小確幸，煲仔飯
但凡說起煲仔飯，不論香港人還是國外朋友，第一時間總會想起廟街。真不明白何時廟街跟煲仔飯劃上等號，不過我也不例外，於青春歲月，因著煲仔飯，在廟街留下些微足印。
記得那是大學年代，豬朋狗友閒來總愛碰碰面、聚聚頭。秋風吹來，不是打邊爐（注：吃火鍋），便是吃煲仔飯，不謀而合總說去廟街。是廟街特別好吃嗎？也許不是，反而是廟街獨有的街頭氣息，使它成為每次的落腳點。幾支大啤，幾鍋煲仔飯，再來個蠔餅炒蜆，空氣瀰漫著炭火和熱鬧氛圍，一切，全是味道以外的享受。
人大了，對味道要求也高了，更不時反問自己，廟街的煲仔飯又乾又硬，一鍋上來，半鍋焦底，再便宜也枉然。
要吃煲仔飯，要細嚐炭火香，｢坤記｣是不二選擇。
香港不少菜系都有時限特點，點心只於早午市出現，火鍋則只存活於晚市，而煲仔飯，則於傍晚炊煙，夜幕低垂時上市。大白天，坤記不過是尋常茶餐廳，賣碟頭飯以饕附近住客；但一到太陽西下，便點起星星炭火，燃起無限炭火香，食客也循香而至。
記得第一次造訪坤記，年少無知，也沒搞清楚桂香街在哪，最後淪落至搭的士（注：計程車）趕往赴會，到餐廳後，劈頭便被老闆娘罵：｢怎麼遲到？｣坤記就是這樣，訂了位，不準時會被罵；重點是，訂了位也要等，只是不用等到天荒地老。
甫踏進桂香街，已聞到瀰漫在空氣中的炭火香。坤記的煲仔飯，香得誘人，每個煲仔飯先用明火煮至八、九成熟後，大廚再轉用炭火慢慢燒出飯焦（注：鍋巴），這煲飯，殊不簡單。
所謂煲仔，即砂鍋。以砂鍋煮飯，勝在受火均勻，粒粒米飯清香又富彈性，再於飯面蓋上食材，不論海鮮還是肉類，肉汁通通傾瀉於米飯之中，精華盡收，米飯豈會不好吃。吃到最後，再刮出香脆又充滿焦香的飯焦，完美。
姍姍來遲的煲仔飯，甫上桌，混合著飯香和炭火香的獨特香氣已撲鼻而來。開蓋，沿邊淋下祕製醬油，再蓋上鍋蓋，熱力將醬油豆香蒸發，逼入米飯，香上加香。等吃，永遠最磨人，這幾分鐘彷如隔世。在坤記，點什麼煲仔飯都好，向來，墊底的米飯才是主角。米飯以泰國香米新舊米混雜而成，下煲前先以油沾滿米粒，下水煮至大滾才下食材。最後十分鐘，從明火置換到炭爐，傾斜煲仔，沿邊烤香米飯，飯焦由此而成。
香甜的醬油，混雜著炭火焦香的米飯，簡單卻是永不出錯的配搭。肆意挖幾口，才驚覺這麼快就吃光了！別擔心，最底的飯焦也精采絕倫。單吃已經香脆無比，我更愛把飯焦通通沉到碗底，再澆上一勺熬到濃得化不開的豬骨湯。鮮甜上湯搭配炭火烤成的飯焦，這口自家鍋巴湯，作為一頓煲仔飯的結尾，無以尚之。
也許有人以為煲仔飯隨處可見，但能嚐到清香又富彈性的米飯，隱隱傳來炭火香，還有那口鮮至甘腴的豬骨湯，一切，皆是坤記獨有。
可惜坤記實在難訂位，盛夏還好，但秋風一起，饕客如同與紅葉一起醒來，紛紛往
坤記湧入。隨便一訂，個多星期後才有空位，什麼興之所至，什麼吃癮襲來，都只能空自乾等。我一直想再找一家煲仔飯心水店（注：心儀的店家），就算水準不及坤記，作為｢美沙酮｣，解解忽爾襲來的煲仔飯癮，也是美事。
位於旺角朗豪坊後街的｢銓滿記｣，就是我的｢第二最愛｣。別以為稱作第二最愛，就不過是次級替代品；銓滿記，也有它的獨門銷魂香。
銓滿記可謂占盡地利，不單隱身於朗豪坊後街，交通方便，人流旺盛，而且另一邊就是旺角街市，老闆天天親自到街市挑選時令海鮮，用以入饌煲仔飯。在銓滿記，就該吃新派的海鮮煲仔飯。
也許你會納悶，海鮮與煲仔飯的組合適合嗎？不會把新鮮海鮮平白糟蹋嗎？前往前我跟你有同樣疑問，但只待煲仔飯上桌，什麼疑問都一掃而空。餐牌上海鮮煲仔飯琳瑯滿目，不單有相對｢合理｣的｢大鱔煲仔飯｣，就連｢金蒜粉絲開邊蝦煲仔飯｣都有，別出心裁。
若說坤記有教人無法忘懷的炭火香，銓滿記則帶食客來趟懷舊之旅，只要多付幾塊錢，煲仔飯便可添加豬油。豬油香，米飯甜，想想就知是天仙配。金蒜粉絲開邊蝦煲仔飯，把米飯沉在煲底，中間墊上粉絲，表層再鋪上金蒜開邊蝦。打開蓋，賣相奪目，香氣撲鼻。這時，侍者從旁遞來一小碗半乳白油脂，一看，大喜，再聞，豐腴甘香，是貨真價實的豬油。立時撥開鮮蝦，一股腦兒把豬油傾瀉而下，混合米飯，讓熱力將豬油融化蒸出縷縷香氣，這脂香，真夠銷魂。
米飯軟糯有嚼勁，這不單是新舊米交雜的心思，還有控制水分和火候的功夫，米飯沾上蒜蓉和豬油，香到不行。火候控制得宜，蝦肉爽甜鮮美，還有吸滿油香、蒜香的粉絲，和米飯三者混合，好吃到停不下來。
別以為美食樂曲就這樣落幕，最精采的終章現在才奏起。吃完表層的米飯，順手在煲邊輕輕一剷，整塊飯焦頓時應聲反轉過來。原片飯焦離鍋，是功夫也是造詣。入口薄脆過癮，吃得我滿嘴米飯。我笑問老闆娘：｢這飯焦真夠精采，可以讓我拍一下灶頭嗎？｣
｢這可是我商業祕密。｣老闆娘笑著答我。聽到祕密兩字，我更心癢難當。衝到灶前，一看，果然是特製爐頭。笑一下，我把相機收好，祕密，就一直保密下去吧！畢竟，只要有美味，我便於願足矣。
忽爾轉念，從前跟朋友大杯酒、大塊肉，在街頭大快朵頤；食物是否真的美味可口好像也變成其次。今天，人大了，工作忙了，先別說朋友少了，就算交心幾位聚頭也少了。然而我們變得講究，變得重視食物味道。尋到坤記，尋到銓滿記，味道滿分了，可惜那份在街邊吃煲仔飯的幸福，卻總差一點。
社會逼迫著我們長大，而成長總要交學費，知識偏使人更冷漠。我們也變得懂吃，懂得尋找美食，懂得以美味彌補缺失。
但若然可以倒轉的話，像歌詞一樣，我更懷念過去單純美好的小幸福。
獨身漢的浪漫
什麼叫浪漫？
浪漫是男友為你在米其林三星餐廳安排一頓燭光晚餐，還是與心愛的另一半漫步沙灘看日出？我認為，浪漫是一種精神，是一種態度，凡事達至極致，全心全意沉醉其中，心無旁鶩，已是一種浪漫。
男人的浪漫，是一個人的浪漫，更是一種自我享受精神。有人會叼著雪茄坐看雲起雲落，也可以呷口咖啡，忘卻半天煩憂。而我，生下來就古里怪氣，陳奕迅的男人五部曲：女人、名車、美酒、照相機和手錶，五中之四我都完全不感興趣。說到關於吃的浪漫，不抽煙，也不懂品味咖啡，我只情迷於一盅排骨飯。
排骨飯，天生是獨身漢的伴。
誇張嗎？但試想一下，盅頭排骨飯從來不是三五女生聚會恩物，如果
姐妹淘聚會，一人一盅排骨飯，這畫面想想便覺有趣。脫離校門，｢哥兒們｣飯局不是火鍋就是大牌檔，大杯酒，大塊肉，才叫過癮。排骨飯，命中注定要人孤芳自賞。
一早，我不時到大埔墟｢新明發｣，獨個兒吃排骨飯。
大埔是個傳奇地，而新明發更是大埔裡傳奇中的傳奇。不時有朋友遠到大埔，約我一起品嚐地道美食。每每我都叮囑一句：｢早點到，不然你自己排隊。｣不誇張，大埔大部分餐廳，不論粉麵還是盅頭飯，七點便開店營業。朋友笑說：｢大埔人不用上班的嗎？｣
新明發更傳奇。二十年前，黃毛小孩如我，骨碌碌地看著新明發門外人龍，一直不明白盅頭飯為何要排隊。二十年後，這人龍絲毫不減，更孕育出三家意圖分一杯羹的同類餐廳，四店同聚一街，何其壯觀，不過，老饕皆知唯有新明發才是發祥地。
看來像家尋常茶餐廳的新明發，門外一重重白濛濛的蒸氣，人龍從不間斷，全為外賣排骨飯。店裡也是全天候製作排骨飯，不到十分鐘，一大蒸籠盛著二十來盅飯出爐。跟不少名店一樣，在新明發，永遠都吃得到新鮮出爐的盅頭飯。
一盅飯，就排骨和飯。人人以為排骨是主角，然而在新明發，墊底的米飯永遠才是亮點。先說器皿，雖叫盅飯，但為方便，為節省成本，坊間早棄瓦盅改以鐵盅為盛器，奈何鐵盅傳熱太快，也易有｢倒汗水｣，反之，新明發還堅持傳統，以瓦盅蒸飯，瓦盅耐熱又透氣，米飯受熱均勻，吃上來特別香糯。
米也特別挑選過，以中國絲苗、泰國香米和澳洲絲苗，新舊米混合，口感軟硬適中，吸滿油分，粒粒光潔明亮，每次我都慨嘆，這盅飯太小了。排骨雖是配角，卻也恰如其份肥瘦勻稱，選用一字排，肉香濃濃，肉汁瀉滿米飯。
一人在店內呷口茶，猛扒飯，吃飽，精力充沛。或許你會問，盅飯不是點心嗎？不是該細細品嚐嗎？盅飯這種粗食，跟精巧點心風馬牛不相及，實乃起源於低下勞力階層為飽、為滿足而起，之後才被酒樓羅致到點心餐牌之中，到今天，盅飯已不止於早午市。
入夜，我則愛到土瓜灣｢明珍｣，跟的士司機大哥一起以盅飯作辛勞句號。
明珍，可謂土瓜灣奇葩。位處斜巷窄路，入夜黑漆漆的，只有它一店燈火通明，門外更不時停滿｢冚旗｣的士。有人說過，想吃平民美食，跟著的士司機便錯不了。一車之主，為美食，從不怕山高路遠。明珍，就以一盅平凡不過的蒸飯，吸引一眾的士司機為它前仆後繼。
也是一個大蒸爐鎮守門面，一揭一拿，從白茫茫霧氣中掏出蒸飯。明珍，完全是｢麻甩（注：帶點粗氣）｣格局，圓木桌配｢七武器｣之首──摺凳，沒什麼傳統瓦盅，排骨飯就以鐵盅蒸好。單以米飯，略遜新明發，但這次換成排骨是主角。小小一塊排骨，醃得透徹到底，經過蒸氣洗禮，肉汁醃料一併注入米飯之中。米飯本是平凡之物，立時昇華成妙品，桌上醬油變得多餘，早吃到盅底朝天。
邊吃，邊聽的士司機暢談生活軼事，一人集結一天上百乘客趣聞，左一句某平凡師奶，原來一秒鐘幾百萬上落；右一句公仔紙上的某某女星，沒上妝差點以為是大嬸一名。哈哈哈哈，笑聲此起彼落，連我也被感染，而桌上的盅飯也變得特別有滋味。
別以為一人吃飯就是寂寞孤獨，一早一晚，各有各的精采。
一個人，也可以好浪漫。
美食樂園
還記得史提芬周嗎？
對，我是說電影《食神》裡的史提芬周。從崇高無比的飲食壇領導人，跌落凡間成為過街老鼠，三餐不繼。幾經轉折，翻身再翻身，更於少林寺學有所成，一爭食神之位。爭霸戰之中，連連不利，最後關頭將所有食材毀於一旦。驀然回首，美食真諦不在食材名貴，只在乎用心。回想起火雞姐雪中送炭的一碗叉蛋飯，黯然銷魂，感動人心。
電影如此，現實也如此。我一直以為食物無分高下貴賤，用心就能烹調出絕頂美味。出入高級餐廳不等於身分高人一等，菜式名貴，用料上乘，好吃是基本要求，往往驚喜欠奉。反而街邊茶記，事事用心，從小處著眼，教人特別窩心。
一碗粉麵，一塊豬排，一口雪菜，也可以勝過鮑參翅肚。
｢樂園｣於九龍城屹立超過五十年，像不少名號入店前一樣，於街邊感受好天曬、落雨淋的｢風花雪月｣。想不到的是，一直穩紮穩打的街邊檔，被｢招安｣至九龍城街市頂樓熟食中心後，全賴幾位名食家推介，近幾年更成為炙手可熱的食店。
其中，店內一片由蔡瀾題字的橫扁｢勝過鮑參翅肚｣，更成為飲食界佳話。
佳話可以傳頌一時，而一傳十、十傳百的口碑，才是實而不華的實力見證。
有幸於九龍區上班，那天那日，興之所至想回味樂園的美味，便花幾十個大洋，於午飯時打的（注：搭乘計程車）殺到九龍城街市，一解食癮。香港熟食中心格局千篇一律，簡單於檔前揚出十張八張方桌，便叫一店了。沒服務沒帶位，自動自發找好位子，便揚手默念幾道吃了過百遍的美食。
茶檔，怎能缺一杯奶茶。一般港式絲襪奶茶以熱奶茶為佳，但於樂園則人人為一杯奶茶冰而來，也就是這裡破格又有趣的｢奶茶紅豆冰｣。紅豆冰與凍奶茶，一甜膩、一甘醇，各不相干，也真不知是誰創立這美味。樂園只挑揀天津紅豆，粒粒渾圓飽滿，自家熬煮至香甜軟糯，先舀一勺沉到杯底，再加淡奶和紅茶，一杯集甘醇與甜膩於一身的奶茶紅豆冰就完成了。一口奶茶，一口紅豆，實在滿足無比。
不愛凍飲嗎？就來杯｢熱鴛鴦｣吧！鴛鴦，饒有詩意的名字，卻完全展露香港人不拘一格的精神。奶茶，醇香悠長；咖啡，香濃提神，也應該只有香港人才這麼貪心，渴望一次嚐盡兩個願望。鴛鴦，講究一份美妙平衡，奶茶多一分，嫌不夠香濃；咖啡多一分，則沒法如絲般滑。每家店都有祕而不宣的調配祕方，於樂園，就別想太多，安心捧著這杯熱鴛鴦，好好品嚐奶茶｢撞｣咖啡，世上獨有的香氣，真的｢只羨鴛鴦，不羨仙｣。
有國外朋友問我，怎麼香港人特別愛吃公仔麵？其實公仔麵文化早蝕筋透骨，香港人習慣於早午晚宵夜，均可來碗公仔麵作為主糧。三餐中，尤以早餐最常發現公仔麵芳蹤。一碗｢沙嗲牛肉公仔麵｣，香濃芬芳，一下子把睡意通通驅走。同是沙嗲牛肉，坊間多以罐頭貨上檯，千篇一律，而樂園則不怕麻煩也不計成本，用上新鮮牛肉，再以自家調配沙嗲醬炒成香噴噴的沙嗲牛肉。肉香而味濃，新鮮牛肉的韌度不經意撩動人心。有不明究理的客人還詫異怎麼這裡的牛肉特別韌？也許是我們被｢科學化｣牛肉餵養太久，都久違了新鮮牛肉真味。
要說樂園有名和有趣菜式，焉能不數這道｢雪菜肉絲炒米粉｣。有趣，在於從前每週一至六全天候應市，後來只於平日供應，到今天，再縮減成只有二、四與食客｢聚頭｣。一粉難求，全因炒製需時，米粉煮開後，再混入自家鮮製雪菜絲、蛋絲、椰菜絲、肉絲和午餐肉等材料，於鐵板一下一下地炒，將粉絲炒至不油不膩，鬆散又富彈性，條條充滿生命力，是功夫，是經驗，更是心機之作。
尋常一道家常炒米粉，平凡中見真功夫，米粉香夾滑，肉絲、雪菜絲散發的肉香與鹹香，為米粉帶來陣陣光彩，而椰菜的清爽剛好又多添一重口感，一切都恰到好處。每每吃著這道炒米粉，就覺無比感動，轉念想，於美食我們還在追求什麼？反觀香港飲食長河，甚有一種漸漸離古斷源之貌，縱然懷古，往往更不過徒具昔日浮華。隨便湊合舊日傢俱陳設，便引得一眾年輕人高呼｢懷舊萬歲｣；又或是把廣東麵加入慢煮元素，連烚菜（注：以白水汆燙蔬菜）也用火鎗炙一下，添幾顆分子料理星光，然後雜誌報紙大作文章說：｢廣東麵，也該以分子料理為新出路。｣
文明，是當代的浮華盛世，種種民風物候；文化，是經年累月的文明，受時間長河洗刷而結成的纍纍果實。不諱言，傳統飲食文化，正一點一滴流失於我輩之手。如果辯說都是市場發展使然，文明進步，總有繁花落下；那麼，倒不如說我們｢助紂為虐｣，以市場大旗為名，一手斬斷文化源流。新一輩早忘記美食之真諦，浮華是好，舶來品更趨之若鶩，像樂園炒米粉這種實而不華的美食，卻嗤之以鼻。我認同剛離開的也斯老師之語：｢盲從保護老店也未必好，昔日往往只懂因循守舊。｣然而，看到現今迷失的香港，不禁心痛。
究竟什麼時候才能｢黯然銷魂｣，像史提芬周一般，以一碗叉蛋飯，或一碟雪菜肉絲炒米粉，喚醒眾生。
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