搭乘「京都市巴士37號系統」尋找紅葉
我要介紹其他地方絕對沒有提過的，我的珍藏——路線巴士。這可不是穿梭在山間的鄉下巴士，而是市民用來代步的一般市區公車。
首推京都市巴士的37號系統。經過京都首屈一指的鬧區「四条河原町」到「三条京阪」，最後抵達「西賀茂」的路線。第一個亮點是從「河原町今出川」附近，沿著「賀茂川」，抵達「松之下町」。可以欣賞到一般稱為「賀茂（加茂）街道」（地圖B）、賀茂川堤防上的群樹紅葉。從賀茂街道往北走，可在右手邊看到賀茂川，所以一定要坐在巴士的右側座位。這點可別忘了。
難得行駛在賀茂川的堤防上，中途卻彎入紫明通（地圖C）往西開去。一般人看到都會感到失望吧，不過，這才是第二段的高潮。
紫明通的中央分隔島上，種著壯觀的銀杏樹。巴士過了烏丸通，一直延續到堀川通。這之後的路線，容後再詳述。
從紅葉到黃葉，真是戲劇性的轉變。可以的話傍晚最佳。原本一直行駛在賀茂街道上的巴士，突然轉向西邊。從正面的西山射下的夕陽，映照著銀杏樹的黃葉，宛如秋天的極樂淨土。紫明通緩和的彎道，終於轉進了烏丸通。這時回頭一看，竟然發現，夕陽照射下的黃葉，散發一股莊嚴神聖的美，黃澄澄地筆直伸向天空。這裡有著令人泫然欲泣的景色。
37號系統，在「河原町丸太町」下車，可達京都御苑（地圖E、F）；在「葵橋西詰」下車，則可到下鴨神社（地圖B）等京都屈指可數的紅葉名勝，非常方便。而行車路線的上賀茂神社、神光院（皆在地圖C）附近也是紅葉景點。只要上車下車，便能享受到多種楓情。此時使用「一日乘車券」更是方便。與京都市巴士的固定區間車資二百三十日圓相比，「一日乘車券」在當天不論搭乘多少次都是五百日圓。只要搭三次就回本了，非常划算。當然，不只是37號系統，任一種市巴士、京都巴士都可搭乘。
上賀茂 秋山：土鍋炊飯
開店將近十年了，人氣仍扶搖直上。這家難以預約的名店「上賀茂 秋山」（地圖B⑥），不只是秋天，隨時皆可造訪，但村外農家般的氣息，最適合秋高氣爽的時節。
站在店門口，就會想起傍晚趕著回家的路上，經過的人家傳來陣陣剛煮好的飯香，讓肚子咕嚕咕嚕地叫了起來。祇園或先斗町附近絕不可得的質樸靜謐。遠避鬧區，店主會選擇在這裡開店，一定也是因為這股氣息吧！遠離喧囂的寂靜中，暖簾靜靜地搖曳。
拉開紙門進入店中，首先會被帶進右手邊有地爐的房間，品嚐用鐵壺沏的香煎茶，度過等待的時光。山間冷風從小窗徐徐灌入，此時可以伸向地爐暖暖手，感覺很窩心。
終於叫到我的名字入座了。廚房的後面雖然有面向庭院的榻榻米座席，但客席只設在吧台。僅僅十個座位的店內早已客滿。
開胃菜是當令時蔬，主菜多以瀨戶內海的鮮魚為主，接著是堪稱本店名產的「黑米粥」。就像「草喰中東」的白味噌湯一樣，常客紛紛露出「就是這個，非吃不可」的表情，笑逐顏開。
風味質樸的前菜（八寸）之後，陸續是燒烤類、煮物等。最後再以柴薪炊煮的飯作結。「飯」也算是「上賀茂 秋山」的名產了。從吧台的每個座位都可以看到真正的爐灶。京都市內因消防法規之故，現在幾乎都改用瓦斯了，在洛北的獨門獨院開店的優勢即在於此。耳聞柴薪爆裂的聲響，眼見火焰上騰的景象。
過去，家家戶戶每到傍晚都會飄出這樣的味道。剛剛煮好，正要開始悶蒸時的白米香氣，飄散到吧台的每個座位上，所有人心中都充滿了期待，等候盛飯。
把剛煮好的土鍋展示給客人看，已經是最近流行的做法了，在這裡則沒有這種膚淺的表演，只是淡泊地、快速地把飯盛入碗中。
滿足、飽足的肚腹，令人懷疑是否還吃得下，但每個人仍用美味的白飯畫下了完美的句點。
用完餐後，再回到剛才有地爐的房間享用菓子，搭配店主親自刷的抹茶。用故事來比喻的話就是最終章，讓這席晚餐激昂的心情，默默冷靜下來的時光。序曲與終章在同一個空間裡，不知為何感覺特別安心。我心滿意足地離開了。
阪川：最後的海鰻火鍋
海鰻的季節，不用說當然是夏天。京都的祇園祭、大阪的天神祭，都有「海鰻祭」之稱，說到夏季全盛時期的美味，海鰻肯定是頭號之選。
海鰻切片、烤海鰻、海鰻皮拌黃瓜、海鰻壽司、牡丹海鰻花等。夏天大快朵頤的各種海鰻料理，入秋之後，變成了海鰻火鍋。
在空調舒適的房間內，品嚐盛夏的海鰻火鍋也不賴，但開始吹起秋風，庭中蟲鳴唧唧之時，伴隨著金秋風情的海鰻火鍋，則更添一番滋味。
祇園町南側。從祇園石段下的十字路口往南走，遇到第一條路後向西轉入⋯⋯。用文字說明有點困難，在這條小巷裡面，有家店門狹窄、掛著白色暖簾的店——「阪川」（地圖E○20）。這是一家京都愈來愈少見的正統派「板前割烹」（廚師在餐檯前親自為客人服務的料理）。
在無菜單料理盛行的現在，「阪川」備有種類豐富的菜色，且配合客人的喜好，在客人眼前製作料理的經營型態更顯珍貴。
對於精選的食材，不標新立異，直率地料理烹調。將如此理所當然的事，理所當然地淡然處之。光是看到這個情景，就有光臨此店的價值了。雖然有點擠，但在「阪川」的吧台用餐相當愉快，讓人幾乎忘了座位的狹窄。或許大家都有同感吧！一年比一年更難預約了。
入秋到初冬，螃蟹、河豚、牡蠣等美味佳餚輪番上場，邊思索著想吃什麼，邊惋惜著肚子只有一個，欣賞菜單的幸福時刻，也是割烹的樂趣之一。考量著自己的肚腹，依自己的喜好組合生魚片、烤物、拼盤、炸物等，習慣的話會很愉快，但經驗較少者大多會感到迷惘。這時，只要在一開始告知預算，全權交給主廚調配即可。
如果是坐在一樓的架高地板座位，或二樓的塌塌米座席，請不必猶豫就點海鰻涮涮鍋吧。將不輸給夏季海鰻祭的海鰻，做成涮涮鍋享用，價格比夏天更實惠，一人份大約七千日圓左右。若考量到品質、味道、氣氛，甚至可以說相當便宜。時機剛好的話，還可遇到松茸與海鰻的絕妙搭配。
狹窄的廚房，以老闆為中心，幾名廚師緊挨著製作料理。日本酒、紅酒等飲品價格合理，親切和藹的老闆娘笑容可掬，這樣的店生意不好才怪。決定好旅程時間後，請務必儘早預約。不限於秋天，讓人想一去再去的店。
廚房爸爸：米店經營的洋食店
想吃好吃的米飯。隨著秋意漸濃，心中掠過這樣的想望。
眼前浮現飽滿下垂的稻穗，聽聞新米上市的報導而雀躍不已。平時沒有特別在意，但一到了秋天，任誰都會想到米飯的。
剛煮好的飯要配什麼呢？清淡的醬菜、有點辣的明太子，鋪上鰻魚燉山椒也不錯，左思右想，最後抵達的目的地卻是洋食屋。白飯與洋食，是誰發明的呢？簡直就是黃金組合。伍斯特醬、番茄醬、炸豬排醬，甚至連多蜜醬，都與白飯相當速配。
文明開化，肉食解禁，西洋料理登陸，很快地就發展出日本獨特的「洋食」。日本人驚人的味覺與工夫，從遙遠的長崎開始。
長崎的觀光名勝「哥拉巴園」一隅，立有「西洋料理發祥之碑」。第一家洋食餐廳原本是位於坂本龍馬等人成立的「龜山社中」附近，名為「良林亭」。據說喜歡新事物的龍馬也吃過的「良林亭」，後來改名為「自由亭」，培育了許多後進。店主名叫草野丈吉。
接受草野薰陶的料理人，在日本各地開設了洋食屋。在我們京都開店的草野弟子也很多，他們後來都將料理改良成京都風。與龍馬不相上下，也喜愛新事物的京都人，立刻就奔向了洋食的懷抱，打頭陣的便是夜夜流連花街的男眾們。這也就是為什麼現在京都有名的洋食屋，都開在花街附近的緣故。
據聞草野費盡了心思，想做出搭配日本米飯的洋食，他的後裔也在京都開了洋食餐廳，但似乎有不得已的理由，無法繼承店名，不過，現在草野家仍以京都為根據地。
「洋食」始於長崎，成熟於京都；而將洋食的滋味發揚光大的，則是不折不扣的「白飯」。因此，白飯的良否便事關重大了。
若要說有「米」的專家與「洋食」完美結合的店，就是「廚房爸爸」（キッチンパパ，地圖G○26）了。
覺得不可能卻是真的，大概就是指這種事了。店門的招牌寫著「大米米穀店」，看起來是一間姓大米的米店，而我們要找的洋食店，就位於米店的後半部，老闆是同一個人。
姓大米的米店所經營的洋食店。說沒有期待是不可能的，穿過滿屋子米味、碾米機排排站的米店，鑽進了後面的店，氣氛瞬間為之一變，成為木質空間中流瀉出爵士樂的時尚餐廳。這種反差果然很京都，常會看到這種表裡氣氛不同的店。
招牌菜是漢堡，午餐時段只要八百八十日圓就能吃到。
漢堡淋上滿滿的、精心熬製的醬汁，美味自然不在話下，但特別好吃的，還是白飯，而且還可以續碗，對愛吃飯的人真是擋不住的魅力。
用筷子切下沾滿醬汁的漢堡，放在剛煮好的鬆軟米飯上。小心不要掉落，謹慎地送入口中。多汁的肉、濃郁的甜味醬汁，用白飯集其大成，在舌尖融合為一。在此白飯扮演的角色是很重要的，如果沒有飯，這些味道還能合一嗎？肯定不會，不管是肉還是醬汁，沒有了飯，濃郁的美味該歸向何處呢？必定會無所適從。
漢堡上的醬汁，慢慢地將白飯染成恰到好處的色澤，把飯送入口中，醬汁太多太少都不行。計算著恰當的時機也是一趣。
任何山珍海味，都比不上飯，我邊大口扒飯邊心想，這成就洋食的原型，是在歐洲絕對吃不到的極致美味。正因有米飯，才有洋食。
「洋食」與「飯」搭配地最好的，的確非「廚房爸爸」莫屬。雖然位於千本上立賣這種偏僻的地方，但前往西陣的町家巡禮，或是到「千本釋迦堂」、「釘拔地藏」（皆為地圖G）參拜時，這是最適合當作午餐的店了。
來去寺廟住一晚
雖然現在宿坊蔚為風潮，但宿坊並不是最近才出現的，而是已經擁有悠久的歷史；也常聽聞現在知名的日式旅館，過去曾經是宿坊。在京都，洛北花背的名宿「美山莊」便是從「峰定寺」的宿坊起家的，而日本三大古湯之一的有馬溫泉，常見旅宿店名帶有「坊」字，也代表著過去曾是宿坊。
來去寺廟住一晚。如果沒有相當的理由，一般旅客應該不會做此選擇。因為首先就不知道住宿的方法。
非佛教徒可以住嗎？餐點只有素食嗎？早上非得早起嗎？可以喝酒嗎？是大通舖，還是個人房呢？必須上早課嗎？坐禪時會被用香板打嗎？價格是固定的嗎？還是要奉獻或布施呢？而且，到底有哪間寺廟有提供住宿呢……？充滿了疑問。旅行應該是很愉快的，有必要特意去住寺廟這麼辛苦嗎？大部分的人應該都會這麼想吧，寺廟方面也沒有積極地招攬。
宿坊大致分成兩大類，一種是古早的「住宿寺廟」，非常質樸。另一種是稱為新型態的宿坊，不輸旅館或飯店的豪華旅宿。光看房間的照片，絕對想不到這是宿坊。而開創這種新型態的先鋒者是高野山。
一個人住宿該宿坊最高級的房型，附兩餐，含稅是三萬六千日元整。以宿坊來說算是很貴，但比起旅館或飯店，價格很合理。不過，當然有人會想，這樣不就失去了住在宿坊的意義了嗎？雖說如此，規定很多的宿坊，還是有一項無法取代的，大部分的宿坊應該都是如此。
那就是可以感受到旅館或飯店所沒有的，宿坊獨特的氣氛，透過抄寫經文或早課等，稍微沾染一下僧侶的氣息，卻又可以過得舒適愉快。這可是出乎意料困難的要求呢。
我參考宿坊迷友人的資訊，嘗試住過幾間宿坊。但我始終避開所謂針對進階者的核心宿坊。因為我只是為了推薦給想在京都旅程中，覺得偶爾住宿宿坊也不錯的旅客。建議大家可以先從這些宿坊開始住住看，如果喜歡的話，再去追求更道地的。
因此，就讓我來為只住旅館或飯店，連民宿都不太喜歡的人，介紹幾間宿坊吧！
本願寺聞法會館
在「ANA CROWNE PLAZA 京都」住宿，搭上京都站出發的接駁巴士，一定會經過這座本願寺聞法會館（地圖I）。
「本願寺聞法會館」靠近西本願寺的北邊，是座雄偉的大樓。崛川通的這附近，有很多紅綠燈，所以常有等紅燈的時間。我趁這時候，看了一下這棟大樓出入口的樣子，雖然是宿坊，但有許多熟年夫婦、衣著整齊的老紳士拉著行李箱，開心地進進出出。看來應該沒問題吧，我想到平常很少去的西本願寺好好地參觀，便來住一晚試試看。
從JR京都站出發的交通方式，不能說好。大約一點四公里，不是走不到，但也是不短的距離。搭市巴士只要幾分鐘，到「西本願寺」下車馬上就到。搭計程車的話，距離就有點微妙了，在路上招車的話姑且不論，若是在車站前排班很久的那種，最好避免。
房型有日式、西式，日西合併等各種類型，每種都附有整體衛浴。雖然我是平日一個人住，卻給了我非常寬敞的西式房間。並排的床舖，窗邊還有沙發組，進到房間裡，完全感覺不到這裡是宿坊。
馬上出發去「西本願寺」。一走出會館，就會看到西側有橫越花屋町通的出入口，從這裡進去寺內，跟一般的參拜客路線不同，稍微會有住宿在宿坊的感覺。
進入寺內，果然非常壯觀。不只腹地廣闊，還有成排的國寶級建築物，讓人幾乎不知從何看起。還好我離開會館的時候，有去櫃檯（雖然是宿坊，還是有櫃檯）問清楚。一小時左右，要參觀一圈的話，從哪裡走比較好呢？這種問題他們應該聽太多了，櫃檯人員一手拿著地圖，滔滔不絕地說明完畢。
進入寺境後，首先往東走向「太鼓樓」，一座外觀看起來有點奇妙的樓閣。現在裡面保存的太鼓，在江戶時期是報時用的。據聞幕末時這裡還是新撰組的駐屯地，留下了刀痕，但我沒有確認。
接下來要前往的是「大銀杏」。之前談到隱藏版紅葉時也有提過，傳說這株銀杏保護了該寺免於接連的火災，是棵樹齡高達四百年的大樹。枝葉好似向天伸展的樹根一般，所以又有「逆銀杏」之稱。
在「大銀杏」背後的是「御影堂」及「阿彌陀堂」。雄偉堂皇的建築，皆被指定為重要文化遺產。兩者合起來，南北超過一百公尺，用普通的數位相機，是拍不進去的。
下個目的地是往南走到「滴翠園」中的「飛雲閣」（現在為限定公開）。來到這裡，我才第一次知道，其與金閣、銀閣同被稱為「京都三名閣」。西本願寺已經是超級有名的寺院了，裡面竟然還有與金閣、銀閣齊名的樓閣。
這就是京都。自以為已經懂很多了，其實還有很多不知道的事。
沿著南側的圍牆往西前進，終於看到了令人聯想到日光「陽明門」的「唐門」。檜木樹皮葺蓋的屋頂，配上塗黑的柱子及門。色彩斑斕的雕刻賞心悅目，竹子與老虎、唐獅子牡丹、麒麟及孔雀等，怎麼看都不會膩。所以別名「日暮門」。
這座門上，有一處雕刻請大家務必找找看，就是將中國傳說中的隱士——許由在潁川洗耳的故事，所做成的鏤空雕刻。
傳說許由為人清高廉潔，當時堯帝計畫擁他為帝，許由不願，隱遁山林。堯帝心生一計，想用更高的地位說服他，但許由聞畢，只說了句「其言汙耳」，便到潁川洗耳朵，真是現在的政治家無可比擬的姿態。這個故事後來被狩德永德畫成了「許由巢父圖」。
其他如「逃飛雀」（抜け雀の間）或「八方睥睨貓」（八方睨みの猫）等，還有很多想看的地方，留待下次有機會再來。因為想早點吃晚餐，我便折回了會館。
晚餐在會館內的餐廳吃也不錯，但去京都車站大樓買便當更好。「JR京都伊勢丹」百貨公司的地下街，設有老店便當的專區，有賣知名店家的便當。我打算買了以後，帶回房間慢慢享用。如果需要加熱的話，五樓備有微波爐可以使用。宿坊內投幣式洗衣機及微波爐一應俱全。
每天晚上七點開始進行「法座」，可以聆聽一個小時左右的說法。這是宿坊才有的活動，絕對要參加。可以坐在大廳塌塌米上的椅子聽講，所以不必擔心腳會麻掉，非常貼心。
寺廟五點半開門，配合時間先到境內散散步。除了銀杏外，四處還有染成紅色的樹木，在早晨澄澈的空氣中，搶眼的紅葉更加賞心悅目。
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