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臺灣雞膳
2012-04-04 01:37
中國時報
【焦桐】
優秀的三杯雞香氣撲鼻,口感爽滑,醇厚,雞塊的色澤金黃,肉質鮮嫩、飽含彈勁,鍋底乾爽。我曾經在電視上看過廚藝教學,居然教人家加了醬油還加蠔油、醬油膏,居然還有獃廚教觀眾下縴粉、用微波爐烹製。上帝保佑電視觀眾。
三杯雞
「三杯」的意思是烹製需醬油、麻油、米酒各一杯調味。為追求口味,實際操作可改變比例,臺灣名廚阿基師的作法是8匙米酒、4匙醬油、2匙糖,和少許麻油。三杯雞基本上不放鹽,鹽會讓蛋白質略微變硬。
此菜味濃下飯,作法很簡單,只要調味料的比例準確,先加熱空燒砂鍋;另起鍋用香油煸薑片,接著爆香蔥、大蒜、辣椒,再翻炒汆燙過的雞塊,待雞肉變色即可添加醬油、糖拌炒,倒入些許米酒和高湯,加上鍋蓋燜熟,令皮下脂肪分解,和麻油一起帶出香味;其間得掀開鍋蓋加以翻炒,令雞肉充分而均勻地吸收調味料,最後將燜煮好的雞肉倒入已加熱的砂鍋中,加入麻油、九層塔稍微翻炒即成。
我反而覺得三杯雞的濃烈,須要九層塔的清香來修飾。三杯之運用廣矣,而且葷素皆宜,諸如「三杯血糕」、「三杯魚」、「三杯中卷」、「三杯兔」、「三杯杏鮑菇」、「三杯豆腐」及「三杯素腸」等等。
三杯雞是一道經典的贛菜,源自江西寧都或萬載,製作數百年來,已風行於社會各階層,撫慰了無數販夫走卒、商旅行腳、達官顯貴的胃腸。
這道雞餚附會著多種傳說,一說文天祥被打入死牢後,一位江西老太太為表達對丞相的崇敬,潛入獄中探監,和同鄉的獄卒以瓦缽用牢中酒燒製了一隻雞;兩人顧慮寒氣逼人,另取一扁盤,盤中點燃了酒,瓦缽上面再加杯蓋保溫,雙手捧雞缽跪倒,獻到文天祥面前。文天祥面對雞缽,感慨系之,形「三杯」,意「三悲」:一悲豺狼當道,二悲有心不能救國,三悲南宋江山危在旦夕。後來獄卒和老太太返鄉修了一間文公廟,每逢文天祥祭日,都用三杯雞祭奠。
二說贛南有魏姓父女,以燒甕缽營生;後來父親病故,按當地風俗,大年夜需用雞、魚、豬三牲祭奠長輩。孝女家貧,宰殺整治僅有的母雞,再將同祭奠的雞和一杯醬油、一杯食油、一杯米酒入甕煨製年餚,遂而流傳演變成三杯雞。
三說萬載縣農村,有貧家姊弟二人相依為命,適逢大旱,弟弟決定出外謀生前夕,姊姊殺了家中唯一的嫩母雞,剁塊,連同洗淨的內臟放進砂缽,再把僅剩一杯量的食油、醬油及酒倒進鍋內一同燜燒,準備為弟弟餞行。約過了一個時辰,香氣四溢,驚動了鄰居一位官府的廚師。後經這位廚師改進烹製法,大受歡迎,三杯雞之名大噪。
有時候一些傳聞掌故可茶餘飯後閒聊,過度演義則不妥。歸納起來,贛式烹法用甜酒釀、豬油、醬油煨製。臺式三杯雞作法則如前述,已異於江西傳統,主要是捨酒釀而取米酒,並易豬油為麻油,再加入最關鍵的九層塔和蒜頭、薑、辣椒。
我曾經在電視上看過廚藝教學,居然教人家加了醬油還加蠔油、醬油膏,居然還有獃廚教觀眾下縴粉、用微波爐烹製。上帝保佑電視觀眾。
白斬雞
白斬雞又稱「白切雞」,是雞隻整治乾淨後,或煮或蒸或浸至熟,過程中不添加香料,意在彰顯雞肉的自然鮮味。白斬雞應是源自清代民間酒店的「白片雞」,《調鼎集》中有記載,名稱緣於不加調味白煮而成,工序省便。由於不同於燒、燻、烤、滷、糟、醬、焗……各種烹法之強調入味,重在挽留雞肉的原汁原味,故更須慎選材料。
在閩西,這是年節喜慶常見的主菜,最出名的是「汀州白斬河田雞」,汀州河田雞是中國名雞,唐代以降被選為鬥雞;除了善鬥,河田雞主要還是以美味享譽四方。這道白斬雞向來被列為閩西客家菜之首,成品金黃油亮,香、嫩、滑、脆而易去骨,尤其雞頭、雞爪、雞翅更是下酒佳餚,民間有「一個雞頭七杯酒,一對雞爪喝一壺」之說。
閩西客家人認為雞象徵吉祥,寧化一帶的習俗:婚禮由雞帶路,一隻公雞和一隻母雞走在迎親隊伍的前面,母雞選快下蛋之準雞媽,最好一到男家就下蛋,取早生貴子的寓意;此外,迎親都在夜晚,雞行夜路如同白晝,由雞帶路,可以避邪。
河田雞產於長汀縣河田鎮,是青山秀水、無污染的自然環境,以稻穀,米糠和瓜菜薯類為飼料。雞體豐滿,肉質柔嫩,皮薄骨細,口感香鮮嫩滑,允為禽中珍品。此雞最明顯的外貌特徵是公雞有「三黃三黑三叉冠」,三黃指雞的嘴、羽毛、腳都是黃色的;三黑乃雞的頸部有一圈黑毛,兩翅尖各有3至5片半黑扁毛,尾端有7至9片黑綠色毛彎翹在後;三叉冠則是雞冠頂端呈三叉形,單冠直立後有明顯的雙叉。母雞則體圓腳較短,全身毛色淡黃,頸毛帶有黑色斑點,翅尖和尾端的毛稍大而短,雞冠鮮紅。
白斬雞最要緊的關鍵還是食材,不惟和田雞,海南文昌雞亦聞名天下;臺灣也非無名雞,如珠珍雞、烏骨雞等等。總括文昌雞的外型為「三小兩短」:頭小、頸小、腳小,頸短、腳短。宰殺前30天的育肥期,用花生餅、椰子餅、椰絲、大米飯混合餵養,此雞皮脆薄、骨軟細,肉質嫩滑。我曾在海口「瓊菜王美食村」大啖文昌雞,允為平生快事。
袁枚《隨園食單》:「肥雞白片,自是太羹、玄酒之味,尤宜於下鄉村、入旅店,烹飪不及之時,最為省便。煮時水不可多。」太羹即大羹,指不加五味的肉汁;玄酒是潔淨的水。雞胸肉纖維較長,容易顯老,袁枚說煮的時候水不能放多,無非希望挽留肉汁。更要緊的是火候,務必掌握雞片之嫩度;不能久煮,久煮必柴。白片雞若蘸臺灣「螺王」醬油膏甚佳;或佐以蒜蓉、辣椒碎醬油;起鍋後雞身抹米酒、用鹽巴拍打亦可。
白斬雞工序雖則簡省,有些小地方仍需注意:冷卻後才能動刀切塊,否則雞肉碎裂矣。此外,雞肉不可先冰凍,冰凍過的雞肉在烹製時會出水,嚴重影響品質;切塊烹飪前最好先去骨,因為一般雞販在宰雞放血時多放不乾淨,殘留在雞骨裡的血,會使雞肉充滿腥味。
廚事之體現,總是一絲不苟的創作態度,優秀的白斬雞不僅講究品種,烹煮的程序也有幾分堅持,諸如宰殺時放血、雞毛必須拔除須乾淨,煮、燜的時間拿捏等等。我煮白斬雞例用大鍋,水要求能淹過雞隻三分之一以上,火候之控制要有耐心,成品才會皮膚光滑、肉質細嫩:水極滾時才下雞,約二三十滾即熄火;蓋過此候便老,只好煮到爛,任雞味全入湯中。要領是待鍋內水降溫,再開火加熱,如此這般半煮半浸幾次,三溫暖般,方能維持青春肉體。
張大千曾品評譚家菜的白切油雞,讚為中國美食中的極品;唐魯孫吃過後認為簡直是神品。譚篆青家的白切雞從養雞開始講究:選用腿上有毛的小油雞來養育,慎調飼料如酒糟、草蟲;雞齡則需16個月至18個月之間才算適齡,此時雞的胸頸間有一塊人字骨,摸起來柔軟具彈性,肉質鮮美活嫩。
(上)
在一碗肉骨茶中 團聚(2012-04-06)
◎焦桐(臺灣作家)【聯合早報網副刊】
周芬伶寫的《肉骨茶之味》,通過肉骨茶表現母子感情,感人至深;她第一句說:“煮好的肉骨茶湯如綠茶一般清澈”,頗可討論。猜想芬伶所買是潮州式的茶包,用量也不太足,才會如此清澈。
肉骨茶是一種藥膳排骨湯,用中藥材熬煮排骨、豬腳、豬腸、豬肚、豬尾至軟腴嫩滑,裏面另用香菇、大蒜、紅棗和胡椒調味。吃的時候,常見佐以米飯,也提供油條蘸湯;蘸醬則是醬油、碎辣椒和大蒜。
此物濫觴於馬來西亞,發源地眾說紛紜,多數人采信的是巴生,距吉隆玻五十幾公里的城市。雪蘭莪州巴生舊區的後街一帶,曾是碼頭苦力、勞工、人力車夫的聚集地,肉骨茶暖胃、滋補又旺血,提供了重勞動者便宜且耐餓的一餐。
明明是中藥與排骨煲成的菜肴,湯汁並非茶湯,從頭到尾也不見茶葉入饌,為何叫“茶”?其一,閩粵方言中“茶”含有藥湯、飲料的意思,如青草茶、杏仁茶、冬瓜茶、糙米茶、烏梅茶等等,雖名之為茶,卻完全不涉茶葉;肉骨藥湯因而又曰肉骨茶。其二,閩南人本有吃肉骨喝茶的習慣,將兩者簡略為一。其三,閩南方言“地”與“茶”同音;相傳在1930年代,巴生鐵橋旁有兩攤相鄰的肉骨湯食攤,一家的老闆名李文地,另一攤主人叫陳瑞,兩攤都頗受歡迎,當地人習慣以“肉骨地”、“肉骨瑞”稱呼,“肉骨地”日久遂傳為“肉骨茶”。
在巴生,許多知名的肉骨茶值得一嘗,諸如福建會館右後方的“楊氏”、橋底下的“盛發”、Pandamaran路上的“亞火夜市”,和“毛山”、“蘭花園慶祥”、“來春”。此外,檳城的“來來”,吉隆玻的“新峰”,八打靈的“新朝生”,柔佛巴魯的“亞曆”和“華美”都是當地饕客常推薦的肉骨茶。圍繞著肉骨茶,流傳著許多故事,包括明代公主遠嫁麻六甲的思鄉情懷;港口的苦力撿拾掉落的藥材,集資買肉骨煮成……
獨到的中藥配方是各家不傳之秘
食物之開發是漸進式的,起初在某些人的飲食生活中持續試驗,食用,討論,終於逐漸成形,緊密關連著人民的生活。肉骨茶表現南洋華僑的庶民飲食文化,通過經驗的傳承、累積,與不斷研發,展現為一種藝術之美,充滿了生命的活力和熱情。
每一名店、名攤的肉骨茶,都有獨到的中藥配方,也都是各家的不傳之秘,有人在烹煮的過程大門深鎖,像極了諜報行動,唯恐被人偷窺。可以公開的藥材大抵為八角、丁香、枸杞、甘草、桂皮、當歸、黨參、玉竹、川芎之屬,運用之妙,存乎經驗。
藥燉的成效,令肉骨茶濃郁甘香卻不油膩,其湯汁大別為閩南式的黑湯,和潮州式的白湯;前者色濃,後者色清。中藥材容易製成袋裝販賣,如今馬來西亞至少有30家生產袋裝肉骨茶配料的工廠,隨著這些香料包,肉骨茶飄洋過海,在全球播香。我常去馬來西亞,每次去都會帶一些肉骨茶包返台,"A1"、“遊建好”、“瓦煲標”都是我常買的品牌。臺灣人買了肉骨茶包回家烹煮,往往習慣性加入米酒,其實不妥,蓋米酒會傷害肉骨茶的風味。
作家焦桐:素食葷味 小吃充滿想像力
【聯合報╱記者陳宛茜/台北報導】2012.04.10 08:08 am
開喜婆婆應該重出江湖,賣台灣「東方美人茶」?作家焦桐、蔡素芬、李蕭錕等人昨天共聚中山堂台北書院,暢談「從小吃看台灣文化」。
焦桐與畫家李蕭錕最近合作出版新書「台灣肚皮」,一寫一畫,介紹台灣四十一種小吃。李蕭錕準備畫「東方美人」時,左等右等等不到焦桐的文章,他自己作主畫了推動台灣瓶裝冷飲風潮的「開喜婆婆」當配圖,焦桐看了大讚「絕配」。「東方美人茶」是台灣烏龍茶的一種。相傳百年前英國維多利亞女王沖泡台灣烏龍時,見其外觀如美人在杯中漫舞,賜名「東方美人」。焦桐認為此說無稽卻充滿想像力。
台北市將以小吃、辦桌、素食為台北美食代表,向聯合國教科文組織申請成為世界美食之都。焦桐說,台灣素食模擬各種肉食的味道,「素食葷味」常遭批判,但他認為這是想像力的展現。
焦桐與李蕭錕還將合作出版繪本「辦桌」,以長卷形式展示「台灣飲食最經典的場面。」李蕭錕說,台灣人「辦桌」總會在桌上鋪一張桃紅色的塑膠紙。他寫文化美學書籍「台灣色」時,把桃紅色定為「台灣色」。這本書被總統府選為送給國賓的禮物。
蔣家第四代蔣友常成立的JIA,曾邀歐洲設計師在香港推出新式筷子,並隨筷附贈書籍「筷子的歷史」。李蕭錕應邀為此書畫插畫,一本書加一雙筷子售價一千五百元,他認為,台灣文創產業可以在食物擺盤、器皿上多下工夫。
吃出常民記憶 焦桐書寫台灣肚皮
記者趙靜瑜/台北報導 【自由時報】
文學評論家焦桐繼續他的「台灣小吃探究工程」,最近又為美食系列出版了《台灣肚皮》,也是焦桐「台灣味道」系列三部曲中的第2部,將多年來全台走透透吃透透的心得花上2年著書,焦桐笑言,「如果還有省長可選,我也可以去了。」
書中以單項台灣小吃逐一介紹,好比珍珠奶茶、焢肉飯,小米酒、清粥小菜等,美好的庶民食物,背後都有著常民記憶,焦桐認為,台灣小吃兼容並蓄,各路食物匯聚台灣,都成為台灣的一部分。
焦桐說,台灣人對於吃之有創意,從命名可見,像福州麵、蒙古烤肉等,「在當地,這些都不可見,卻可以在台灣人的想像力中誕生。」在焦桐筆下,蒙古烤肉、福州麵代表了離散的苦難與鄉愁,背後隱然就是一段辛酸的移民史;碗粿與菜包是不同族群帶來的小吃古味,在台灣生根、發芽。
這次焦桐邀約畫家李蕭錕一起合作新書,一寫一畫,介紹台灣41種小吃,過程中大作家臨時拖稿,李蕭錕遲遲等不到焦桐文章,於是自己發揮想像力為「東方美人」茶畫畫,畫了開喜婆婆當配圖,那種獨特的台灣喜感,就連焦桐也大讚「與文絕配」。焦桐說,東方美人茶是台灣烏龍茶的一種,相傳百年前英國維多利亞女王沖泡台灣烏龍時,見其外觀如美女漫舞,因而賜名「東方美人」,「這種說法沒有根據,卻充滿了對食物的想像力。」