更快捷，但必須等待飛機可以起降的天氣。
登陸南極是必須經過申請的。為了維護南極的環境，每天獲准登陸的遊客不到兩百人。一位跟我一樣發神經、立志要去南極的朋友，運籌維幄許久，才弄到幾個名額，當他打電話給我，問我：「只剩一個名額，要不要去南極？」，我輕易的在一分鐘之內答應了。
做大決定不假思索、做小決定十分猶豫，聽說是一種「失敗者性格」。但我一直如此。
三十八小時的飛機，我們搭乘的智利航空像每站都停的巴士。我正在考慮是該機或跳機時，好不容易到了智利最南方的都市普塔麗娜（Punta Arenas）小鎮。
在拜訪南極之前，我又忍受了顛簸到無法想像的十二小時碎石子路車程，環繞了智利百內（Paine）國家公園一周。在忍耐力快到極限時，看到一群野生羊駝低頭悠悠吃草，真覺得造化弄人。
雖然，風景很是壯觀：雪在山顛之頂，而山顛劃入白雲之中，天空地曠，瀑布雄渾、湖水湛藍。只是十二個小時內舉目望去．一致性極高，再加上恐怖山路的刁難，以及陽光荼毒的鞭打，實在是一種苦刑。
我如此形容，被聯合國教科文組織列為世界自然景觀保護區的百內國家公園，似乎不太有良心。聽說百內的星空最美，可惜我無法在那裡露營。
第二日又搭船遊百內，雖然冰河峽灣的風狂傲如刀，但行程舒適許多。離想像中的冰河那麼近，讓人驚心動魄。飽含著海水顏色的淺藍色巨大冰錐，從山頂處推推擠擠溜著滑梯慢慢滾下，像一群穿著白制服的小學生。
他們說這巨大冰原中綠意從沒這麼多、冰從沒這麼少過……地球的暖化真的已經很嚴重了。
有幾個晚上，我住在冰河懷抱中的那塔勒斯（Puerto Natales）小鎮。它是個有野獸派色澤的小城──所有的樹都剪成兒童畫裡的棒棒糖模樣，貓狗在道路上自在遛躂，所有的房子都穿上拉丁美洲熱情的色澤。遊客雖然不多，但顯然比當地人多很多，總有情人在街上依偎散步。雖然烈日當頭，天氣還是詭譎難測，這一刻風如輕吻，下一刻飛沙走石。
夏季，智利的太陽十點以後才下山。八點時的「黃昏」最為豔麗，像火球一般斜斜滾進每家每戶的窗子，尋常角落也變得容光煥發。此時拿起相機最是享受，處處都可捕捉奇妙光影。
我一個人在街上散步，只要看見一間可愛的BAR，便閃進去喝一杯智利的國酒pesco sour──帶著強烈的檸檬酸澀味、又甜又酸的白色雞尾酒──在疲倦的國家公園行程中享受一絲清涼的感覺。
到南極的喬治國王島，還要從普塔麗娜搭十人小飛機，飛行四個小時多。
駕駛員技術極佳，雖然在極地狂風中飛行，飛機尚稱平穩。我的運氣不壞，並沒有嚐到旅遊書上以「雲霄飛車」形容的極地飛行。
不過，機上沒有廁所，讓人連水都不敢喝。
飛機一降落南極，我的第一個感覺是「怎麼會這樣？」
黑礫石滿布的地面，分布著幾間貨櫃改裝的鐵皮屋，看來像個廢棄的礦坑。飛機場也彷彿是在世上最窮苦的小學才會有的操場。
我住在智利科學站的鐵皮屋，所有的配備是一只睡袋、一個小小暖爐。沒有廁所，不能洗澡，晚上整個人冷得像個冰櫃裡的硬麵包。風強大到連衝到五十公尺外的廁所，都讓我自覺像個極地冒險家。
食物只能以「難以下嚥」形容，爛糊糊的義大利麵和披薩實在讓人反胃。好幾餐我靠著椰子餅乾和咖啡果腹，這使我的體重不經意的又變輕了，算是無意中的收穫。
只有一餐在中國長城科學站的盛情招待下，吃得十分豐盛。中國的科學家比我們苦得多，他們搭船從「祖國」來此，已婚的一、兩年都看不到妻兒、未婚的看不到女人。從上海到南極船程要兩個月，「船總在劇烈晃動，比下地獄還可怕。」他們說。
不過，飢寒交迫與不能洗澡都是值得的，在這裡，我幸運的碰上了一個好天氣的黃昏（運氣不好的話，每天伸手不見五指，想要走到海岸，簡直和史考特回程的路一樣艱難），企鵝們正在集體相親，而海豹則孤獨的做著日光浴。
我遵照科學家們的吩咐，不要踏到一年才長一公分的苔蘚與地衣，小心的在
海岸上漫步，不斷拿起相機。即使看來晴空萬里，風仍是冷酷的，為了拍照裸露的手彷彿不斷被小刀刮傷似的。然而，無可抑止的幸福感，仍然源源不絕的湧上心頭。
走著走著，我啞然失笑，這南極跟我想像的不太一樣呀──我想像中的南極，是歐特斯壯烈的走出帳棚、消失在茫茫大風雪中的南極呀……
我小時候認為英雄一定要那樣死才值得，也不認為人應該活超過三十二歲（那時我只有十二歲）。我覺得人應該在三十二歲那年，像歐特斯一樣，為了圓一個夢想而犧牲，默默走出去，永遠沉睡在最冰冷的南極，沒有人找得到他永不腐化、也還沒長太多皺紋的軀體。
哈哈哈，如今我貪生怕死，當然不這麼想了。
極圈氣候暖化，讓我連企鵝站在冰原上的照片也拍不到，和歐特斯的南極也天差地別。
南極好玩嗎？
我想我該這麼回答：南極一點也不好玩。如果，你把它想像成令人目不暇給的遊樂場。
對我來說，只是一次小小的圓夢經驗。一次，也夠了。我想我應該不會再來自討苦吃。
不過，我多麼珍愛一個人在這天之涯、地之角「望斷天涯路」的感覺。
遙迢路程中，熟悉的世界離我好遠，而夢想離我很近。
每個人心中都有一個「南極」──它可能是一個沒有人觸及的世界、一個遙不可及的夢想，或是一個永遠不可能的情人。
到了南極，我的心中也還有另一個南極，或無數南極。所以生命那麼值得貪戀。
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