生活美食家 韓良憶 飲食旅遊作家和譯者，曾旅居歐洲十三年，目前和荷蘭丈夫定居台北。自認是饞人，對美食有信仰，樂於動手烹飪，愛旅行，愛散步，生活中不能沒有書本、電影和音樂。曾在報紙和電視媒體工作，還當過電影助理製片，目前在台北BRAVO FM 91.3電台主持節目，並為台灣和中國大陸多家報刊撰寫專欄。繁簡體中文著作加起來近二十本，譯作更多。
最佳攝影師 侯約柏Job Honig 生於荷蘭古城豪達（Gouda），從小熱愛攝影，長大學電腦科學，曾任教於荷蘭台夫特科技大學（Delft University of Technology），目前和妻子韓良憶定居台灣。《我在法國西南，有間小屋》、《我的托斯卡尼度假屋》、《在鬱金香之國小住》、《地址：威尼斯》、《在歐洲，逛市集》以及《從巴黎到巴塞隆納，慢慢走》，都是他們夫妻倆共同的居遊回憶。
倘若到歐洲旅遊，最主要的目的在於收集景點，名勝古蹟多多益善，通通得到此一遊，拍照留念，那麼里斯本可能並不是最理想的城市。像羅馬許願池、巴黎鐵塔、威尼斯嘆息橋或巴塞隆納聖家堂那樣，上臉書、微博、Instagram等社群網站打卡或自拍，不必多費唇舌便足以引人豔羨的知名地標，里斯本幾乎找不到。 又或者你覺得，好不容易來到歐洲，怎麼能夠不大肆血拼，多買幾個名牌皮包，多逛逛百貨公司和時尚服裝店？抱歉了，巴黎、米蘭或倫敦，應該是比里斯本更好的選擇。 坦白講，里斯本雖然不乏堂皇華麗的歷史建築，那種許多舉世皆知的超級景點卻不很多，然而只要肯花一點時間用腳去丈量這座城市，願意多用一點心來了解此城的身世，哪怕只有一天乃至半日，可能就會發覺，如此東張西望，悠然徐行，一路所見所聞就算是浮光掠影，也存有乍看並不出奇卻教人玩味的細節，林林總總常在不經意間出現，莫名地感動了你，說不定事隔多年以後某個時刻，因著某個契機，會不期然發現，那一瞬的光影和當時的感觸竟奇妙地還留在心底。 好比說，晚春的午後，我們在阿爾法馬（Alfama）迂迴曲折、高低起伏的巷弄之間繞來繞去，似乎是迷路了，突然一個轉彎，眼前豁然開朗，咫尺之外有座平台，那是一片鋪著黑白兩色石板的廣場，居高臨下，俯視著舊城區櫛比鱗次的紅瓦屋頂，而就在約莫兩百公尺的前方，特茹河（RioTejo）波光粼粼，閃爍著金色的光澤。我三步併作兩步，奔到廣場上，指著那寬廣如一灣海水的河面，對約柏說：「瞧，那就是『麥稈之海』（Mar da palha）。」（見於約翰．柏格（John Berger）的《我們在此相遇》。） 也可能是一個初夏的上午，我們又來到離租屋不遠的小咖啡店。這家小店門面絲毫不起眼，連個明顯的招牌也沒有，而且真的很小，不比只能停一輛車的車庫大多少，除了吧台和三把高腳椅，就只能容納三張小桌子，然而它有用新鮮的豆子淬煮的咖啡和外皮酥脆的蛋塔，還有一杯只要一歐元的啤酒與一吃便知是自家烹製的炸鱈魚薯泥球，我們這幾天以來，幾乎天天早上都要來喝一杯濃咖啡，有時在小店傍晚打烊前，也會過來，坐在吧台邊，喝一小杯生啤酒，倘若鱈魚球還有剩，那就順便也來一顆。 每逢這時，就很慶幸里斯本這全葡萄牙最富庶的城市，對房租漲幅仍實施若干限制，不讓房東對現有房客任意哄抬房租，這使得開業多年的小店主還能夠繼續在繁華的鬧區經營各種小生意，讓里斯本並未成為街頭只見流行時裝和連鎖商店、快餐館的無趣大都市。 我也依然記得有一個早秋的傍晚，我們參觀完瑪麗亞一世女王埋骨的星辰大教堂（Basilíca da Estrela）後，看天色猶然明亮，清風習習，遂信步越過廣場，走進對面的星辰公園（Jardim da Estrela），在鋪滿細砂的遊樂場邊上，看孩子們溜滑梯、盪鞦韆，瞧三五鴨子在池塘中划水，末了坐在長椅上歇歇腿。 我看見一雙少婦，打扮時尚，推著娃娃車並肩自右方行來。碎石路有點顛簸，她們想來得費點勁才推得動車中看似兩、三歲的幼兒，兩人卻一副輕鬆的模樣，笑語盈盈，說不定人家天天都來這裡散步，早就習慣了。 少婦走過以後，左邊來了應該是剛放學的三、五少年，側揹著雙肩背包，邊走邊打打鬧鬧，想要引起另一側兩個清秀長髮少女的注意。 喧譁聲漸去漸遠，過了沒多久，有位白髮蒼蒼的老先生，一手拄著枴杖，另一手挽著同樣一頭銀絲的老太太，不慌不忙地打我們面前經過，兩人並沒有交談，多年建立的信任和默契卻迴盪在溫暖的空氣中。 我和約柏在這綠蔭環繞的公園裡，就這樣無所事事地坐著，看人，也被好奇的小孩看，才不過半個多小時，便得以窺見里斯本日常生活的吉光片羽，而那不也正是此城的浮生樣貌？
第一次居遊里斯本
頭一回到葡萄牙，行程並不很長，僅僅半個月，一頭一尾都在里斯本，一共待七天七夜，但最後一晚只是便於次晨上午趕飛機。 老實說，出發前，對里斯本的印象多半來自電影和音樂，連旅遊指南都是決定行程後，才上「亞馬遜」訂了一本。由是，對於葡萄牙的首都並無定見，除了想搭一搭古老的電車，逛一逛溫德斯的電影《里斯本的故事》主要場景阿爾法馬外，我僅有的堅持是，不要住旅館飯店，而要租住民宅，小小居遊一番。我始終不甘於只當個走馬看花的觀光客，總希望能淺嘗在異鄉生活的滋味，於是就藉著「居遊」──既居也遊、半居半遊，來假裝自己是當地人，而且是不必上班上學、休假中的「偽居民」。 於是我翻開旅遊指南，查找資訊，裡頭有豐富的情報，景點、食宿、交通、歷史背景、旅遊葡文片語，樣樣不缺，算得上琳瑯滿目，可惜沒有哪一章節告訴我，如果從居遊者的角度看來，這偌大的城市哪一區最能符合需求。 轉而上網搜尋，中文和英文的旅遊網站和部落客貼文，多得讓人眼花撩亂，五花八門的旅遊心得和攻略，更教我不知從何著手。 也罷，就相信直覺吧。我點進網上的里斯本地圖，左瞧右看，反覆思量，最終決定以歷史為本，選擇兩千七百年前便已有腓尼基人居住的古老區域，也就是城堡區（Bairro do Castelo）周遭一帶。我決定以此為家園基地，開始在里斯本居遊。
城堡底下的老屋
第一間居遊租屋坐落在半山腰，背靠聖喬治堡（Castelo de S. Jorge），在三層樓老宅的二樓。由於房屋沿坡而建，地勢高於路面，視野頗佳，自客廳窗口看出去，近處有一排排應也有百年歷史的住宅樓房，紅瓦屋頂錯落有致，接著是地勢相對平坦的下城區（Bairro da Baixa），稍遠一點就是特茹河和橫跨大河的「4月25日大橋」，這座懸索吊橋看來有點像舊金山的金門大橋，上層行車，下層為鐵軌。客廳的龕式窗台上鋪了白色軟墊，看以隨意地扔了兩只粉彩色靠枕，我喜歡倚坐在那裡讀小說，不時抬起眼，眺望大河和大橋。 房子雖老，但我們住進去時，內部才整個翻修過，相當現代化。簇新的開放式廚房以黑白兩色為主調，簡約大方，平面電磁爐、烤箱、洗碗機和膠囊咖啡機等，該具備的都不缺。有了這樣好看又中用的廚房，接下來的幾天，我樂得享有外食或自炊的選擇權，興致來了就搭城堡電梯（Elevador Castelo*）「下山」，到商業區採買食材，簡單地做了三、四頓飯。 從公寓向左轉，沿著蜿蜒的馬路緩步上坡，十二、三分鐘就可以走到城堡，這裡是里斯本的熱門景點，旺季時遊人如織，向晚時分尤其絡繹於途，都是來欣賞日落美景的。我們住得近，加上窗口就看得見夕陽餘暉，犯不著黃昏時刻來湊熱鬧，於是早上在公寓裡吃了自己做的吐司夾蛋和火腿，喝了牛奶咖啡，不到九點鐘就散步到城堡，大門一開，便買了門票進去參觀，這時團客尚未到達，整座城池沒有多少遊人。 聖喬治堡坐落的這座山頭，在公元前二世紀便建有堡壘，最早的防禦工事則是摩爾人在十一世紀修築。十三世紀里斯本成為葡萄牙首都後，城堡一度是皇宮，十六世紀初國王在河邊蓋了新皇宮，聖喬治堡失去重要地位，兩百多年後的大地震更對城堡造成嚴重破壞，其現有樣貌其實是近代修復的成果。這裡最吸引人的並不是建築物本身，而是周遭的風景，這裡是里斯本的制高點，沿著城堞晃悠一圈，里斯本城市風光盡收眼底。 十點多，人潮來了，城堡幽靜古老的氛圍就淡了，我們索性掉頭折返公寓，卻過門不入，往馬路的另一頭走去。這條路沿著城堡左側和後方而闢，在地圖上像個半圓形，我們順著時針方向，在城堡底下繞著圈子散步，走著走著，遊客越來越少，我們已離開城堡區的範圍，來到穆拉里亞（Mouraria）。 這裡亦是老區，十三世紀信仰基督教的國王阿方索一世「光復」里斯本後，摩爾人被迫遷居此地，Mouraria的意思其實就是「摩爾人的地區」。有好長一段時間，此地形同「隔都」（ghetto），信奉伊斯蘭教的摩爾人只能在這裡活動。 十八世紀大地震時，除了阿爾法馬外，整座城市就只有穆拉里亞也未受太大衝擊，此區因而也保留較多的中世紀風情，只是穆拉里亞觀光不若前者發達，街景因此較殘破，屋宇保存狀況不是那麼好，處處可見剝落的磁磚、斑駁的牆面、五顏六色的塗鴉。弔詭的是，這般破落的景象反倒賜予其生活氣味與滄桑的風情，在這裡，我似乎見到里斯本更真實的一面。 我們站在好幾條馬路交會的路口遊目四顧，看不見觀光藝品店，倒是有肉舖、藥房和沒有招牌的街坊小咖啡店，有兩、三家餐館和商店掛著中文招牌，甚至還有華人髮廊。我們一路走來，也不時與包著頭巾的穆斯林、黑膚的非裔男女或褐膚的南亞面孔擦肩而過，凡此種種，都讓此處呈現多元種族文化的面貌。 這會兒，我們需要作個抉擇，是要沿著電車軌道路面往下，還是往上走一段回頭路，再繞到城堡的右側？下坡可至Praça Martim Moniz，這座大廣場以十二世紀圍攻里斯本行動的貴族烈士為名，是28號電車的起站，如今也是華人口中的「唐人街」，據說每天有七千名以上的華人在此地生活和工作。在里斯本居遊時，萬一想念起中式口味，想要自己下廚炒一個青菜或拌碗乾麵，來這兒準沒錯，一出地鐵就有好幾家中國超市和中國小商品批發店。 然而此刻我無意於採買中式食品，於是轉身，沿著電車道一路向上。中文招牌慢慢地不見了，白人臉孔變多了，恩寵區（Bairro da Graça）到了。這裡景點不多，但因為恩寵修道院前有座居高臨下的觀景台（Miradouro），視野雖沒有城堡那麼壯觀，好處是不收門票，樹蔭下還有露天咖啡座，讓人可以看風景、喝咖啡、聊是非，所以也吸收了部分觀光人潮。 我們走了一早上，腳有點痠了，卻不打算上觀景台歇歇腿、喝喝咖啡。繼續往前走吧，再一會兒就是城外聖文生修道院和教堂（Mosteiro de São Vicente de Fora），那一帶有小咖啡館和糕餅店，顧客中除了像我們這樣的過路遊客以外，本地人更多，在我看來，它們可比主要招待觀光客的露天咖啡座更具有地方風味，要喝東西，到那兒再喝好了，還可以順便吃兩、三塊點心，好比鱈魚薯泥餅和油炸咖哩餃，就是一頓簡單的午餐。再說，倘若碰上週二或週六，教堂後方就是露天跳蚤市場（Feira da Ladra），雖然有不少攤位賣的不是別處也有的土產紀念品，就是依我看簡直是雜碎的玩意，但面積不小的市場中也仍有攤位在販售真正的手工藝品、二手衣和頗有些年代的老東西，熱愛在二手市場淘寶的，不妨去逛逛。 倘若不想逛跳蚤市場，那就隨便選一條下坡路，從這裡一直到河岸就是阿爾法馬，去逛逛這里斯本最古老的區域。此區地形高低起伏，處處可見階梯街巷，加以巷弄狹窄又曲折，路不熟的遊客可能走著走著就闖進長年不見天光的死胡同。 即使如此，也請試著別看地圖（看了搞不好也無濟於事），且放任自己漫無目的地在迷宮般的巷子裡鑽進鑽出，嘗一嘗迷路的滋味，因為在阿爾法馬迷路，算得上遊客來到里斯本的「必選學分」，上完這門課，也許能學會隨遇而安之道，就放輕鬆吧。反正街道分布再怎麼錯綜複雜，到頭來總能找到活路，索性慢慢走，晃晃悠悠，看看牆上的彩繪磁磚、小空地裡一棵孤零零的柳橙樹、人家窗口晾曬的各色衣衫，累了就走進狹小的雜貨店，跟看店的老人家買一瓶礦泉水，然後坐在店門對面的長椅上，喝著水，看打你跟前經過的街坊們彼此打招呼並寒暄幾句，待休息夠了，再任意選一條巷子，繼續漫步在阿爾法馬，或許走沒多久便發覺，大馬路赫然在眼前，那表示原本設定的目的地主教座堂（Sé de Lisboa）已在不遠處。說不定就在這一剎那間，你會跟我一樣，聯想到陸游早已膾炙人口的那兩句詩──「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。
生活美食家 韓良憶 飲食旅遊作家和譯者，曾旅居歐洲十三年，目前和荷蘭丈夫定居台北。自認是饞人，對美食有信仰，樂於動手烹飪，愛旅行，愛散步，生活中不能沒有書本、電影和音樂。曾在報紙和電視媒體工作，還當過電影助理製片，目前在台北BRAVO FM 91.3電台主持節目，並為台灣和中國大陸多家報刊撰寫專欄。繁簡體中文著作加起來近二十本，譯作更多。
最佳攝影師 侯約柏Job Honig 生於荷蘭古城豪達（Gouda），從小熱愛攝影，長大學電腦科學，曾任教於荷蘭台夫特科技大學（Delft University of Technology），目前和妻子韓良憶定居台灣。《我在法國西南，有間小屋》、《我的托斯卡尼度假屋》、《在鬱金香之國小住》、《地址：威尼斯》、《在歐洲，逛市集》以及《從巴黎到巴塞隆納，慢慢走》，都是他們夫妻倆共同的居遊回憶。
倘若到歐洲旅遊，最主要的目的在於收集景點，名勝古蹟多多益善，通通得到此一遊，拍照留念，那麼里斯本可能並不是最理想的城市。像羅馬許願池、巴黎鐵塔、威尼斯嘆息橋或巴塞隆納聖家堂那樣，上臉書、微博、Instagram等社群網站打卡或自拍，不必多費唇舌便足以引人豔羨的知名地標，里斯本幾乎找不到。 又或者你覺得，好不容易來到歐洲，怎麼能夠不大肆血拼，多買幾個名牌皮包，多逛逛百貨公司和時尚服裝店？抱歉了，巴黎、米蘭或倫敦，應該是比里斯本更好的選擇。 坦白講，里斯本雖然不乏堂皇華麗的歷史建築，那種許多舉世皆知的超級景點卻不很多，然而只要肯花一點時間用腳去丈量這座城市，願意多用一點心來了解此城的身世，哪怕只有一天乃至半日，可能就會發覺，如此東張西望，悠然徐行，一路所見所聞就算是浮光掠影，也存有乍看並不出奇卻教人玩味的細節，林林總總常在不經意間出現，莫名地感動了你，說不定事隔多年以後某個時刻，因著某個契機，會不期然發現，那一瞬的光影和當時的感觸竟奇妙地還留在心底。 好比說，晚春的午後，我們在阿爾法馬（Alfama）迂迴曲折、高低起伏的巷弄之間繞來繞去，似乎是迷路了，突然一個轉彎，眼前豁然開朗，咫尺之外有座平台，那是一片鋪著黑白兩色石板的廣場，居高臨下，俯視著舊城區櫛比鱗次的紅瓦屋頂，而就在約莫兩百公尺的前方，特茹河（RioTejo）波光粼粼，閃爍著金色的光澤。我三步併作兩步，奔到廣場上，指著那寬廣如一灣海水的河面，對約柏說：「瞧，那就是『麥稈之海』（Mar da palha）。」（見於約翰．柏格（John Berger）的《我們在此相遇》。） 也可能是一個初夏的上午，我們又來到離租屋不遠的小咖啡店。這家小店門面絲毫不起眼，連個明顯的招牌也沒有，而且真的很小，不比只能停一輛車的車庫大多少，除了吧台和三把高腳椅，就只能容納三張小桌子，然而它有用新鮮的豆子淬煮的咖啡和外皮酥脆的蛋塔，還有一杯只要一歐元的啤酒與一吃便知是自家烹製的炸鱈魚薯泥球，我們這幾天以來，幾乎天天早上都要來喝一杯濃咖啡，有時在小店傍晚打烊前，也會過來，坐在吧台邊，喝一小杯生啤酒，倘若鱈魚球還有剩，那就順便也來一顆。 每逢這時，就很慶幸里斯本這全葡萄牙最富庶的城市，對房租漲幅仍實施若干限制，不讓房東對現有房客任意哄抬房租，這使得開業多年的小店主還能夠繼續在繁華的鬧區經營各種小生意，讓里斯本並未成為街頭只見流行時裝和連鎖商店、快餐館的無趣大都市。 我也依然記得有一個早秋的傍晚，我們參觀完瑪麗亞一世女王埋骨的星辰大教堂（Basilíca da Estrela）後，看天色猶然明亮，清風習習，遂信步越過廣場，走進對面的星辰公園（Jardim da Estrela），在鋪滿細砂的遊樂場邊上，看孩子們溜滑梯、盪鞦韆，瞧三五鴨子在池塘中划水，末了坐在長椅上歇歇腿。 我看見一雙少婦，打扮時尚，推著娃娃車並肩自右方行來。碎石路有點顛簸，她們想來得費點勁才推得動車中看似兩、三歲的幼兒，兩人卻一副輕鬆的模樣，笑語盈盈，說不定人家天天都來這裡散步，早就習慣了。 少婦走過以後，左邊來了應該是剛放學的三、五少年，側揹著雙肩背包，邊走邊打打鬧鬧，想要引起另一側兩個清秀長髮少女的注意。 喧譁聲漸去漸遠，過了沒多久，有位白髮蒼蒼的老先生，一手拄著枴杖，另一手挽著同樣一頭銀絲的老太太，不慌不忙地打我們面前經過，兩人並沒有交談，多年建立的信任和默契卻迴盪在溫暖的空氣中。 我和約柏在這綠蔭環繞的公園裡，就這樣無所事事地坐著，看人，也被好奇的小孩看，才不過半個多小時，便得以窺見里斯本日常生活的吉光片羽，而那不也正是此城的浮生樣貌？
第一次居遊里斯本
頭一回到葡萄牙，行程並不很長，僅僅半個月，一頭一尾都在里斯本，一共待七天七夜，但最後一晚只是便於次晨上午趕飛機。 老實說，出發前，對里斯本的印象多半來自電影和音樂，連旅遊指南都是決定行程後，才上「亞馬遜」訂了一本。由是，對於葡萄牙的首都並無定見，除了想搭一搭古老的電車，逛一逛溫德斯的電影《里斯本的故事》主要場景阿爾法馬外，我僅有的堅持是，不要住旅館飯店，而要租住民宅，小小居遊一番。我始終不甘於只當個走馬看花的觀光客，總希望能淺嘗在異鄉生活的滋味，於是就藉著「居遊」──既居也遊、半居半遊，來假裝自己是當地人，而且是不必上班上學、休假中的「偽居民」。 於是我翻開旅遊指南，查找資訊，裡頭有豐富的情報，景點、食宿、交通、歷史背景、旅遊葡文片語，樣樣不缺，算得上琳瑯滿目，可惜沒有哪一章節告訴我，如果從居遊者的角度看來，這偌大的城市哪一區最能符合需求。 轉而上網搜尋，中文和英文的旅遊網站和部落客貼文，多得讓人眼花撩亂，五花八門的旅遊心得和攻略，更教我不知從何著手。 也罷，就相信直覺吧。我點進網上的里斯本地圖，左瞧右看，反覆思量，最終決定以歷史為本，選擇兩千七百年前便已有腓尼基人居住的古老區域，也就是城堡區（Bairro do Castelo）周遭一帶。我決定以此為家園基地，開始在里斯本居遊。
城堡底下的老屋
第一間居遊租屋坐落在半山腰，背靠聖喬治堡（Castelo de S. Jorge），在三層樓老宅的二樓。由於房屋沿坡而建，地勢高於路面，視野頗佳，自客廳窗口看出去，近處有一排排應也有百年歷史的住宅樓房，紅瓦屋頂錯落有致，接著是地勢相對平坦的下城區（Bairro da Baixa），稍遠一點就是特茹河和橫跨大河的「4月25日大橋」，這座懸索吊橋看來有點像舊金山的金門大橋，上層行車，下層為鐵軌。客廳的龕式窗台上鋪了白色軟墊，看以隨意地扔了兩只粉彩色靠枕，我喜歡倚坐在那裡讀小說，不時抬起眼，眺望大河和大橋。 房子雖老，但我們住進去時，內部才整個翻修過，相當現代化。簇新的開放式廚房以黑白兩色為主調，簡約大方，平面電磁爐、烤箱、洗碗機和膠囊咖啡機等，該具備的都不缺。有了這樣好看又中用的廚房，接下來的幾天，我樂得享有外食或自炊的選擇權，興致來了就搭城堡電梯（Elevador Castelo*）「下山」，到商業區採買食材，簡單地做了三、四頓飯。 從公寓向左轉，沿著蜿蜒的馬路緩步上坡，十二、三分鐘就可以走到城堡，這裡是里斯本的熱門景點，旺季時遊人如織，向晚時分尤其絡繹於途，都是來欣賞日落美景的。我們住得近，加上窗口就看得見夕陽餘暉，犯不著黃昏時刻來湊熱鬧，於是早上在公寓裡吃了自己做的吐司夾蛋和火腿，喝了牛奶咖啡，不到九點鐘就散步到城堡，大門一開，便買了門票進去參觀，這時團客尚未到達，整座城池沒有多少遊人。 聖喬治堡坐落的這座山頭，在公元前二世紀便建有堡壘，最早的防禦工事則是摩爾人在十一世紀修築。十三世紀里斯本成為葡萄牙首都後，城堡一度是皇宮，十六世紀初國王在河邊蓋了新皇宮，聖喬治堡失去重要地位，兩百多年後的大地震更對城堡造成嚴重破壞，其現有樣貌其實是近代修復的成果。這裡最吸引人的並不是建築物本身，而是周遭的風景，這裡是里斯本的制高點，沿著城堞晃悠一圈，里斯本城市風光盡收眼底。 十點多，人潮來了，城堡幽靜古老的氛圍就淡了，我們索性掉頭折返公寓，卻過門不入，往馬路的另一頭走去。這條路沿著城堡左側和後方而闢，在地圖上像個半圓形，我們順著時針方向，在城堡底下繞著圈子散步，走著走著，遊客越來越少，我們已離開城堡區的範圍，來到穆拉里亞（Mouraria）。 這裡亦是老區，十三世紀信仰基督教的國王阿方索一世「光復」里斯本後，摩爾人被迫遷居此地，Mouraria的意思其實就是「摩爾人的地區」。有好長一段時間，此地形同「隔都」（ghetto），信奉伊斯蘭教的摩爾人只能在這裡活動。 十八世紀大地震時，除了阿爾法馬外，整座城市就只有穆拉里亞也未受太大衝擊，此區因而也保留較多的中世紀風情，只是穆拉里亞觀光不若前者發達，街景因此較殘破，屋宇保存狀況不是那麼好，處處可見剝落的磁磚、斑駁的牆面、五顏六色的塗鴉。弔詭的是，這般破落的景象反倒賜予其生活氣味與滄桑的風情，在這裡，我似乎見到里斯本更真實的一面。 我們站在好幾條馬路交會的路口遊目四顧，看不見觀光藝品店，倒是有肉舖、藥房和沒有招牌的街坊小咖啡店，有兩、三家餐館和商店掛著中文招牌，甚至還有華人髮廊。我們一路走來，也不時與包著頭巾的穆斯林、黑膚的非裔男女或褐膚的南亞面孔擦肩而過，凡此種種，都讓此處呈現多元種族文化的面貌。 這會兒，我們需要作個抉擇，是要沿著電車軌道路面往下，還是往上走一段回頭路，再繞到城堡的右側？下坡可至Praça Martim Moniz，這座大廣場以十二世紀圍攻里斯本行動的貴族烈士為名，是28號電車的起站，如今也是華人口中的「唐人街」，據說每天有七千名以上的華人在此地生活和工作。在里斯本居遊時，萬一想念起中式口味，想要自己下廚炒一個青菜或拌碗乾麵，來這兒準沒錯，一出地鐵就有好幾家中國超市和中國小商品批發店。 然而此刻我無意於採買中式食品，於是轉身，沿著電車道一路向上。中文招牌慢慢地不見了，白人臉孔變多了，恩寵區（Bairro da Graça）到了。這裡景點不多，但因為恩寵修道院前有座居高臨下的觀景台（Miradouro），視野雖沒有城堡那麼壯觀，好處是不收門票，樹蔭下還有露天咖啡座，讓人可以看風景、喝咖啡、聊是非，所以也吸收了部分觀光人潮。 我們走了一早上，腳有點痠了，卻不打算上觀景台歇歇腿、喝喝咖啡。繼續往前走吧，再一會兒就是城外聖文生修道院和教堂（Mosteiro de São Vicente de Fora），那一帶有小咖啡館和糕餅店，顧客中除了像我們這樣的過路遊客以外，本地人更多，在我看來，它們可比主要招待觀光客的露天咖啡座更具有地方風味，要喝東西，到那兒再喝好了，還可以順便吃兩、三塊點心，好比鱈魚薯泥餅和油炸咖哩餃，就是一頓簡單的午餐。再說，倘若碰上週二或週六，教堂後方就是露天跳蚤市場（Feira da Ladra），雖然有不少攤位賣的不是別處也有的土產紀念品，就是依我看簡直是雜碎的玩意，但面積不小的市場中也仍有攤位在販售真正的手工藝品、二手衣和頗有些年代的老東西，熱愛在二手市場淘寶的，不妨去逛逛。 倘若不想逛跳蚤市場，那就隨便選一條下坡路，從這裡一直到河岸就是阿爾法馬，去逛逛這里斯本最古老的區域。此區地形高低起伏，處處可見階梯街巷，加以巷弄狹窄又曲折，路不熟的遊客可能走著走著就闖進長年不見天光的死胡同。 即使如此，也請試著別看地圖（看了搞不好也無濟於事），且放任自己漫無目的地在迷宮般的巷子裡鑽進鑽出，嘗一嘗迷路的滋味，因為在阿爾法馬迷路，算得上遊客來到里斯本的「必選學分」，上完這門課，也許能學會隨遇而安之道，就放輕鬆吧。反正街道分布再怎麼錯綜複雜，到頭來總能找到活路，索性慢慢走，晃晃悠悠，看看牆上的彩繪磁磚、小空地裡一棵孤零零的柳橙樹、人家窗口晾曬的各色衣衫，累了就走進狹小的雜貨店，跟看店的老人家買一瓶礦泉水，然後坐在店門對面的長椅上，喝著水，看打你跟前經過的街坊們彼此打招呼並寒暄幾句，待休息夠了，再任意選一條巷子，繼續漫步在阿爾法馬，或許走沒多久便發覺，大馬路赫然在眼前，那表示原本設定的目的地主教座堂（Sé de Lisboa）已在不遠處。說不定就在這一剎那間，你會跟我一樣，聯想到陸游早已膾炙人口的那兩句詩──「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。
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